Są miejsca, których nazwa jest większa od nich samych. Lub, ujmując to inaczej, istnieją imiona, które zaczęły reprezentować znacznie więcej niż wieś, miasto czy dolina; nazwy o szerszym rezonansie io wiele głębszych implikacjach. Jednym z tych imion jest Sargadelos.
Prawdopodobnie słyszałeś o charakterystycznej biało-niebieskiej galicyjskiej ceramice, która nosi tę nazwę. Być może widziałeś niektóre sklepy i galerie, które firma ma w różnych miastach.
Być może nawet brzmi dla ciebie postać historyczna, markiza Sargadelos. To, czego możesz nie wiedzieć, to to Sargadelos to wieś. I nie jest to byle jaka wieś.
Sargadelos to miejsce niemal mitycznych rezonansów, małe miasteczko z historią większą niż ona sama. Sargadelos to miejsce na mapie, a konkretnie na wybrzeżu Lugo, ale jest to także miejsce w pamięci; To jest punkt, w którym przecinają się historia, krajobraz, symbole, przeszłość i przyszłość. Nieźle jak na parafię, która ledwie liczy 120 mieszkańców.
Figurka ceramiczna z Sargadelos.
CERAMIKA SARGADELOS
Fabryka w mieście to znacznie więcej niż firma ceramiczna. Jest to projekt kulturalny, który rozciąga swoją historię na trzy wieki, historia przeplatana z inwazją francuską w 1808 roku, z wygnaniem galicyjskim w Argentynie i to trwa do dziś.
Pochodzenie jest w Antonio Raimundo Ibáñez, światły przedsiębiorca, który utrzymywał kontakty z innymi częściami Europy dzięki przedsiębiorstwom żeglugowym, z którymi handlował z Anglią lub Skandynawią, co Postanowił założyć fabrykę do produkcji wyrobów ceramicznych w stylu angielskim w dolinie, w której miał już odlewnię.
Posąg Antonio Raimundo Ibaneza, markiza de Sargadelos, w ratuszu Ribadeo.
Ta dolina należała do Sargadelos. I chociaż Ibáñez, znany jako markiz Sargadelos, zginął w linczu z niejasnych powodów wkrótce potem, zasztyletowany na polach w pobliżu jego domu, a następnie szedł bez koszuli przez okoliczne wioski z uwięzioną rodziną, żoną, która zmarła kilka dni później i córką, która straciła rozum, w prawdziwie dramatycznym stylu romantycznym romans, zostawiony tam w biegu zalążek jednego z wielkich projektów kulturalnych północy.
Przez następne stulecie historia fabryki przebiegała w czterech etapach: – o egzemplarze każdego z nich zabiegają dziś kolekcjonerzy przez antykwariuszy z połowy świata – do 1968 r., Isaac Díaz Pardo i Luis Seoane, dwie istotne postaci kultury XX wieku w Galicji, postanowili wybudować fabrykę w tym samym miejscu, w którym niegdyś znajdował się markiz. i nadać kształt współczesnej ceramice artystycznej. Tak narodził się Sargadelos które znamy dzisiaj.
Isaac Diaz Pardo i Luis Seoane
A wokół niego cała plejada projektów: wydawnictwo, Galicyjskie Laboratorium Form, Ceramica do Castro, Galicyjski Instytut Informacji, w Muzeum Sztuki Współczesnej Carlosa Maside, stypendia, kursy, rezydencje artystyczne, które sprowadziły do doliny setki garncarzy z całego świata… wszystko to opłacone z zysków pozostawionych przez fabrykę.
W końcu po konwulsyjnym okresie po śmierci Diaza Pardo Wydaje się, że w ostatnich latach firma odzyskała część swojego pierwotnego znaczenia. A w każdym razie jest znowu dzisiaj jeden z głównych powodów, aby odwiedzić wioskę.
Tam, w imponującym budynku zaprojektowanym w 1970 roku przez architekta Fernándeza Albalata, znajduje się muzeum historyczne, jeden z największych sklepów tej marki, a przede wszystkim odwiedzający mają możliwość zwiedzenia fabryki, spacerując wśród garncarzy, naocznie na własne oczy, jak maluje się poszczególne egzemplarze i jak zmieniają się kolory wraz z temperaturą pieca.
Patio fabryczne, dzieło Andrésa Fernándeza Albalata.
SPACER ZAKOCHANYCH
Nieco dalej, zostawiając fabrykę za sobą, dochodzisz do ruin starej odlewni. Za nią wąska ścieżka prowadzi do lasu na skraju kanału. Jest to Paseo dos Namorados, który wpada do doliny między stuletnimi kasztanowcami, zbliżając się do rzeki.
Paprocie stają się coraz większe, a mech pokrywa pień drzew w najbardziej zamkniętym obszarze, między ostrokrzewem, dębem i stuletnimi wawrzynami. Właśnie tam, po zakręcie, pojawia się nagle, stara zapora, zbudowana w 1790 r. w celu doprowadzania wody do odlewni, która dziś tworzy spektakularny schodkowy wodospad.
Przy wejściu do lasu, gdzie zostawiliśmy samochód, niektóre z dawnych budynków prymitywnej fabryki zajmują dziś warsztaty miejscowych rzemieślników. Przed ruinami dawnej odlewni znajduje się kawiarnia kulturalna.
A tam, zaledwie 200 metrów dalej, spektakularny Pazo del Marqués de Sargadelos i Muzeum Historyczne. Niewiele jest wiosek tej wielkości z dwoma muzeami.
Paseo dos Namorados, Cervo (Lugo).
SARGADELOS GASTRONOMICZNY
Znalezienie apetycznego miejsca do jedzenia nie jest trudne w tej dziedzinie. Burela, jedna ze stolic boniteros na północy, jest o krok dalej. A po drugiej stronie, nieco ponad 4 kilometry dalej, San Cibrao z jego tarasami.
Ale bez wychodzenia z miasta jest wystarczająco dużo opcji. Jeszcze nie tak dawno miejscem, o którym wszyscy wspominali, gdy pytałeś, było? O Almacén, mały wiejski hotel z domową kuchnią, przyjemnym tarasem z widokiem na rzekę i słynący z tradycyjnych specjałów takie jak sardynki w marynacie albariño, caldeirada w stylu A Mariña czy flan.
Od niedawna pojawiła się inna opcja. Bez wychodzenia z fabryki ceramiki, wchodząc przez arkadę jej okrągłego patio, dotrzesz do: Taberna de Sargadelos, prosta stołówka, w której nie ma pretensji do innych niż serwowanie tradycyjnej, uczciwej i nieskomplikowanej kuchni galicyjskiej.
Meble są oczywiście projektowane we własnym zakresie, a wszystko, nawet piwo, serwowane jest w popularnej niebiesko-białej zastawie. Empanada dnia jest dobra, flaki, które trafiają do stołu w obfitej wazie, są takie, które sprawiają, że usta sklejają się.
Raxo w tawernie Sargadelos.
Nie brakuje zorzy (polędwiczka wieprzowa marynowana w papryce, panierowana i podawana tutaj ze świeżo zasmażanymi ziemniakami), Raxo (to samo mięso, ale z marynatą bez papryki), ośmiornica, ucho świni, małże. A na deser, wymagany z miodem lub serem z orzechami włoskimi i pigwą.
Obsługa jest przyjazna, miejsce wygodne i? napij się wina w cunca – porcelanowym kubku, z którego dna wynurza się – i zrób to u stóp ogromnego ceramicznego muralu Luísa Seoane przenieś każdy posiłek na wyższy poziom. Jesteś w sercu wszechświata Sargadelos.
Mural Luísa Seoane w tawernie Sargadelos.
To niemało jak na wieś w jednej z najmniejszych gmin Galicji. I wciąż musielibyśmy zrobić ścieżkę wzdłuż rzeki, podejść do klifów (są one tylko 10 minut spacerem) lub na ustronną plażę A Rueta.
Moglibyśmy jeszcze zostać u sąsiada Niemy dom i poproś o jeden z tych pokoi z salonem z widokiem na ogród ten odrestaurowany dom.
A wszystko to bez ruszania się z doliny, z ten mikrokosmos, który wymyślił swoją nazwę znacznie więcej niż tylko nazwę i rezonują w szczególny sposób.
ZAPISZ SIĘ TUTAJ do naszego newslettera i otrzymuj wszystkie wiadomości od Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler