Kanapka 'zapatilla' z Melo's w Lavapiés
Ocalały z innego czasu, Melo's zostaje przeniesiony w trakcie pandemii . Wiadomość dotarła do sieci w zeszłym tygodniu po ogłoszeniu w Idealista: „ Lokalna wypożyczalnia w calle del Ave María, 44 ”. Nie było miejsca na wątpliwości, pokazało się zdjęcie na portalu fasada mitycznego baru wielokulturowego Lavapiés.
Po ogłoszeniu a ciąg komentarzy podkreślając jego historię i to, jak dobrze się odżywiał, pomimo zwięzłości jego listu. tylko osiem talerzy . Co więcej, miejsce, które dostał pozostają nieredukowalne do gentryfikacji sąsiedztwa przez czterdzieści lat . Ale tam też była dziwność. Po co wynajmować miejsce, które daje korzyści przekraczające 250 tys. euro rocznie? Odpowiedź: „Otrzymałem ultimatum. jestem poważnie chory ”. Po drugiej stronie linii telefonicznej leży Jose Ramon Alvarez Alonso , osoba, która w ciągu tych czterech dekad wyjeżdżała do baru kultowego lokalu tysiące kapci, krokietów i pierogów, a także cuncas de ribeiro . „Bardzo lubię gościnność. Nigdy bym nie przypuszczał, że będę musiał tak to zostawić” – wyjaśnia ten 65-letni mężczyzna z León, którego życie jest związane ze służeniem innym, odkąd opuścił swoją rodzinną wioskę, bardzo poruszony. Buron.
El Melo's to prawdziwa historia tapas i dobrego jedzenia w Madrycie? , kiedy termin smakosz nie został nawet wymyślony. Otworzy się 8 grudnia 1979 r. na obszarze, który w tamtych latach żył innym rodzajem imigracji, imigracją wielu Hiszpanów, którzy podróżowali ze swoich miast, aby szukać wynagrodzenia w Madrycie, czy to w budownictwie, czy w sektorze hotelarskim. “ Przyjechałem do stolicy, gdy miałem niewiele ponad 16 lat i od razu zacząłem pracować . Ósemkę wziąłem później. Zrobiłem to z żoną. Wcześniej pracował w innych placówkach, m.in Chacon, w Puerta del Angel ”, kontynuuje opowiadając.
krokiety Melo
Encarni i Ramon Zbudowali świątynię gastronomiczną ze stosunkowo prostych wyrobów z wikliny: dobry gatunek i rozpoznawalne opracowania . Wraz z innymi tawernami, które już zniknęły, udało im się uczynić Lavapiés miejscem pielgrzymek, gdzie bary, winiarnie i wszelkiego rodzaju tawerny były kojarzone z winem lub piwem jako flagą. „Odżywiają się bardzo dobrze” – mówi Gabi Vidal, mieszkanka dzielnicy i jeden z pierwszych, który zdał sobie sprawę z potencjału tego pierwotnego zakładu. „Mieszkałem na ulicy Esperanza i zwykle jadłem tam lunch . Jedzenie było spektakularne, obfite i bardzo dobre. Szybko wyróżnili się dzięki produktowi.” W latach osiemdziesiątych, o nietypowym profilu komercyjnym, postanowili rozpocząć obsługę dopiero od ósmej po południu ze względu na duże zapotrzebowanie, jakie mieli . Zakład, który przyniósłby im ogromne korzyści. „Od razu zdaliśmy sobie sprawę, że jeśli chcemy dobrze karmić musieliśmy ograniczyć menu i skupić się na tym czasie . Nie udało nam się przygotować wszystkiego, jeśli cały dzień poświęciliśmy na obsługę klientów”, wspomina Ramón.
MELO'S, TAWERNY I GENTRYFIKACJA
W ten sposób Melo's będzie jednym z pionierów tego, co pojednanie pracy i rodziny to znaczy. “ W niedziele było zamknięte, ponieważ lubiłem chodzić na mecz Realu Madryt . Jestem bardzo piłką nożną. Miałem cztery miejsca na trybunach dla moich dzieci i dla mnie – zaznacza. Kolejnym czynnikiem, który będzie decydujący była ich specjalizacja. Osiem produktów zostało wybranych, aby wykroić dla siebie niszę w małych sercach wszystkich stałych klientów. Te zostałyby uwiecznione fotografią w świetle za barem: kaszanka, pierogi, bucik — „Dwie kromki chleba wielkości skutera, wypełnione kopcami łopatki wieprzowej i sera tetilla”, jak zauważył magazyn Time Out —, Papryczki Padrón, ser tetilla, grillowany lacón, płynne krokiety z kawałkami lacónu i ser z pigwą . Nic więcej nie było potrzebne, aby Melo's stał się rzadkim ptakiem, jeśli mówimy o dobrym i obfitym jedzeniu w przystępnych cenach. Kolejki od wczesnych godzin porannych były normą aż do ostatniego dnia jego zamknięcia, daty na początku lutego, której Ramón nie chce pamiętać.
Kultowe pierogi w Melo's
U jego boku był… legion tawern co pomogło nazwie Lavapiés zaistnieć jako synonim tradycji i autentyczności. “ Naprawdę podobał mi się dzwonek ”, rozpoznaje Ramón, „Winiarnia, którą mieliśmy przed sobą i która specjalizowała się w słodkich winach muskatelowych”. To miejsce, podobnie jak sto innych prawdziwych przestrzeni, sprawiło, że wychodzenie w Lavapiés stało się modne. „Wśród moich znajomych to było normalne zacznij w La Mancha, kontynuuj w Melo's i zakończ w Butach , rockowy joint na Calle de la Fe”, mówi mi Vidal , który również zarządzał barem o nazwie Obelix (precedens Podróży, który przetrwał do dziś na Calle del Olivar).
„Jako lesbijki mieliśmy tendencję do poruszania się po alternatywnych środowiskach, a w tym czasie Chueca nie stała się jeszcze modna. Jednym z pierwszych tętniących życiem miejsc był klub nocny Medea na Calle Cabeza . Bardzo często szło się na kolację do Melo's przed pójściem na tańce” – mówi. Alicja Srebrna , promotor bloga Moje ulubione tawerny, jedna z nielicznych warowni w sieci, która znała mapa karczma historia miasta.
Javier San Martín był również kolejnym stałym bywalcem Melo's w latach dziewięćdziesiątych : „Pierwszy raz zabrała mnie moja żona. W tamtych latach w okolicy było wiele wyjątkowych miejsc. pamiętam Cukiernia El Madroño, na ulicy Calatrava , gdzie pozwolili publiczności grać na posiadanych organach. Przygotowali trochę Pyszne babeczki z dyni i marchwi w czekoladzie z wodorostami . Całość popijana likierem z drzewa truskawkowego. Był też dom spożywczy specjalizujący się w gastronomii ze wszystkich Wspólnot Autonomicznych”. To były bardzo dobre lata, w których swoboda harmonogramów i otwarty charakter Lavapiés sprawił, że najbardziej niespokojni kupcy zarabiali niezłe pieniądze.
Lavapie, tawerny i gentryfikacja
Jednak w miarę zbliżania się do dwóch tysięcy znajdujemy coraz więcej świadectwa konfliktu doświadczanego przez sąsiedztwo , obleganej przez ciągłe walki i rabunki na splątanych ulicach. „To były ciężkie czasy, kiedy Rada Miejska podjął pierwszą próbę gentryfikacji . To czas otwarcia wielu chińskich sklepów. Walki między nimi, a także z innymi narodowościami trwały nieprzerwanie”, komentuje Iñigo López Palacios, dziennikarz z El País, który był koordynator ds. treści kulturalnych w sekcji madryckiej i uprzywilejowany świadek tego wszystkiego, do czego zamieszkały przy ul. Magdaleny w latach 1998-2003 . „To czas, kiedy wszystkie portale Ave María zaczynają stawiać kraty. I że zły obszar był w Mesón de Paredes ”. Ta niepewność dotknęła również właścicieli barów. „Musiałem walczyć z wieloma ludźmi. Często przez te lata próbowali cię okraść lub okraść – ostrzega mnie. Ramon.
Cesar Montes, ówczesny właściciel mitycznej Casa Montes, na ulicy Lavapiés , doznał napaści trzech osób w 2005 roku. Tak mówiono w listach do redaktora gazety Prisa: „Dotkniecie jabłka Adama i stracił przytomność. Było ich trzech i zabrali portfel z jego papierami i pieniędzmi. Zostawili go tam, leżącego w ciemnej uliczce, którą stworzył budowany Madryt. Przez prawie 65 lat życia w jego sąsiedztwie Cesar nigdy nie zrobił mu czegoś takiego. Przybył do Lavapiés jako syn emigracji, a inne dzieci emigracji wyrzuciły go z ulicy”.
Następne piętnaście lat będzie widzami, jak Lavapiés powraca do dziwnej normalności . niebotyczne ceny i zniknięcie rzadkiego lokalnego handlu , co nie przeszkadza jej stać się jedną z najbardziej pożądanych dzielnic w Europie. Wzmocnione bardzo specyficzną mieszanką tradycyjnych miejsc, wiele z nich odnowionych przez młodych ludzi, hipsterskie przestrzenie, które wiedzą, jak uchwycić puls swoich nowych sąsiadów i niezliczonych indyjskich, senegalskich i innych firm z innych części świata.
El Melo's, z krokietami do jedzenia łyżką, niemożliwymi kapciami i kilkoma pierogami w gochizm top , był w stanie utrzymać płomień żywy od prawie nieznany Madryt . Ten, który nie musiał mówić o Kilometrze Zero (chociaż jego bochenki chleba były z Galicyjskie Muzeum Chleba to było w pobliżu Plaza Mayor), produkt sezonowy (pomimo tego, że ich papryczki Padrón były najbardziej swędzące latem) lub kreacje dla smakoszy (pantofel będący gastronomicznie nienagannym wynalazkiem). Ramón, kelner z godną pozazdroszczenia pamięcią, który zawsze wiedział, co zjadła każda grupa, bez względu na to, czy były dwie, czy dziesięć osób, jest jednoznacznym przykładem wielkości sektora w niskich godzinach z powodu koronawirusa i przymusowych zamknięć. Na pytanie, czy chciałby, aby ktoś kontynuował jego dziedzictwo, szczerze odpowiada: „ Nie obchodzi mnie to, każdy musi zapracować na to, co wyjdzie, a ja już zrobiłem, co mogłem ”. Dziś wejdź na Olympus wielkich barów na zawsze obok Corripio, Palentino, Lozano lub García. Niech żyje Melo i jego tenisówki.
Niech żyje Melo, niech żyje Lavapiés