Nie można całkowicie uciec od tematu melancholijnego piękna i chwalebnej przeszłości Port , nie byłoby sensu próbować, ale jest jeszcze inne piękno, być może mniej narzucone, bardziej aktualne, które zachęca do odkrycia go nowymi oczami.
Od kilku dni zwiedzam miasto z aparatem w ręku, kierując się słowami Eduardo Souto de Moura: „Aby robić piękne rzeczy, musisz pozbyć się strachu przed uczynieniem ich brzydkimi”. Ten architekt z Porto zdobył nagrodę Pritzkera w 2011 roku, a jego przyjaciel i sąsiad Alvaro Siza Dostałam je już wcześniej, w 1992 roku. Reprezentują między innymi wizję, która łączy w sobie funkcjonalność i estetykę w najlepszym wydaniu.
Fasada hotelu Duas Portas i te rowery, które są zawsze dostępne dla gości
Z takim założeniem oddaję się przyjemności ponownego odkrycia tego wielkiego miasta, które niczym jego rzeka płynie ku szerszemu horyzontowi. Każdego ranka moim punktem wyjścia jest hotel Duas Portas.
Powodów wyboru tego hotelu jest wiele, m.in. właściciele i lokalizacja. Luisa, architekt, i jej szwagier Miguel, fotograf, są duszą tej oazy prostoty i komfortu. Każdy zakątek został pomyślany jako nieodłączna część przestrzeni, która filtruje światło, hałas i rozpraszacze typowe dla każdego miasta. Jest to koncepcja całkowicie rdzenna, chociaż w istocie jest bardzo podobny do tego, czym byłby riad w Marrakeszu lub riokan w Kioto. Również, Luiza jest najstarszą córką Souto de Moura i była uczennicą Sizy, stąd jego dziedzictwo estetyczne jest tak obecne w każdym szczególe.
Jeśli chodzi o lokalizację, to bez wątpienia uprzywilejowana, bo okolice Foz do Douro, gdzie rzeka spotyka się z Atlantykiem. po prostu przejść Rua das Sobreiras Jestem na środku promenady, która biegnie wzdłuż brzegu rzeki: do centrum Porto, jeśli idziesz w lewo lub w kierunku morza, jeśli idziesz w prawo, w kierunku Matosinhos. Rowery są zawsze dostępne dla gości, aby przejechać te trzy mile.
Z mojego pokoju widzę statek walczący w górę rzeki z żaglami spuchniętymi jak policzki trębacza. Postanawiam obrać ten sam kierunek, aż historyczne centrum. Równie dobrze mogę wziąć linia 1 uroczego tramwaju, ale wolę chodzić.
Restauracja Casa d'Oro
W sąsiedztwie Foz do Douro znajduje się dzielnica Lordelo de Ouro, a na brzegu, jakby unoszący się, jest Dom Złota, stylowy betonowy blok z dużymi oknami i wystrojem naśladującym minione czasy, który idealnie pasowałby do wnętrza racjonalizm lat sześćdziesiątych. Przechodzę przez pierwsze dwa piętra, przeznaczone na restaurację, aby dotrzeć na taras, gdzie duży piec opalany drewnem dostarcza parującą pizzę na stoły z widokiem na Douro. Z tej perspektywy, Most Arrabida trybuny narzucające się na żelbetowe łuki.
Tuż przed dotarciem do najbardziej turystycznych miejsc, mijam dzielnica Miragaia ze starymi balkonami skierowanymi w stronę Vila Nova de Gaia, miasto rozciągające się na przeciwległym brzegu rzeki. W rzeczywistości można podziwiać jeden z najlepszych widoków z basenu hotelu Torel Avantgarde.
Od otwarcia we wrześniu 2017 r. stał się referencyjny hotel butikowy w Porto. Każdy z 47 pokoi przeznaczony jest dla: artysta awangardowy od Fridy Kahlo do Salvadora Dalí, a reszta hotelu składa hołd najlepsze portugalskie wzornictwo i rzemiosło.
Za hipnotyczną bramą z litego drewna dzieło rzeźbiarza Paweł Neves, odbiera mnie Ingrid Koek. Ten energiczny Austriak jest właścicielem wraz z do Joao i Barbary, z butiki z torelami, mała sieć hoteli i pensjonatów w Porto i Lizbonie.
Jeden z najpiękniejszych widoków można podziwiać z basenu w hotelu Torel Avantgarde
Ingrid oprowadza mnie po hotelu, pokazując mi? przestrzenie i prace zlecone twórcom, jak artysta graffiti Federico Draw i artysta wizualny Jorge Curval. Najlepsze zachowaj na koniec restauracja digbys, pierwsza ekspansja poza Lizbonę uznanego Dom Żywności.
Smak gruszki maczane w porto zajmuje moje notatki, aż dotrę do zgiełku Okolica Ribeira. Wśród jego alejek i tętniących życiem tarasów spotykam Jose Miguel i Andre, założyciele Pokój. Jest w 100% portugalska firma odzieżowa inspirowana morzem Ma sklep w Porto i drugi w Lizbonie, chociaż sprzedaje również w pozostałej części Europy, USA i Japonii. Od samego początku jego kampanie były modelem fetyszowym stary marynarz z krzaczastą białą brodą, który tka sieci dla turystów w Afuradzie, mała wioska rybacka położona na przeciwległym brzegu.
Każda wymówka, to też jest dobre do przekroczenia most Dom Luis I, zwłaszcza gdy słońce jest nisko, a ciepłe odcienie odbijają się od ogromnej metalowej konstrukcji.
W Vila Nova de Gaia znajdziemy piaszczyste plaże i wioski rybackie, ale przede wszystkim słynne Piwnice z winem porto. Ogromna atrakcja, którą reprezentują, skłoniła niedawne stworzenie WOW (Świat Wina), nowoczesna dzielnica poświęcona światu wina i kultury.
Gdy zapada wieczór, jest kilka miejsc, do których warto wpaść, a jednym z nich jest Bar Guindalense Football Club, w sąsiedztwie Sé. Aby się tam dostać musimy zejść malowniczymi schodami, Escada dos Guindais, która zaczyna się na wysokości katedry. Atmosfera i widoki z tarasu są warte spaceru.
Winiarnie w lokalizacji Villa Nova de Gaia
Następnego dnia skręcam w drugą stronę promenady przed hotelem, w kierunku Matosinhos. Miasto zebrane wzdłuż rzeki staje się coraz bardziej otwartą przestrzenią, z długimi plażami, surferami i nieskończonym horyzontem.
Stopniowo oddalam się od alej znajdujących się w pierwszej linii w kierunku równoległych ulic wnętrza. Szukać restauracja Salta O Muro, który najwyraźniej jest gdzie? miejscowi wolą jeść świeże grillowane sardynki. Na pierwszy rzut oka nie znajduję niczego, co odróżniałoby ją od innych małych knajpek zatłoczonych tą samą ulicą, z tym samym aromatem grillowanych sardynek. W każdym przypadku, zalecenie mnie nie zawodzi. Absolutnie.
Jest też inne ważne Porto, gdzie rzeka i ocean nie są tak obecne. Muzeum Fundacji Serralves To jest wewnątrz dużego kawałka ziemi, w którym mieści się zabytkowy dom w stylu art deco, ogrody z lat 30. XX wieku i las z alejką, która biegnie zygzakiem wśród koron drzew. Muzeum nie posiada własnej dużej kolekcji, ale ma na celu: otrzymuj wystawy czasowe które następują po sobie animują przestrzeń.
Allvaro Siza wymyślił tę strukturę jako elastyczny organizm dostosowuje się do otaczającego go środowiska, do zmieniającego się światła i kolejnych interwencji artystów. Wynik był arcydzieło współczesnej architektury, miejsce, którego nigdy nie znudziłabym się odwiedzaniem.
Dom Muzyki
chodzę po aleja Boavista aż do ogromnego monolitycznego sześcianu, w którym mieści się audytorium miasta. Dom Muzyki Został zaprojektowany przez holenderskiego architekta Rem Koolhaas z wyraźnym celem zamianę koncepcji przestrzeni publicznej na przestrzeń dla całej publiczności, z udziałem przechodnia.
iść dookoła ta zmysłowa betonowa muszla Jest równie ciekawa jak wejście do jej wnętrza. Pod każdym kątem widać różne fałdy, a podłoże, na którym się znajduje, to dywan płytki trawertynowe z głębokimi pofałdowaniami, przez które ślizgają się niektórzy łyżwiarze.
Bolhão to najbardziej wysunięta na wschód dzielnica i jedna z najpopularniejszych: markety, sklepy z używanymi rzeczami, muzyka na żywo, galerie sztuki...
Jednym z najbardziej uderzających miejsc w tej okolicy jest Spółdzielnia Pedreiros, która została założona w 1914 roku przez kamieniarzy. W tym starym kompleksie przemysłowym, który odwiedzam galeria sztuki Nuno Centeno.
Tasquinha dos Guindais, w Barrio Sé
Jej założyciel otwiera mi drzwi, Nuno, który jest punktem odniesienia w kręgu europejskich właścicieli galerii. Budynek ma dekadencki klimat, ale prace prezentowane są nienagannie; połączenie jest bardzo sugestywne. Przechodzimy przez kilka sal, aż spotykamy dwóch młodych artystów, którzy spieszą ostatnie godziny dnia, by dokończyć instalacje swojego ostatniego dzieła, Architektura jako hipertekst.
Nuno zdaje sobie sprawę, że podobają mi się widoki z jego galerii i radzi mi nie wychodzić bez wchodzenia na górę ostatnie piętro sąsiedniego budynku hotelu Miradouro, którego odbiór wydaje się być zaczerpnięty z filmu o Jamesie Bondzie, w autentycznym stylu retro i bez pozowania. Kiedy drzwi windy się otwierają, fantazjuję o tym, jak Sean Connery wychodzi... ale muszę zadowolić się rosyjskim turystą. Ponownie skupiam się na instrukcjach Nuno: Wchodzę na 14 piętro (do restauracji Portucale), robię ostatnie zdjęcie raportu i kontempluję Porto o zmierzchu, z jego najwyższego punktu.
To samo stare Porto, melancholijne piękno i chwalebna przeszłość, ale także taki, który patrzy w przyszłość dzięki swojej awangardzie i niespokojnym mieszkańcom.
***Ten raport został opublikowany w *numerze 145 magazynu Condé Nast Traveler (wiosna 2021) . Zapisz się do wydania drukowanego (18,00 €, roczna subskrypcja, dzwoniąc pod numer 902 53 55 57 lub z naszej strony internetowej). Kwietniowe wydanie Condé Nast Traveler jest dostępne w wersji cyfrowej do oglądania na preferowanym urządzeniu