Jimador na plantacji niebieskiej agawy
Nawet miłośnikowi destylatów z agawy, takim jak ten, który podpisuje te wiersze, bardzo trudno jest dotrzeć do samego wioska tequili z kacem od tysiąca demonów.
Po opuszczeniu połączenia do Guadalajary na lotnisku Benito Juárez, **nocowaniu w Mexico City**, daniu się skusić na noc chilanga i nie śpieniu przez pół godziny, która pozostała na odpoczynek w obskurnym hotelu, w którym przydzielony nam przez linię lotniczą, fotograf – dobry facet Christopher Prado , wspierający wspólnik we wszystkich tych incydentach – walnął w drzwi pokoju. Taksówka już na nas czekała i nie mogliśmy ponownie przegapić lotu.
Instrumentem, który jimador trzyma w rękach, jest coa de jima, a pod butami ma ananas z agawy
Lądowanie z takim opóźnieniem w Guadalajarze nie było już czasu na zabranie malowniczy pociąg, który przemierza 60 kilometrów dzielących stolicę stanu Jalisco od Tequila jak impreza mariachi, z margaritami i trąbkami, więc musieliśmy się dostać „kraina błękitnego złota”, To właśnie nazywają kolebką najbardziej symbolicznego napoju w Meksyku, w furgonetce, co za lekarstwo.
Powitali nas na boisku, w plantacja niebieskiej agawy, w południe, ze sprawiedliwym słońcem. Profesjonaliści od dziennikarstwa (i dobrego picia), ze stoickim spokojem znosiliśmy demonstrację, którą nam dał doświadczony jimador procesów zbioru ananasa z agawy, cięcie liści rodzajem ostrza zwanego coa i odsłanianie dojrzałego serca rośliny, które jest następnie wydobywane i gotowane w celu destylacji tego błogosławionego napoju.
Kupiliśmy od chłopów, którzy byli tam w okolicy? krem z liści agawy –ta roślina jest dobra na wszystko, niech będą chwała – z nadzieją na uniknięcie pewnego udaru słonecznego.
TURYSTYKA ETYCZNA I SMAKI ZIEMI
Niezależnie od zmęczenia gospodarze zabrali nas następnie do ** La Rojeña , najstarszej destylarni w Meksyku :** Carlos IV przyznał w 1795 licencja na produkcję „wina mezcal”, którego właścicielem jest José Cuervo, z okazałym budynkiem w samym centrum Tequili.
Kulminacyjnym momentem wizyty był degustacja świeżo destylowanej brandy, gorącej, o temperaturze 80 stopni albo kto wie ile stopni objętości alkoholu, które podsyciły kaca z poprzedniej nocy...
Ananasy z agawy przy wejściu do destylarni tequili La Rojeña
Potem zeszliśmy do ponurej piwnicy i przyszła oczywiście nasza kolej, degustacja najbardziej wyselekcjonowanej oferty domu, zakończona bardzo ekskluzywną Reserva de la Familia, wynikające z selekcji tequili do 30 roku życia.
Ale niestety nie byliśmy na coś tak poważnego! Na szczęście panowie z Jose Cuervo –najważniejsza firma produkująca tequilę, która monopolizuje turystykę alkoholową w mieście – posiada m.in. okazały hotel Solar de las Ánimas, z zadbaną kuchnią restauracją, w której serwują kilka rewitalizujących micheladas, być może najważniejsze, biorąc pod uwagę warunki, w jakich się znaleźliśmy.
W nocy, bardziej wypoczęci, mogliśmy delektować się kuchnią **La Antigua Casona, meksykańską z podtekstem autorskim.** Zarówno propozycja, jak i obsługa są na poziomie lokalu związanego z Relais & Châteaux.
W menu, które serwowane jest tylko w nocy, szef kuchni zwraca uwagę na produkty ze spiżarni Jalisco, prezentujące smaki ziemi, nie rezygnując z pewnej współczesności: Zupa aztecka, wędzone ciasta, smaczny gulasz wicekrólewski spotmanteles... krótkie menu zharmonizowane z tequilą.
KRAINA CZAROWNIC, KAMIENNE PODUSZKI
Ponieważ człowiek nie żyje samymi duchami, podróż kontynuowała, po pierwsze, trasa Magicznych Miast Jalisco i Nayarit.
Restauracja w starym domu
Nie zapominając o zobaczeniu na drodze ogromne plantacje niebieskiej agawy że w wyniku międzynarodowego sukcesu tequili marginalizuje inne odmiany tego gatunku również typowe dla Jalisco, takie jak agawa relisero i lechuguilla.
Z tym ostatnim robi się Raicilla, jeden z najbardziej mniejszościowych wariantów mezcalu, że ledwo przetrwał w górach tego stanu i że na tej wycieczce mieliśmy szczęście spróbować, prawie przez przypadek, podążając szlakiem, który nam podał stary destylator rzemieślniczy (i hodowca kogutów bojowych również), Johna Duenasa. Trzeba przyznać, że to odważny eliksir.
Po krótkim postoju w Ciągnąć (Nayarit), miasto o narkotycznej nazwie samozwańczej jako „kraina czarownic” i kapitał największa kukurydza na świecie, uderzamy w nasze kości San Sebastian z Zachodu, Jalisco.
Miasto założone prawie cztery wieki temu – obecność hiszpańska sięga roku 1625 – przeżył swoje złote lata, kiedy eksploatowano opuszczone obecnie kopalnie złota i srebra w jego okolicy.
The stare rezydencje , stare rezydencje, które obecnie służą jako zakwaterowanie dla podróżnych, są impregnowane wdzięczna dekadencja, tak jak w przypadku Hacjenda Jalisco , na obrzeżach miasta, które niedawno odzyskało blask.
Zwierzęta sąsiedzi
mieć więcej witalności Pet, również w Jalisco, kolejne magiczne górskie miasteczko o dziwnej nazwie, które nie ma nic wspólnego ze zwierzętami domowymi: ciekawy toponim pochodzi z **języka Teco amaxacotlán mazacotla („miejsce jeleni i węży”)**, które preferowali pierwsi przybyli Hiszpanie w skrócie „maskotka”, być może nie biorąc pod uwagę, że od tego momentu zmarli będą chowani na cmentarzu Mascota…
Oprawiona w piękny krajobraz, z lasami sosnowymi, jodłowymi i dębowymi, sąsiad laguny Juanacatlán, Pilas de Aguas Calientes i inne atrakcje dla tych, którzy lubią biegać po górach i pluskać się w wodzie, Mascota również ma bardzo autentyczna i kolorowa architektura kolonialna, a dobry rynek gdzie warto zjeść – i zjeść śniadanie, przede wszystkim – szczerych, przyjaznych i życzliwych ludzi, którzy otwierają drzwi swoich domów przed obcymi, nie prosząc o nic w zamian.
Tak jest w przypadku Francisco Rodriguez Pena mentor i właściciel La Casa de las Piedras (a także artysta i pisarz), gdzie wszystkie meble, od telewizora po poduszki, jest skrupulatnie pokryta kamieniami!
KOŃSKIE FALE
Pozostawienie magicznych pił w poszukiwaniu wody Pacyfiku konieczne było zrobienie poprzedniego postoju w Tepic, stolica stanu Nayarit, gdzie spędzamy noc, korzystając z okazji, aby zjeść obiad z pewnym przyzwoitym krewetki karaluch –nazywana tak ze względu na chrupiącą konsystencję, będącą efektem podwójnego smażenia – oraz a pyszne świeże aguachile z tuńczyka? na tarasie Wzgórze 42 , oprócz chilaquiles na śniadanie na targu Morelos przed wyjazdem na plażę: Sayulita czeka na nas.
Francisco Rodríguez Peña, mentor La Casa de las Piedras
The kwintesencja surfowania w Rivera Nayarit Budzi wszelkie możliwe oczekiwania, tym bardziej po tygodniu wędrówki w gorącym słońcu przez góry wnętrza Jalisco i Nayarit.
I trzeba przyznać, że To szczęśliwe miejsce z punktu widzenia krajobrazu. Choć czasami obecność człowieka staje na przeszkodzie, zwłaszcza w aspekcie akustycznym. Po co zabierać system muzyczny o tak dużej mocy na plażę i grzmiać linią brzegową w taki sposób? Czy to nie był Pacyfik? A na dodatek zawsze z reggaetonem...
W przeciwnym razie, Sayulita to pyszne, wielokulturowe miejsce, gdzie fajni ludzie z całego świata mieszają się na sesjach jogi i medytacji. w mieszkaniach o trzeźwym uroku, takich jak Hotelito Los Suenos , opiera się o drążek Sklep z winem Sayulita do degustacji i wyboru dobrych win i mezcalu, kolacja w Don Pedro małż królewski i rzucane krewetki, obserwując zachód słońca stopami w piasku, a potem gubiąc się po słabo oświetlonych ścieżkach.
W dół wybrzeża, trochę dalej na południe, Port w Vallarcie to jest coś innego. Prawdę mówiąc, myślałem, że znajdę się w tym turystycznym epicentrum meksykańskiego Pacyfiku, które zyskało sławę w 1962 roku, kiedy John Huston postanowił nakręcić swój film noc iguany , z udziałem Richarda Burtona, Ava Gardner, Deborah Kerr i Sue Lyon, przedwcześnie rozwiniętej Lolity. Konkretnie w Plaża Mismaloya, na południe od Puerto Vallarta.
Plaże na południe od Puerto Vallarta
Puerto Vallarta jest rodzaj azteckiego Benidormu: było to zaginione miasto, dopóki nie przeszły obok gwiazd Hollywood – zwłaszcza Liz Taylor, która w tym czasie była dziewczyną Burtona – i od tego czasu jego populacja pomnożyła się sześciokrotnie, przekraczając 300 000 dusz i przyjmuje do pięciu milionów turystów rocznie.
Na szczęście pomimo brutalnej metamorfozy, Puerto Vallarta wciąż zachowuje swój urok. Dziś duże hotele – takie jak wygodne The Westin Resort & Spa Puerto Vallarta – a mariny znajdują się w zupełnie nowy kompleks Marina Vallart.
Na szerokiej promenadzie życie na wsi nadal bije, z ofertami sprzedawców ulicznych kolorowa wata cukrowa i tepache (sfermentowany napój ananasowy) w plastikowych kubkach, pokazy od Ulotki Papantli, którzy codziennie wykonują pradawny rytuał obracania się wokół wysokiego słupa, schodząc z zawrotami głowy i spacerując całymi rodzinami...
Sprzedawca waty cukrowej na deptaku w Puerto Vallarta
Aby zobaczyć to, co najlepsze w Puerto Vallarta, weź samochód i udaj się na południe przez nieco ponad pół godziny. i zatrzymaj się na plaża Mismaloya , gdzie Huston kręcił swój film, w Bliźniacze Plaże, z panoramicznym widokiem na skaliste wysepki Los Arcos, in Tomatlan , soczysta zatoka cofnięta w klif obok wioski rybackiej, in Chińskie muszle , z samotną plażą, która otwiera się pośrodku roślinności...
Albo jeszcze lepiej: wysiąść z samochodu w Plaża Umarłych –najsłynniejszy i najbardziej zatłoczony w Puerto Vallarta – weź taksówkę wodną z małego molo i przepłyń fale do Hotelito Mío, na plaży Caballo, najwspanialszy zakątek tej części świata: wymarzone miejsce, gdzie mieszkasz boso i bez telefonu komórkowego, jak VIP Robinson Crusoe, mieszczący się w jednym z ośmiu romantycznych drewnianych palapas krytych strzechą, zagubionych w gąszczu dżungli – tak: poduszki są z gęsiego puchu –, tam, gdzie nic nie ma znaczenia, ceviche jest świeże, bardzo świeże, spa oferuje temazcalne rytuały i wystarczy wyciągnąć rękę, by otrzymać odpowiednią dawkę tequili.
*Ten raport został opublikowany w numer 135 magazynu Condé Nast Traveler (styczeń) . Zapisz się do wydania drukowanego (11 wydań drukowanych i wersja cyfrowa za 24,75 €, dzwoniąc pod numer 902 53 55 57 lub z naszej strony internetowej). Styczniowe wydanie Condé Nast Traveler jest dostępne w ** wersji cyfrowej, aby móc cieszyć się nim na preferowanym urządzeniu. **
Pokój w Hotelito Mio