Comillas, modernistyczny sen markiza
Dawno, dawno temu był skromny młody człowiek, który… za dążenie do lepszego życia niż w ukochanej Kantabrii , wyemigrował na Kubę w poszukiwaniu przyszłości.
Był wiek XIX, miał wtedy 14 lat i tak dobrze radził sobie na Karaibach, że po powrocie do ojczyzny Postanowił pokazać swoim rodakom wielką fortunę, którą zebrał. I hej, zrobił. A także w wielkim stylu.
Bohaterem tej historii jest Antonio López y López, pierwszy markiz Comillas –tytuł nadany przez samego Alfonsa XII za zasługi podczas powstania kubańskiego – oraz odpowiedzialny za przekształcenie swojego rodzinnego miasta, zawsze poświęconego rybołówstwu, w odę do modernizmu.
Autentyczny skansen pełen fascynujących budynków sygnowanych przez najbardziej uznanych architektów modernistycznych tamtych czasów: bujne zabytki, które dziś przyciągają ciekawskich i turystów z najróżniejszych punktów mapy.
Tak więc dzięki jego inicjatywie było jak nazwiska kalibru Lluís Domènech i Montaner, Joan Martorell lub sam Gaudi pozostawili swój ślad w całym Comillas. Pokaz pomysłowości i talentu do odkrycia podczas spokojnego spaceru po mieście, o którym dzisiaj rozmawiamy.
Comillas, wioska rybacka ze wspaniałym kaprysem
WIDOK NA PLAŻĘ NA START
Ale najpierw chłońmy esencję tej pięknej enklawy. W końcu fakt życia twarzą do morza zawsze wyznaczał charakter Comillasa, więc w Kantabrii stoimy.
Będziemy spacerować jego promenadą, aby poczuć na skórze tak lubianą przez nas saletrę i podziwiać, jak fale rozbijają się o jego ogromny brzeg. Hej, a dlaczego nie: mieć wermucyla w jednym z tętniących życiem barów z widokami.
Jest właśnie tam, z jednej strony, gdzie pomnik sardynek, wielcy bohaterowie najbardziej żeglarskiej części miasta.
Odtąd, teraz, gdy lato jest jeszcze daleko, wszystko jest spokojne, chociaż wszystko się zmienia, gdy upał zaczyna się skręcać: Już w XIX wieku wioska rybacka Comillas przekształciła się w nadmorski kurort wybierany przez ludzi wysokiej rangi spędzić letnie wakacje.
A jak, kiedy i dlaczego zmiana? Wszystko zaczęło się, kiedy Markizowi udało się, że latem 1881 r. mieszkańcy Comillas mieli gościa tak dostojnego jak sam król Alfons XII , która postanowiła spędzić letnie wakacje w tak pięknej willi, zwracając na nią uwagę arystokracji.
Posąg markiza na szczycie wzgórza
A TERAZ... POZWALAĆ MARKIWI?
Chodź, chodź, chodźmy się przywitać Biedak obserwuje nas sam i znudzony ze szczytu wzgórza. Tak, ten, który widać z tej samej promenady.
To tam, na szczycie, wznosi się olbrzymia kolumna w hołdzie tym, którzy naprawdę chcieli i wiedzieli, jak zmienić przyszłość historii miasta.
dzieło wielkiego Lluís Domenech i Montaner , został wzniesiony w tym miejscu, jakby był dziobem statku, w 1890 roku. Widoki z niego są spektakularne. z Zatoką Biskajską z przodu i miastem Comillas z jednej strony.
Naszą uwagę zwraca jednak inna, bardzo inna enklawa: sąsiedni cmentarz modernistyczny, który z ogromnym aniołem zdobywającym wejście, nieuchronnie staje się naszym następnym przystankiem.
Anioł Stróż nadzorujący wejście na cmentarz
Spacer wzdłuż drogi prowadzi nas do brama wjazdowa: raz przed nią zaniemówiliśmy.
Montaner ponownie jest tu bohaterem, któremu powierzono skomplikowane zadanie: weźmy gotyckie ruiny starego cmentarza, aby nadać im, nie tracąc swojej istoty, wyraźny modernistyczny charakter. I zrobił to, chłopcze, on to zrobił!
Zrobił to, dodając do struktury garść najbardziej osobliwych elementów, takich jak: sterczyny, krzyże lub łuk dostępu.
Panteon rodzinny Don Joaquin de Pielago , który swoją drogą jest spektakularny i jest nie lada niespodzianką, gdy spaceruje się wewnętrznymi korytarzami wybiegu, pochodzi z Llimona , tak jak Anioł Stróż, który kończy i prowadzi przestrzeń od góry z murów starego kościoła. Podświetlony o zmroku, jego wizja jest absolutnie magiczna.
Stary modernistyczny cmentarz Comillas
NAJWIĘKSZE KLEJNOTY KOMILLA
Ale są trzy budynki, które bez lekarstwa i ze względu na swój splendor stały się gwiazdy tej modernistycznej trasy, która prowadzi nas dzisiaj przez wioskę rybacką. To oni są przecież głównymi winowajcami, że co roku w te strony przyjeżdżają tysiące turystów.
Pierwszym z nich jest on Pałac Sobrellano. Lub co jest lub samo: letni dom, który zbudował pierwszy markiz Comillas na jego starym domu, oddanym do użytku w 1888 roku.
Zbudowany w najbardziej eklektycznym stylu – zdominowanym, tak, przez neogotyk – tym razem to Joan Martorell odpowiadała za zaprojektowanie tego imponującego dzieła, które nie pozostawia nikogo obojętnym.
A dlaczego tak jest? Cóż, zobaczmy: może za eleganckie okna w stylu weneckim, za płaskorzeźby na fasadzie lub za imponujące pokoje , w którym wielkie centralne marmurowe schody, sala bilardowa lub przede wszystkim – a przede wszystkim –, wielka sala tronowa , z kilkoma witrażami, które niektóre z najważniejszych katedr już chciały dla siebie.
Główna fasada Palacio de Sobrellano
Odkrywanie jego wnętrza podczas jednej z wycieczek z przewodnikiem, które można odbyć przez cały rok, przyciągnie wzrok dekoracja, która zresztą – oczywiście – również pochodziła z inspiracji modernistycznych architektów, takich jak Eduardo Llorens czy Gaudi. Wybujała architektura tam, gdzie istnieją.
Tak poza tym! Obok pałacu kolejny godny uwagi budynek: kaplica-panteon, w której spoczywają szczątki różnych członków rodziny. Ławki czy konfesjonał są dziełem – uwagą – samego Gaudiego.
Chociaż, jeśli mówimy o Gaudim, nie ma wątpliwości: musimy przejść jeszcze kilka kroków i w ten sposób dotrzeć do jego wielkiego arcydzieła.
Letni dom, który pierwszy markiz Comillas zbudował na swoim starym domu
UMRZEMY ZA GAUDAÍ...
Dokładny. Umieramy. A robimy to przez przedawkowanie piękna. Dlatego Kaprys Gaudiego –nie możemy wymyślić lepszej nazwy – to inspiracja, iskra, pomysłowość i ostatecznie czysta fantazja. no i też dom wypoczynkowy szwagra markiza.
I wystarczy na to najpierw spojrzeć, nawet z zewnątrz, żeby poczuć, że jesteśmy w szczególnym miejscu... A może do czekoladowego domu Jasia i Małgosi?
I patrzymy na jego wieża, który wznosi się ku niebu, jakby owinięty magią; w piękne płytki z płaskorzeźbami słoneczników – ukłon w stronę zrównoważonego punktu rezydencji, którego pokoje są zaprojektowane tak, aby jak najlepiej wykorzystać światło słoneczne–; w jego fasada o zaokrąglonych kształtach a także in linie i układy tak oznaczone przez Gaudiego we wnętrzu.
Kataloński architekt ponownie łamie zasady. Aby nadać swojej pracy surrealistyczny charakter. Jakie to szczęście, że Comillas ma to ogromne dzieło sztuki.
Aby poznać każdy szczegół tego błogosławionego szaleństwa, nic takiego wybierz się na jedną z wycieczek z przewodnikiem po różnych przestrzeniach –oczko: można też zwiedzać za darmo–. Później przyjdzie kolej na trzeci w niezgodzie, kolejny budynek, który nas oszołomił: Papieski Uniwersytet Comillas.
Wieża wznosi się ku niebu, jakby owinięta magią
DRZWI DO NIEBA
ogromny budynek, ostatni wkład Lópeza dla jego rodzinnego miasta, wieńczy jedno z sześciu wzgórz, na których znajduje się Comillas.
Z tej okazji zbudował go o znaczeniu nieco innym niż wszystkie poprzednie: byłaby to jego „pobożna praca”, coś, dzięki czemu zapewniłoby trwałość jego imienia w czasie ale to dodatkowo – a przede wszystkim – pomoże mu zasłużyć na niebo.
A osobą odpowiedzialną za tę ważną misję byłaby po raz kolejny Martorell, co się stało z budynkiem? najbardziej eklektyczny styl, w którym miesza się gotyk i mudejar fantastycznie.
Papieski Uniwersytet Comillas
To, co pierwotnie miało być centrum nauczania dla szkół średnich, w końcu zostanie wykorzystane jako seminarium dla ubogich a później stał się Uniwersytetem Papieskim.
Doménech i Montaner Wniósł także swoją wiedzę ekspercką, nadając oryginalnemu budynkowi odrobinę życia. Daj spokój, udekorowałeś niektóre obszary, takie jak paraninfo, przedsionek, klatka schodowa, drzwi z brązu, mozaiki lub sufity kasetonowe. W ten sposób modernizm ponownie triumfował w Comillas.
CZY ROZŁĄCZYMY?
No dalej, tak, co Comillas to przede wszystkim modernizm, ale ma też inne zalety. Wyruszyliśmy więc na zwiedzanie jego wąskich uliczek w centrum miasta, tych brukowanych uliczek pełnych dworków, które po raz kolejny przypominają nam, że jesteśmy w Kantabrii.
Chociaż tak jak ci, którzy nie chcą rzeczy, możemy odejść kilka minut na kontemplację Puerta de Moro, brama garażowa z 1900 których pofałdowane formy i konstrukcja oparta na kamiennych gruzach mogą należeć tylko do artysty. Dokładny: Gaudiego.
Brama Moro z 1900 r. dzieło Gaudiego
A teraz tak: Do centrum. Popatrzeć na jego na wpół zrujnowane fasady, te podbite przez roślinność i te inne z drewnianymi balkonami utknął w przeszłości.
Na jednym z placów kolejna niespodzianka – oczywiście modernistyczna –: Fuente de los Tres Caños, zbudowany na rozkaz pierwszego markiza Comilla na cześć Joaquína del Piélago -Tak, panteon-. Ponownie podpisany przez Doménecha i Montanera.
I gotowy! Po zwiedzeniu zabytkowego centrum, wyznaczonego – notabene – zespołu historyczno-artystycznego, odrobimy więcej niż wykonaliśmy pracę domową: odkryjemy, jak Comillas stał się wyznacznikiem katalońskiego modernizmu dzięki kaprysowi markiza. Czysta inspiracja stworzyła fantazję.
Fuente de los Tres Caños, zbudowany na polecenie pierwszego markiza Comilla