Afroamerykańska dzielnica znów świeci.
Harlem, nazwa pochodzenia holenderskiego (Haarlem), słowo wędrowne dla szwów Ameryki, zabłyśnij ponownie . Afroamerykańska dzielnica jest dziś pożądanym celem dla wielu młodych białych lub azjatyckich ludzi z klasy średniej, profesjonalistów, artystów lub aspirujących artystów, którzy znajdują w stosunkowo niskich czynszach zachętę do osiedlenia się. wpływa na nowo zdobyty spokój jego ulic , kolorowe, owszem, ale wolne od piętna, które ciągnęli od połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.
MAŁA HISTORIA
Wydaje się, że Harlem, jakby zgniły z nędzy, ten, który jeszcze w 1990 roku skazywał swoich mieszkańców na długość życia zbliżoną do wielu krajów afrykańskich, wydaje się pogrzebany. Minęły czasy prohibicji , kiedy włosko-amerykańska mafia kontrolowała swoje kluby jazzowe i szalała podziemna loteria, a także straszliwa liczba heroiny i cracku pod koniec lat siedemdziesiątych, kiedy odsetek narkomanów był dwudziestokrotnie wyższy niż w reszcie kraju . Historia Harlemu sięga XVII wieku – najpierw holenderskiego, a od 1644 roku kontrolowanego przez Wielką Brytanię – kwitnących farm, które mieściły się w nim w XVIII wieku, jego przeszłość jako luksusowa enklawa w XIX wieku, eksplozja urbanistyczna, która nastąpiła po budowa metra i kolei łączącej Manhattan z zielonym hrabstwem Westchester.
Potem nastąpiło stopniowe zastępowanie społeczności żydowskiej (było ponad 150 000 imigrantów z Europy Wschodniej) od 1904 roku przez Afroamerykanów, którzy uciekli z Gruzji, Alabamy, Tennessee itp. w poszukiwaniu możliwości w powstającym przemyśle i terytorium mniej wrogie niż to, które było inkubowane pod osłoną niesławnych praw Jim Crow. Od 1950 roku spekulacje, niezwykle wysoka gęstość zawodowa i apatia władz publicznych stworzyły idealny rosół dla boom przestępczości, wandalizm na ich dziedzictwie oraz rozprzestrzenianie się śmieci i szkodników . Do początku lat 90. miasto nie łączyło agresywnej kampanii policyjnej z inwestycjami w niezbędne enklawy w celu ożywienia zniszczonego rdzenia.
Dziś Harlem stanowi obowiązkowa enklawa dla każdego odwiedzającego . Nie zapominając o logicznych środkach ostrożności, ale z dala od przerażenia, jakie samo jego nazwisko powodowało jeszcze piętnaście lat temu. Co pozostało z hekatomby? Na początek jeden z najlepiej zachowanych obszarów architektonicznych w mieście, pełen brownstown i kamienic. Morris-Jumel Mansion (65, Jumel Terrace. Tel. 212 923 8008), zbudowana w 1756 roku, jest najstarszą w Nowym Jorku, a wśród jej znamienitych gości jest George Washington.
Dzięki temu, że Harlem był synonimem problemów, nie było wielkich inwestycji, projektów faraonów przecinających jego ulice. dzisiaj znajdujemy lśniące rzędy zabytkowych budynków, dobrze zachowanych lub w trakcie renowacji , przeszacowane o ponad 300%. Mówimy o dzielnicy, która była kolejno i wspólnie żydowska, włoska (w późniejszym hiszpańskim Harlemie) i irlandzka, a przez stulecie stolica czarnej Ameryki.
Tutaj tzw czarny renesans , ruch etnicznej i kulturowej dumy, którego bronią tacy pisarze jak Langston Hughes. W niezliczonych stawach, alternatywnych dla najbardziej okazałych Midtown, triumfował swing, tancerze Savoya oszaleli, narodził się bebop z rąk Charliego Parkera i Dizzy'ego Gillespiego. Louis Armstrong musiał przenieść się z Chicago i zostać zatrudniony w Harlemie, aby umocnić swój atak na popularną wyobraźnię. Duke Ellington był znakomitym sąsiadem przy St. Nicholas Avenue (przypomina mu tablica pamiątkowa). Niezapomniana Lady Blue (Billie Holiday) roztopiła serca i zegary w Salon Lenox (288, Lenox Ave. Tel. 212 427 0253) , otwarty od 1939 roku: obowiązkowy drink w ich salonie Zebra, gdzie grali Miles Davis Tak John Coltrane i były zwykle James Baldwin Tak Hughes.
do potężnych budynek Teresy? (125th Street z Siódmą Aleją), hotel otwarty w 1913 roku, segregowany do 1940 roku, a dziś przekształcony w biurowiec, w którym gościły wszystkie wielkie osobistości tamtych czasów. Malcom X Na parterze trzymał biura swojej Organizacji Jedności Afroamerykańskiej. Fidel Castro korzystał ze swoich pokoi podczas wizyty w Nowym Jorku w 1960 roku. Muhammad Ali i Sugar Ray Robinson byli stałymi bywalcami. Mały Richard, Jimi Hendrix, Dinah Washington czy Ray Charles założyli swoją siedzibę przed i po występie w Teatrze Apollo (253 West 125th St.).
Nie zapominajmy też, że Harlem, w latach po powstaniu jazzu czy soulu, był… geneza zjawisk kulturowych takich jak hip-hop , którego pochodzenie dzieli z South Bronx. Ale okolica to o wiele więcej niż świecka muzyka. W niezliczonych kościołach baptystycznych wciąż rozbrzmiewają dawne duchy, ewangelia, która wyemigrowała z południa, zmieszana z bluesem Delty, zrodziła wszystko (nie zapominając, nic lepszego niż pamiętanie klasycznych nawoływań i odpowiedzi między gigantami soulu i funku). i jego publiczność i obserwuj, jak identyczne zjawisko powtarza się w masach). Najsłynniejszym ze wszystkich kościołów jest abisyński (132, Odell Clark Place, 128. West. Tel. 212 862 7474), ale poszukiwacz ewangelii dobrze by zrobił unikając mas i płukał złoto, powiedzmy, w parafii baptystów 116th, przy Siódmej Alei (zwanej również, w Harlemie, Adam Clayton Powell, Jr. Blvd) i St. Nicholas Ave.
The ostatnie wyzdrowienie Dzielnica, pobudzona od czasu, gdy Bill Clinton założył swoje biuro przy Lenox Avenue, ma swoją dużą wadę w postaci gentryfikacji, czyli migracji zamożnych sąsiadów, którzy wysiedlają niektórych byłych mieszkańców, niezdolnych do stawienia czoła podwyżkom czynszów. Po drugie, handel w Harlem pales w porównaniu z resztą Manhattanu. Nie, tutaj jest niewiele, jeśli w ogóle, luksusowych butików, wystawnych sklepów i wystaw sklepowych Soho czy Chelsea. Gwarantuje to, że jego biorytmy pozostaną wierne socjokulturowym wytycznym Nowego Jorku, sklejonym przez postępującą przemianę w wyłączną domenę bogatych. W przypadku braku dobrze prosperujących sklepów, odwiedzający przydałby się przejrzeć stragany uliczne rozrzucone wzdłuż 125. Ulicy.
Warto odwiedzić salony fryzjerskie, gdzie Relax prasuje skórę głowy. Trzeba wejść do Muzeum Studio (144, West 125th St. Tel. 212 864 4500), aby poczuć puls współczesnej sztuki afroamerykańskiej i odwiedzić Park Marcusa Garveya, nazwany na cześć czarnego przywódcy, który marzył o zwrocie wnuków niewolników do mitycznego Babilonu i dawnego pola marzeń pisarza Henry'ego Rotha (jego fabularyzowana autobiografia Na miłosierdziu dzikiego strumienia jest obowiązkowa dla każdego wrażliwego czytelnika, tym bardziej, jeśli chcesz poznać prehistorię sąsiedztwa, dni rozkwitu niedawnego wyjazdu z Europy Wschodniej).
Dobra jazda musi zrozumieć niedzielna wizyta w jakimś kościele baptystów , przejdź do Dinosaur Bar-B-Que, gdzie oferują spektakularne skrzydełka bawole i pyszne żeberka; być może następnie kierując się na wschód, wzdłuż St. Nicholas, aż do przekroczenia Washington Heights, dotarcia do Cloisters i do Muzeum Dyckman Farmhouse (4881, Broadway. Tel. 212 304 9422), które zajmuje rezydencję zbudowaną przez Williama Dycmana w 1784 roku. Dobrze by było, gdybym wcześniej spacerował po Westside, wychodząc z Upper West Side, przechodząc obok wspaniałych obiektów Uniwersytet Columbia , zatrzymując się przy pomniku Ulyssesa G. Granta w Riverside Park, w pobliżu Saint John the Divine (1047, Amsterdam Ave. Tel. 212 662 2133) , katedra Kościoła Episkopalnego i jedna z czterech największych świątyń chrześcijańskich na świecie.
Mapa: Zobacz mapę
Adres zamieszkania: 188 West 130th Street, Nowy Jork Zobacz mapę
Facet: Dzielnice