Torcello, wyspa, na której narodziła się Wenecja
Kiedy przechodzisz? Wenecja , przekraczając mosty, spoglądając na swoje fondamenta i zatrzymując się na campi, rzadko opiera się pokusie zastanowienia się, co działo się w głowach pierwszych osadników, którzy zdecydowali zbudować miasto i wyrzeźbić przyszłość na niezdrowej glebie laguny.
Każdy, kto wjeżdża do miasta pociągiem, samochodem lub ląduje na pobliskim lotnisku, szybko zorientuje się, że Wenecja nie leży na wybrzeżu, nawet kilka kilometrów nad morzem: La Serenissima siedzi na łonie morza i otacza się wodami, próbując oddzielić się od niebezpiecznego świata, który kryje kontynent.
Po co odwracać się plecami do kontynentu i wybierać bagna jako poetyckie „zaplecze”?
Po co odwracać się plecami do stałego lądu i wybierać bagna jako poetyckie zaplecze? Odpowiedzi nie znajdziesz wśród „turystycznych” ulic, które otaczają Plac św. Marka, ani pod fundamentami pałace Grand Canal , bez względu na wiek i wiek, symbol minionej chwały, który świeci przed naszymi oczami. Nawet zalotne i bardzo interesujące Kościół San Giacometto, obok mostu Rialto , może udzielić nam rzetelnej odpowiedzi na pytanie “dlaczego Wenecja to Wenecja” , choć uważany jest za najstarszy kościół w mieście.
Legenda mówi, że to tutaj, w Rialto, pod zatrzymanym zegarem San Giacometto, gdzie wszystko się zaczęło, a ręce, które przed wiekami straciły czas, przypominają nam, że nawet czas zatrzymuje się, by podziwiać miasto laguny; ale to nie w Rialto weneckie igły zaczęły ścigać się.
Zatrzymajmy się na chwilę połowa szóstego wieku. Cesarstwo Zachodniorzymskie upadło stosunkowo niedawno (476 ne), a próby cesarza bizantyjskiego Justynian odzyskania Włoch spowodowały: bezlitosna wojna między ostrogotami a rzymianami które zdewastuje niegdyś najbogatszą prowincję Imperium na 20 długich lat w wydarzeniu, które przejdzie do historii jako wojny gotyckie (535-554 n.e.).
Po latach nieszczęścia szlachta patrycjuszy, biskupi, hrabiowie i właściciele ziemscy wybrali Torcello, aby rozpocząć nowe życie.
Ludność ucieka na wieś, bo ceny w miastach gwałtownie rosną i nie można w nich żyć z powodu głodu i zarazy które przybywając z Konstantynopola (gdzie wylądowało z 40% populacji), sieje spustoszenie na zniszczonym terytorium Włoch.
Tysiące małych miast i miasteczek wyludnia się, podczas gdy najpotężniejsi zamykają się w swoich wieżach i odwracają się od świata, kurczowo trzymając się swoich skarbów. Tylko Rawenna, ukryta wśród trzcin Padu, stara się zachować blask rzymskiej przeszłości, która beznadziejnie blednie.
Pośród tego chaosu wiadomość o ruinie Włoch przekroczyła Alpy i dotarła do uszu ludzie, którzy zamieszkiwali utracone granice Imperium w dzisiejszej Austrii i który wyznawał chrześcijaństwo ariańskie potępione na pierwszych soborach Kościoła: lombardy . W roku 568, z półwyspem zatopionym w okresie powojennym, 5000 Longobardów wraz z rodzinami i rzeczami osobistymi przekracza Alpy Julijskie i wkracza do Włoch, siejąc chaos i zniszczenie.
Nowe zjawisko klimatyczne doprowadziło do porzucenia Torcello
Analogie nie są dobrze przyjmowane, gdy mówimy o historii, ale tutaj odwołam się do nich, aby czytelnik zrozumiał (aby zrozumieć, najlepiej sięgnąć do znakomitej Wenecji. Miasto Fortuny, autorstwa Rogera Crowleya) trauma, jaką przybycie Longobardów oznaczało dla Włoch i ich mieszkańców, którzy byli nie tylko barbarzyńcami, ale czymś znacznie gorszym: heretykami.
Wyobraźmy sobie, że Barcelona, Tarragona, Walencja, Alicante i Murcia zostały z dnia na dzień zdewastowane i wyludnione przez hordę dzikusów, którzy przejechali bez przerwy przez AP-7, jak to miało miejsce wtedy z bogate miasta Akwilei (czwarte pod względem ludności w Imperium), Padwa, Werona i Mediolan , położony wzdłuż szerokiej rzymskiej drogi prowadzącej do Dunaju.
Nie było siły, aby powstrzymać tę inwazję: Bizantyjczycy, pokonani na wszystkich frontach, schronili się w fortecach Apeninów i na bagnach Rawenny, aby z daleka obserwować, jak ten niezłomny lud zagarnia równinę Padu, najbardziej urodzajny obszar zbożowy w Europie. Veneto, kontynent nienarodzonej Wenecji, było najbardziej dotkniętym regionem, ponieważ było to również najbogatsze i najbardziej zaludnione miasta.
Bez pomocy Bizancjum i widząc, jak Longobardowie narzucili swoje germańskie prawa, tak odrzucone przez Rzymian, wielu Veneti zaczęło myśleć o ucieczce. Pytanie brzmiało gdzie, a odpowiedź przyszła dzięki czemuś, co może brzmieć dla nas znajomo: zjawisko związane ze zmianą klimatu.
Bazyliki Santa Maria Assunta i Santa Fosca
Jakby wojna, zaraza, głód i inwazja lombardów nie zaszkodziły wystarczająco ludności starożytnej rzymskiej prowincji Venetia et Istria w okresie od 533 do 570, W roku 589 miało miejsce zjawisko znane jako rotta della Cucca, opisane przez lombardzkiego historyka Paulo Diácono jako „potop, jakiego nie widziano od czasów Noego”.
Rzymianie byli świadomi sezonowości śródziemnomorskich rzek, a ich inżynierowie oczyścili kanały i zbudowali tamy, aby zapobiec gwałtownym powodziom spowodowanym zimnymi kroplami. Robiono to od wieków, ale Wraz z upadkiem cesarstwa zachodniego zapomniano o tych zadaniach konserwacyjnych w najgorszym możliwym momencie.
Zimny klimat, który charakteryzował okres rzymski, pogorszył się w VI wieku i po tygodniach niekończących się deszczów, rzeki Adige i Brenta, szerokie i potężne, wylały i zdewastowały równinę wenecką transportując tony osadów w kierunku laguny weneckiej, zmieniając bieg setek dopływów i fizjonomię bagien. Powstały niegdyś zatopione lądy i powstały szerokie kanały umożliwiające żeglugę.
Wenecjanie, ich ziemia zniszczona przez wodę, wojnę i choroby oraz ich biskupi obrażeni herezją Longobardów, myśleli, że ten ciąg nieszczęść w ciągu 50 lat może być tylko boską karą i wypłynęli na morze, szukając nowego początku.
Wnętrze kościoła Santa Fosca
Niektórzy znaleźli schronienie w Rialto, nad brzegiem wykopanego przez powódź Wielkiego Kanału , ale była to tylko niewielka społeczność rybaków. ** Szlachta patrycjuszy, biskupi, hrabiowie i właściciele ziemscy, którzy niegdyś zamieszkiwali kontynent, znaleźli zakwaterowanie w Torcello i tam, schronieni przed bizantyńskimi siłami marynarki, postanowili odwrócić się od lądu.
Tak zaczyna się historia Wenecji**, która łączy historie uchodźców, emigrantów, klęsk żywiołowych i poszukiwania lepszego domu; przemówienie, które po 15 wiekach nie przestaje brzmieć z pewnością aktualne.
Pozostałości tych początków można znaleźć w trzy kwadranse tramwajem wodnym z Fondamente Nuove, w wyspa Torcello, która zamieszkała ponad 10 000 mieszkańców i była całym miastem, gdy Wenecja była tylko miastem domów na palach. To tutaj, gdzie już nikt nie mieszka, osiedlili się pierwsi Wenecjanie.
Podróż do Torcello zapewnia inny, odległy widok na znane miasto, a także pozwala poznać Murano i Burano, urokliwe miniatury Wenecji, ku którym zwracają się ich dachy i dzwonnice. Torcello natomiast spoczywa zapomniany na trzcinowiskach i nie domyślamy się jego istnienia, dopóki nie wyróżnimy strzelistej dzwonnicy bazyliki Santa María Assunta wyróżniający się w oddali.
Vaporetto opuszcza nas obok wąskiego kanału, który prowadzi do monumentalny plac, na którym panuje cisza i kamienny tron, w którym według legendy niegdyś znajdował się tyłek Attyli. Przed siedzeniem stoją bazyliki Santa María Assunta i Santa Fosca, sztandary sztuka bizantyjska, której nie znajdziemy na północ od Torcello.
Wnętrze Santa María Assunta lśni złotem niektórych mozaik, które świadczą bogactwo miasta w okresie późnego średniowiecza, kiedy było „bramą wschodu” i przybyły tu wszystkie przyprawy, jedwabie i produkty z Konstantynopola. Adriatyk służył jako autostrada wpływów artystycznych, religijnych, filozoficznych i politycznych, łącząca Grecję z Europą Północną przez porty laguny weneckiej.
Taka była jego fortuna, wyspa, na której opierało się Torcello, nie była w stanie utrzymać większej liczby ludności a mieszkańcy zaczęli przenosić się do Rialto, Murano i Burano , rozpoczynając tym samym znaczenie Wenecji, kiedy spotkali się nowi mieszkańcy wokół prymitywnego pałacu książęcego . Reszta to już nie pochodzenie, ale sama historia Serenissimy: Torcello to po prostu piękny prolog, który warto odwiedzić.
Nowa zmiana klimatu spowodowała upadek Torcello, którego historia, jak ryba gryząca ogon, skazana jest przez nowe zjawisko. Średniowieczny optyk klimatyczny niezwykle podwyższone temperatury europejskie między IX a XIV wiekiem, sprawiając, że niegdyś bezpieczne bagna otaczające Torcello stały się wylęgarnią malarii i chorób, które nie zachęcały ludzi do dalszego na nim życia. Pola i kanały zostały opuszczone, a brak konserwacji powodował zamulenie, przez co były nieprzejezdne.
Ulicami Torcello
Miasto zbudowane z marmuru nadal mieściło jego diecezję jako ćwiczenie w melancholii i… służył jako kamieniołom do budowy pałaców Wenecji, dokąd wyemigrowała ludność miasta. Pozostały tylko bazyliki, jako łącznik między Wenecją a jej początkami.
Pętlę łączy wejście na szczyt dzwonnicy Santa María Assunta, obowiązkowa pozycja dla podróżnika, i kontemplacja na północy ośnieżonych szczytów Alp, przez które przybyli barbarzyńcy, oraz odległych dachów Wenecji , gdzie ci, którzy znaleźli schronienie, znaleźli schronienie, uciekli od nich. A pośrodku Torcello, zagubiony i milczący mistyk, pomost między lądem a morzem, spowity teraz głębokim letargiem.
Nawet ślady turystów nie zdołają jej obudzić: będziemy musieli poczekać na nową zmianę klimatu, aby rozbudzona otworzyła oczy.
Pętlę łączy wejście na szczyt dzwonnicy Santa María Assunta i kontemplacja ośnieżonych szczytów Alp na północy