Zawsze jest gdzieś w tle. Być może dlatego, że znajduje się między Cudillero i Tapią, dwiema najważniejszymi wizytami dla każdego, kto podróżuje zachodnią częścią wybrzeża Asturii, otoczone przez Luarca i Navia, dwa inne popularne przystanki.
Jest Puerto de Vega i, być może ze względu na tę drugorzędną rolę, ponieważ nigdy nie był punktem odniesienia dla turystów na tym obszarze, nadal zachowuje cały swój charakter. To nie znaczy, że się w to nie miesza. Przeciwnie, latem miasto tętni życiem od turystów, przechodzących gości i ludzi tu urodzonych, którzy powrót na kilka dni do miejsca pochodzenia.
Ale przez resztę roku Vega – po asturyjskim Veiga – ponownie przebiera się za mały port rybacki, odzyskuje gest tego spokojnego miejsca, którym naprawdę jest, animowanego w weekendy przez tych, którzy przychodzą tu zjeść, ale łatwe do opanowania, przyjazne, z rytmem, za którym tęsknią ci, którzy mieszkają w dużych miastach.
I choć to jedna z jego wielkich atrakcji, chociaż krajobrazy mają autentyczny urok, a miasto wspina się po zboczach jedna z tych zatok, które wybrzeże Asturii wita między klifami, jest pełna zakamarków, co czyni Puerto de Vega miejscem wyjątkowym, to umiejętność łączenia tego wszystkiego z niesamowita oferta hotelowa.
Port Vega.
GDZIE JEŚĆ I SPAĆ?
To właśnie połączenie tradycyjnego i nowego, małej skali i projektów, które wywierają wrażenie dzięki swojej krągłości, sprawia, że ten domowy port wielorybniczy w miejscu równie atrakcyjnym, co nieoczekiwanym.
Odkrywasz to, gdy tylko wejdziesz do restauracji Regueiro, w willi z lat 50-tych ubiegłego wieku na obrzeżach miasta. Powitanie ma ciepło, którego oczekuje się od wspaniałych domów, obsługa jest przyjazna i w jadalni panuje spokojna atmosfera od momentu przejścia przez drzwi. To naprawdę niezwykłe, jednak dopiero nadejdzie.
Diego Fernández proponuje tutaj kuchnia wyjątkowa, podróżująca, ale z logiką (nie zawsze tak się dzieje, dlatego warto to zaznaczyć), smaczny. Nie jest to restauracja z tradycyjną kuchnią, chociaż jeśli zagłębicie się w jego menu, znajdziecie stałe odniesienia do produktu i księgi kucharskiej regionu. Skoro w dużym mieście znajdziemy restauracje z lokalną kuchnią i inne, które żywią się różnymi kuchniami z całego świata, dlaczego tutaj, w mniejszych miejscowościach, powinniśmy ograniczyć się do lokalnej kuchni, albo tradycyjna czy reinterpretowana w aktualnym kluczu?
Szef kuchni odważy się więc bez obaw zaproponować węgorz lakierowany w robata, grill pochodzenia japońskiego, podawany z płatem prażonych wodorostów nori i ryżem z pudrem z buraków i imbirem. Albo jeden pieczony bakłażan glazurowany tamaryndowcem, podawany z indyjskim curry, orzeszków ziemnych, limonki kaffir, ryżu dmuchanego i smażonych liści curry. krokiety z szynką, jedne z bardzo dobrych w Asturii. A to dużo do powiedzenia. Albo ravioli z kałamarnicą z pilpilem z dorsza, z całym smakiem Zatoki Biskajskiej.
Są desery, które mimo obecnej koncepcji, nosić pamięć o żelaznych kuchniach babć, jak lody z palonego mleka z kremową pianką i piaskiem z orzechów laskowych.
Fasada i ogród w Regueiro.
I są dania, takie jak kruche pieczywo roti wyrabiane w restauracji i podawane z tajski gulasz naszywka samo to usprawiedliwiałoby wizytę. Słodka ryba, kruchy chleb, szafranowe aioli; migdały, kwiat czosnku, dymka chińska, skórka z limonki. Kontrasty, niuanse, tekstury… Potrzeba czasu, żeby o tym zapomnieć.
Jeśli jest ładna pogoda i wszystko jest możliwe w tej asturyjskiej jesieni, zakończenie posiłku kawą w ogrodzie, u stóp palmy, przenosi nas w inny czas. A stąd do hotelu, w którym Vega też jest niespodzianką.
Rzut kamieniem od miasta, zaledwie kilka kilometrów samochodem, znajduje się wiejski hotel La Sobreisla, niedawno otwarty dom, który jest już częścią znaku jakości Asturyjskie rezydencje, zainstalowany na dole wioski ze wszystkim, czego potrzebujesz, abyś zawsze chciał zostać jeszcze jedną noc.
Pokoje są wygodne, miejsce bardzo ciche. Między domem a klifem znajduje się ogród? w którym, jeśli nie pada, chcesz poczytać i zapomnieć o wszystkim. A potem jest to domowe śniadanie, z tradycyjnymi wypiekami a przede wszystkim te widoki, które otaczają Cię w małej przeszklonej jadalni. Ogród, morze. Cisza.
Ganek z widokiem na morze.
PORT
z powrotem do miasta, trzeba się przespacerować, puścić się bez celu, zejść do portu – kiedyś było tu nawet dziesięć zakładów konserw – wejdź po schodach na Punkt widokowy La Riva i jego hołd dla wielorybników; podejdź do starego bastionu, aby zobaczyć miasto od frontu, a następnie, w drodze powrotnej, poszukaj małych placyków i zakamarków, które pojawiają się po drodze.
W jednym z nich Plaza de Cupido, chyba najbardziej urokliwy w mieście, jest Mesón el Centro, co jest tym samym, co powiedzenie, że Mary i Mon są tutaj, aby cię przyjąć w swoim domu i sprawi, że będziesz cieszyć się całym Morzem Kantabryjskim.
Tutaj musisz o to poprosić krokiety rakowe albariño, może brzytwa małży, a następnie pozwól Mary poprowadzić cię między klasycznymi potrawami a rybami dnia. I niech ci powie, bo wie, jak sprawić, żebyś poczuł się jak w domu. Na końcu wyjdziesz stąd pamiętając o potrawach, ale także o winach i rozmowie. I to właśnie sprawia, że restauracja jest jednym z tych miejsc, do których chce się wracać.
Wszystko w mieście liczącym mniej niż 2000 mieszkańców. dookoła to maleńkie ujście strumienia Romayande w którym ci marynarze, którzy wyruszyli na północ, aby… zaryzykuj swoje życie przeciwko wielorybom.
Wszystko jeden krok dalej Navia i jej historyczna architektura, rzut kamieniem od plaży Frejulfe, tej z ciemnymi piaskami. Nie jest ci trudno przyjechać poza sezonem i mieć to dla siebie. Całość owinięta saletrą i architekturą z kolonialnym posmakiem które można znaleźć w willach tu i ówdzie: Villa Hato Rey, Villa Auristela, spektakularna Villa Leonor, ale także w stare kasyno, targ rybny.
Plaża Barayo w Navia.
Bryła kościoła Santa Marina, stara zapora z blankami, która o wschodzie słońca jest idealne miejsce na lampkę wina? Bar Chicote. Tu i tam szlacheckie domy. The Niekończące się widoki z La Atalaya –jeśli dzień jest pogodny, w tle widać wybrzeże Galicji – i ścieżki, które prowadzą do El Castiel, starożytny fort z epoki żelaza na klifach, które wyglądają z przed małą wyspą Veiga.
Puerto de Vega to pudełko niespodzianek, Jest to idealne miejsce, aby przybyć bez pośpiechu i dać się ponieść emocjom, wiedząc, że jest tam znacznie więcej, niż można by się spodziewać i wiedząc, że będziesz musiał wracać. odkryć więcej zakątków, więcej produktów, więcej rozmów i więcej zachodów słońca.