Pola agawy w Tequili
Ale ten chaos płynie w tajemniczej równowadze między kamiennymi drogami a polami agawy, między wielkimi miastami a odległymi społecznościami, w których można oddychać esencja atawistyczna . Wszystko ma sens pod opieką Sierra Madre Zachód a południem, wszystko mieści się między sztuka charreríi, tequili i mariachi . Wyruszamy na wiejską przygodę, podróż po czystej tradycji Jalisco, która nas odkrywa pozazmysłowe Jalisco, magiczny.
Zasięg Port w Vallarcie jest napisanie piosenki do upragnionego nieskończonego lata. Opuszczając lotnisko tak centralnie, tak blisko Pacyfiku, że wydaje się, że pilot wyląduje na środku oceanu, pojawia się wilgoć, podobnie jak spadek napięcia: witaj w tropikach . Nasza baza, ekskluzywny i cichy Hotel Casa Velas; Naszym celem jest zbadanie tego, co otacza tę plażę, co leży poza piaszczystymi ławicami. Zostawiamy za sobą morze i patrzymy w górę. I oto są, imponujące góry o intensywnej zieleni, przypominające nam, że to oni rządzą (oni, ci sami, którzy zapobiegli przejściu huraganu Odile, tak nieubłagany z Baja California na kilka dni przed naszym przyjazdem? ) . Co ukrywasz, Sierra Madre?
Rozlewisko Puerto Vallarta
Podążamy ich ścieżkami powolne, wyboiste drogi z odcinkami nieutwardzonymi : można tylko zignorować wskazówki zegara i 72 kilometry, które pozostały do celu, San Sebastian z Zachodu : te drogi sprawiają, że zapominamy o europejskich parametrach. Jednak to, co widzimy przez okno, nieuchronnie przenosi nas w inne miejsce, równie odległe, co egzotyczne: „są tamales i atole”, „gorditas de nata”, „artykuły spożywcze, owoce i warzywa”… i niekończące się spacery którzy chodzą po chodnikach bez celu. A przynajmniej tak się wydaje.
Nagle obowiązkowy przystanek: znajdujemy się przed wąwozem uratowanym tylko przez Most Postępu (część planu drogowego rozpoczętego dziesięć lat temu, aby zjednoczyć Puerto Vallarta, społeczności Sierra Madre Zachód i stolicę Guadalajara w jedną drogę), przyprawiająca o zawrót głowy wizja wnętrzności góry. Po drugiej stronie mostu tradycja. San Sebastián del Oeste to stare miasto górnicze który do końca XIX wieku był poświęcony wydobyciu złota i srebra. Dziś, z zamkniętymi kopalniami, ale nienaruszonym urokiem, uważana jest za jedną z pięciu Magiczne miasta Jalisco , wyznaczonym przez Ministerstwo Turystyki (działanie mające na celu umieszczenie większej liczby pinezek na mapie meksykańskich atrakcji wiejskich oraz promowanie rozwoju tych społeczności) .
Bridge of Progress, widok na Sierra Madre
Intensywna zieleń chlorofilowa Sierra Madre Zachód Towarzyszy nam na każdym kroku po brukowanych uliczkach miasteczka. Domy z cegły z cegły i dachy kryte dachówką bez wstydu pokazują swoje wnętrze: tutaj nie ma kluczy ani okien, które można by zamknąć przed wizytą osób postronnych. Życie toczy się spokojnie , przerywany tylko przez przejazd koni, jakiś motor (te ranchera, które najeżdżają Jalisco) i odległe nuty „ona nosi sukienkę z pocałunków, którą sam wyszyłem…”, które nasilają się, gdy zbliżamy się do Plac Rewolucji Meksykańskiej . Czas na micheladę w Poręcz, a wspólny z placu, z którego tarasu obserwujemy epicentrum miasta i obserwujemy jego spokojne tempo. Trudno sobie wyobrazić, że w tym samym cichym miejscu, liczącym około 600 mieszkańców, tak odległym i otoczonym górami, 20 tys. światło lampy).
San Sebastian z Zachodu
SMAK ZACHODNIEJ SIERRA MADRE
Obecnie ich sąsiedzi żyją z rolnictwa i zwierząt gospodarskich. I kawy. Wchodzimy na Piąta Maria , żywą historię miasta, rodzinną plantację kawy działającą od 1890 roku, w której do dziś pracuje jej piąte pokolenie, na czele z Rafaela Alvarado. Zapach jest mocny, jest wilgotny, jest prażony. Znajdujemy się na wysokości 1600 m n.p.m., idealna lokalizacja dla uprawa kawy na dużych wysokościach . I bez dodatków i sztucznego nawadniania. Co daje ziemia, Alvarados pracują. Nic więcej . Kawa, którą spróbowaliśmy jest w 100% naturalna. Kawa Gloria, która atakuje podniebienie, pozostawiając posmak ziemi, wilgoci, wielowiekowej pracy rzemieślniczej. Czy to wysokość sprawia, że degustacja jest doświadczeniem pozazmysłowym? Coś się dzieje w San Sebastián del Oeste...
Opuszczamy Quintę z przypieczonym językiem i idealnym dressingiem na kawę wysokogórską tak mocną jak ta: pinole, mieszanka kukurydzy, cynamonu i cukru oraz kwintesencja deseru, guayabate, rodzaj meksykańskiego cukierka z guawy z dużą ilością cukru, odpowiednia tylko dla osób lubiących słodycze. Czas zatrzymać się i zjeść w miejscu tak typowym jak jego nazwa, Lupita . A festiwal smaków trwa dalej z niezbędną przystawką na stołach Jalisco: chipsy tortilla (chrupiąca smażona tortilla) z sos molcajete (przedhiszpański moździerz z kamienia wulkanicznego, który nadaje smakowitszy smak przygotowywanemu tutaj sosowi czerwonemu lub zielonemu), quesadillas i tortille z machaca (suszona wołowina z pomidorem, chili, fasolą i ryżem) .
Plac Rewolucji Meksykańskiej w San Sebastian del Oeste
Pozostawienie La Lupita z bogactwem smaków w żołądku uzależnia. Chcemy więcej. Aby zaspokoić zachcianki, nie ma nic lepszego od dobrego lokalnego trawienia w Hacjenda Don Lalin (i nie, nie wszystko w Jalisco to tequila). San Sebastián del Oeste jest producentem raicilli, likier z zielona agawa (nie niebieski, jak spirytus par excellence), którego skrobia jest przekształcana w cukier w procesie na małym ogniu (i w temperaturze 600ºC), który trwa około czterech dni. Następnie dotknij fermentacji tygodnia w beczce z wodą źródlaną. Następnie dwukrotnie destylowany (wszystko, aby wydostać się z ukrycia poziomu alkoholu). A jako ostatni krok: tost i strzał . Jest silny, bardzo silny. Smak korzeni jest inwazyjny, szybki, nieubłagany : wkrótce smak robi się całymi ustami, a napój niszczy przełyk. Z drugiej strony ostateczny smak jest nie do pobicia, ze słodką pozostałością. Jak poklepanie po plecach za dobrze wykonaną pracę (lub dobrze podany napój).
Chipsy tortilla i mięso z machacą z La Lupita
DROGA DO KRAINY KOLORÓW
Z Puerto Vallarta do Guadalajara samolotem jest niewiele więcej niż pół godziny, oszczędzając pół godziny (pożegnanie dziur w asfalcie), aby w pełni dostać się do serca stanu Jalisco i opuścić nadmorskie oblicze Sierra Madre Occidental. Ziemia Guadalajara, ziemia Guadalajara (termin z rdzenny język nahuatl i który odnosi się do trzech jednostek kakao, które funkcjonowały jako waluta) jest domem dla charrería, oswajania koni. To, co zaczęło się jako handel w wielkich meksykańskich hacjendach kolonialnych z XVII wieku, dwa wieki później stało się sportem, a bardziej niż rywalizacją – sztuką.
W poszukiwaniu esencji Jalisco nie mogło zabraknąć jednego z jego wielkich symboli – charro przejeżdżającego imponującą ćwierć mili. El Rancho Los Tres Potrillos w Guadalajara to miejsce poświęcone zachowaniu tradycji, szkoła charro, w której lekcje wyciągnięte ponad 300 lat temu **nadal są praktykowane na płótnie (pierścieniu)**. To ranczo jest własnością słynnego króla pieśni ranchera, Vicente Fernández Gómez, który za darmo otwiera drzwi części swojej ziemi dla tych, którzy chcą poznać sztukę charrería.
Kto jednak daje skrzynię, to Licencjat Fernando Jimenez , wytrawny komentator zawodów jeździeckich, który z nieopisaną dumą wypowiada się: "Jeździectwo to nie tylko sport, to muzyka, to sztuka, to tradycja, to historia...". To wszystko? Te słowa nabierają sensu, gdy na jednym z płócien rancza kilku charro demonstruje różne zadania ze swoimi końmi, kontrolę nad zwierzęciem za pomocą tylko ruchu biodra, jak charro wiąże linę wokół zadu dzika klacz, jak czuje się zapach palącego się drewna, gdy lina wirulentnie przytula szyję siodła charro z całą siłą klaczy... "Drogi aromat" Nazywają to. Wielowiekowy zapach, który miesza się z zapachem stajni i skóry siodeł. Wszystko jest wrażeniami wstrząsanymi nieubłaganym dźwiękiem podków o piasek. Wyobraź sobie tę scenę na środku pola u podnóża Sierra Madre Zachodu, nagle staje się ona bliska, możliwa, całkowicie w zgodzie z doznaniami doświadczanymi do tej pory w Jalisco.
Ranczo Trzy źrebięta
Jedziemy drogą samochodem, niestety bez koni, z celem wyznaczonym w kolejnym Magicznym Mieście, Tapalpa (około 130 km od Guadalajary). Nie idziemy łatwą drogą: linia prosta jest dla tchórzy. Wolimy iść na południowy wschód, wjeżdżając do pełnej mnóstwa gminy Chapala małe, osobliwe społeczności z historiami do opowiedzenia, które odbierają nas swoimi kolorami, ich uliczne stragany z jedzeniem u podnóża asfaltu... i lagunę o tej samej nazwie, która odbiera nas odbiciem słońca w swoich wodach w dniu, w którym grozi burza.
Nie trzeba się ogrzać, wilgotność dba o to, ale każdy pretekst jest dobry, aby skosztować autentycznej zupy z tortilli (więcej, jeśli jest z widokiem na tę lagunę, między lotem myszołowów i czapli ) . Dobry rosół z awokado, kukurydzianymi paskami tortilli, pasilla chili (jednym z najłagodniejszych dla gringos nieprzyzwyczajonych do pikantności) i roztopionym serem gotowanym w **piecach Hotelu Real de Chapala** wystarczy, aby wrócić na drogę i okrąż lagunę. Dopóki znowu, jak dzieci, coś nas łapie: są ciepłe kolory , ściany pełne malowideł ściennych jak okiem sięgnąć, niskie domy, kręte brukowane uliczki i dziesiątki galerii sztuki.
Jesteśmy w Ajijic, gminie artystów, gdzie można spacerować po deptaku, od klubu do klubu, gdzie można zagubić się wśród faktur Fabryki Krosna Cielito Lindo, wśród murali lokalnego artysty Jesúsa Lópeza Vegi, czekoladek dla smakoszy Galerii Quattro lub zdjęcia Galeria Di Paola ... historia Meksyku jest napisana sztuką i kolorem na jego ulicach, jak na malowidle z orłem, wężem i nopalem, symbolami herbu Meksyku, które nie są ukryte w wyszczerbionych murach Ajijic.
Murale ulic Ajijic
SIŁA ZIEMI
Przy tak chromatycznej wysokości trudno pożegnać się z tym miejscem, tak małym, tak sielankowym, tak inspirującym. Ale na szczęście oddajemy się godnej sztafecie położonej na zachód od Chapala: Tapalpa, gmina pochodzenia Otomi urodzona w XVII wieku . Nie na próżno jego nazwa oznacza „krainę kolorów”. Tutaj ziemia, po której chodzimy, zmienia się z odcieni czerwonawych w brązowe, z pomarańczowej w żółtą... to wspaniała paleta barw, na której opiera się społeczność ogromnej energii tellurycznej. Nic na to nie poradzimy, musimy wiedzieć, skąd pochodzi jego magia.
W ten sposób dochodzimy do Dolina Zagadek , esplanada, na której spoczywają duże zaokrąglone skały (tzw kamyki ) . Chodzenie wśród nich czyni nas malutkimi, nieistotnymi w porównaniu z dziełami natury jakby to był obraz Friedricha. Do tej pory ich pochodzenie nie jest do końca znane, chociaż uważa się, że są one częścią meteorytu, który spadł dwa miliony lat temu, jak nam mówi. Jesús Ruiz Morales, dyrektor ds. kultury i turystyki Tapalpa . I tajemnica: w otoczeniu kamieni nic nie rośnie, bo istnieje pamięć o tym miejscu. Każda próba kultywacji pozostaje niezauważona. Jest to jałowa kraina, z ogromną ilością kwarcu i gdzie do dnia dzisiejszego odbywają się ceremonie energii przodków podczas każdej równonocy.
Ale doświadczenie nie jest kompletne, dopóki nie przejdziesz konno przez to nagie pole w kierunku doliny jeziora, ukrytej za Piedrotas, wśród bydła, które spokojnie pasą się i charro, który czuwa ze swojego konia. Purito Jalisco . Przepełnieni energią docieramy do centrum miasta. Witają nas dwupiętrowe białe domy z rdzawoczerwonymi wykończeniami, stłoczone obok siebie na brukowanych uliczkach. Wejście do tego miasta nocą robi wrażenie. Światła domów odsłaniają wewnętrzne patia, okazjonalnie otwarta restauracja... domy pogrzebowe wystawiające swoje trumny na witrynach sklepowych w świetle księżyca. Święci umarli zawsze tak obecny w tym kraju.
Las Piedrotas, telluryczna siła i tajemnica w Tapalpa
Przekraczamy Tapalpę, aby dotrzeć do El Remanso . Nigdy nazwa nie była tak odpowiednia dla miejsca . Ten uroczy górski hotel w szesnaście pokoi Jest własnością Carlosa i Gaby, architekta i szefa kuchni, gdzie jest tylko cisza i natura. Kominki, hamaki, duże okna z widokiem na jezioro i uczciwa architektura, która „wzmacnia naturalne elementy i nie przeszkadza prawdziwemu architektowi, którym jest Bóg” – zauważa Carlos. Drewno, cegła, czerwona cegła, żelazo, przejażdżki na rowerach górskich, zajęcia wodne w jeziorze, kąpiele w basenie, siłownia, sauna... Może jakaś nieświadoma mała żaba w pokoju? i dziesięcioosobowa gastronomia, w rękach Gaby i jej rodzinnych przepisów, które sięgają trzech pokoleń (i gromadzi książkę Trzy pokolenia: gotowanie z miłością ), uczyń z Remanso miejsce, w którym wszyscy chcielibyśmy na chwilę zniknąć.
Chociaż pokój łapie, energiczny Tapalpa czeka. Aby rozpocząć dzień, trzeba oddać się lokalnemu występkowi: boćwinie tamale przygotowanej w Casona del Manzano, obfity talerz warstw botwiny z pastą kukurydzianą gotowaną na własnym liściu. Teraz możemy zwrócić się do centrum, w którym świętują Dziewica Miłosierdzia (tak, to samo co w Katalonii), a hulanka jest wyczuwalna na jej ulicach, w oświetleniu, a także w smaku. Gdyby tamale było za mało, czas spróbować niektórych dań serwowanych w ulice dzielnicy Merced, Gorditas de Nata lub dobry pastor taco al.
Spacerowanie po tym miejscu pomiędzy fajerwerkami, procesjami w rytm bębnów i grzechotów w pełnym religijnym zapale to słodkie szaleństwo. Idziemy przez Tapalpa i spotykamy różne baterie, cztery źródła, które dostarczały wodę sąsiadom i które opowiadają historię gminy i jej rdzenną mitologię Otomí. Tak jest w przypadku Kupa węży , poświęcony tym czterem „towarzyszom”, których żmije i wulgarne języki sprawiły, że stali się czterema kamiennymi wężami fontanny, pod urokiem czarodzieja otomi.
Tapalpa lub #Tapalpeando
Ale uliczne bajki , energia ziemi i zapał religijny są niewystarczające, aby zdefiniować całą Tapalpę. Otaczająca go przyroda to nie tylko siła telluryczna, to źródło życia i uzdrowienia. Aby dowiedzieć się więcej, musimy udać się do Atacco, osady Otomi, gdzie Ijiyoteotl, mianowicie, „źródło życia” , a żywa apteka znajduje się w pierwszym szpitalu dla Indian w Ameryce Łacińskiej. Dziś jest to miejsce, o które opiekuje się czternaście kobiet, które wiedzę swoich przodków o roślinach oddają w służbę społeczności, tworząc syropy, kremy, szampony… wszystko zrodzone z ziemi i wszystko w rękach tych uzdrowicieli, którzy Wykonują również „czystą” aurę.
TOSTY Z JALISCIENS
W trakcie tego procesu kompleksowego oczyszczenia ciała i duszy żegnamy się z Tapalpą, aby obrać kurs na nasz ostateczny cel: Tequila . Słowa są niepotrzebne. Aby się tam dostać, po raz kolejny pomijamy prostą ścieżkę: chcemy w pełni zanurzyć się w arteriach Jalisco. W tym celu wracamy do ramion Guadalajary i wsiadamy do pociągu przyjemności: José Cuervo Express . Nie przesadzamy, gdy mówimy o hedonizmie: Na pierwszy kęs czeka nas śniadanie składające się z owoców, płatków śniadaniowych i jogurtu. Krajobraz, który widzimy, jest nadal miejski, domy, centra handlowe i wysokie budynki podążają za sobą, gdy opuszczamy miasto. To właśnie w momencie pójścia na obiad zmieniają się nasze poglądy. Więcej niż jedno z magicznych miasteczek Jalisco, Tequila to miasto „agavic” . To niesamowite, jak zmienia się krajobraz wraz z przejazdem pociągu, jak brązy przemieniają się w spiczastą, niebieskawą zieleń, w nieskończone szeregi agaw ułożonych na niekończących się falujących esplanadach… A wszystko to, gdy próbujemy utopionego ciasta, niezbędnego dania w Jalisco wykonane z grubszego chleba, nadziewane carnitas i maczane w różnych sosach.
Docieramy do miejsca docelowego, aby obrać kurs na wspaniałe pola Buenos Aires i Wszystkich Świętych , jest domem par excellence tego mięsistego kaktusa, niebieskiej agawy. Słońce świeci intensywnie, a jimadorzy, żniwiarze, popisują się błyszczącą skórą, zaczerwienioną od wysiłku, gdy trzymają kakao i maczetę, narzędzia do cięcia i przycinania agawy, skąpane w ostrym słońcu. Tych dwóch jimadorów, którzy wyjaśniają nam swoją pracę, Toño i José Luis, każdy z nich odkrywa od 400 do 500 ananasów z agawy dziennie które są transportowane do fabryki José Cuervo La Rojeña w celu przetworzenia i destylacji. Ale agawa jest używana nie tylko do ananasa do tequili. **Sok z liścia penca** jest gotowany na małym ogniu i mieszany z wazeliną i wodą różaną, aby stworzyć krem, który łagodzi oparzenia, ukąszenia... doskonały naturalny środek leczniczy. Z tej samej rośliny produkowany jest również miód (odpowiedni dla diabetyków, ponieważ nie zawiera cukru), papier z agawy... i piwo, jak Vida Latina , nowy wynalazek z agawy pojawił się niedawno na meksykańskich stołach.
W Tequili wracamy do tequili, w fabryce José Cuervo La Rojeña z 256-letnim doświadczeniem (mówią, najstarsza destylarnia w Ameryce, po jedenastu pokoleniach Kruków). Jest to część tego, co już jest znane jako fundacja Mundo Cuervo i centrum dla zwiedzających, aby odkryć świat tequili i miasto. W tym miesiącu, luty 2015, zwiększy swoje wpływy otwierając w mieście hotel.
Z Jalisco trzeba iść śpiewać i degustować. Łyk białej tequili, kolejne reposado i na koniec anejo. Który wygrywa bitwę? Co jest bardziej wyrafinowane? Odpowiedź nie jest wyjątkowa: jest w doświadczeniu. Jak wszystko w Jalisco.
_ Możesz być również zainteresowany... _* - Przewodnik, jak zrozumieć i pokochać meksykańskie zapasy
- Rzeczy, które zrozumiesz tylko wtedy, gdy jesteś z Mexico City
- Pulque: instrukcja obsługi - Puebla, zemsta Meksyku bez słońca i plaży
- Przewodnik po Meksyku
- Mezcal to nowa tequila
- Noc Chilanga: spędzenie nieskończonego dnia w Meksyku D.F.
- Meksyk: kaktusy, mity i rytmy
- Dlaczego mezcal to napój lata?
- Wszystkie artykuły Marii F. Carballo
Eksperci Ijiyoteotl