Popularyzator i historyk sztuki Miguel Angel Cajigal Vera (alias @elBarroquista), właśnie wydał swoją pierwszą książkę Inna historia sztuki. Ponieważ w Condé Nast Traveller nie chcieliśmy robić „kolejnego wywiadu”, wybraliśmy się z nim na spacer po jego mieście, Santiago de Compostela o kulturze, Drodze, gentryfikacji, krokietach... i narysowaniu nowej kartografii: jej emocjonalnego Santiago.
Czym jest miasto? Byt, który rozpada się na tysiąc kawałków; czystą kartkę, która jest ciągle pisana i zamazana w rytm naszych kroków. Pismo, które tworzymy na chybił trafił i którego wielokrotnie nie umiemy przeczytać. Miasto buduje się na oddechu.
Ten artykuł jest o tym: o czytaniu i przepisywaniu miasta za pomocą oddechów. A konkretnie dwóch oddechów. Historia zaczyna się we wrześniu 1999 . Adriana i Miguel, dwaj studenci uniwersytetu, podróżują tym samym pociągiem z Coruña, aby wziąć udział, każdy z osobna, w swojej pierwszej klasie Historia sztuki . W tym momencie ignorują go, ale wkrótce nawiążą intymną relację z bytem, od którego nie będą już rozdzieleni: Santiago de Compostela.
Sarela i carballeira z San Lourenzo.
Od analogicznego 1999 r. przechodzimy do pandemii 2021 r. Jest listopad i po omacku słońce próbuje dotknąć rzeka Sarela drapiąc się po czole gałązkami dębów. Adriana i Miguel odpowiedzieli na wezwanie i spotkali się ze mną i Evą – moją partnerką, inżynierem i blogerką podróżniczą, która podczas tej ekspedycji będzie pełniła funkcję historyka mikrodetalistów – aby przeczytać te ślady.
Zróbmy psychogeografię –psychika: oddech, dusza; geo: ziemia; grafika: pisanie – Santiago de Compostela, aby stworzyć nową mapę i dialog z miastem, które zna ich lepiej niż im się wydaje.
Mapa psychogeograficzna Santiago de El Barroquista.
Obaj już dawno ukończyli studia i patrzą na świat jak historycy sztuki. W rzeczywistości Miguel, który skupił się na Santiago de Compostela i jego szlakach pielgrzymkowych, dzięki Twitterowi zmieniła sztukę w trend , serwis społecznościowy, w którym niczym cyfrowy Batman codziennie ubiera się w kostium z epoki, aby zostać Barroquistą.
Zasady, które wyznaczą tę psychogeograficzną ścieżkę, mają ten sam klucz: stworzyć nową kartografię miasta opartą na emocjonalnym Santiago Miguela i Adriana , definiowana przez mgławicę przypadkowych pomysłów – przesłanych przez WhatsApp podczas trasy – które będą przeplatać się z rytmem naszych kroków przez sześć stacji.
STACJA #1: RZEKA SARELA I CARBALLEIRA DE SAN LORENZO
Miguel: tradycja / Adriana: niedzielne spacery / Eva: Przeszłość i teraźniejszość
„To jak odzyskiwanie Santiago z przeszłości, starej idei „chodzenia”, „wyjaśnia Miguel, wpatrując się w jeden z młynów wodnych Sarela”. W tej części miasta zostaniesz przetransportowany do najbardziej tradycyjnego Santiago ; przypomina sielankowe pejzaże XVII-XVIII. W głębi duszy jest bardzo barokowy”. Michał się uśmiecha. Przez chwilę wydawało mi się, że widzę barokową sałatę wychodzącą z jego szyi.
Barroquista na rzece Sarela.
Ignorując miraż i strzałę, która oznacza droga do Finisterre w przeciwnym kierunku idziemy w kierunku kolejnego punktu jego emocjonalnego Santiago. Tak więc Miguel zrzuca bombę: „Bez Camino Santiago nie istniałoby, byłoby to coś jak Lourdes, Fatima lub wioska El Rocío”.
„Właściwie – kontynuuje – to bardzo ciekawy przypadek, bo to miasto zrodzone z Sanktuarium, nie ma rzymskiego ani arabskiego pochodzenia. Miasto powstało w wyniku pielgrzymki i powiększyło się o ludzi, którzy pozostali, aby służyć pielgrzymom i pielgrzymów, którzy pozostali, aby żyć.
„Bóg cię nie uratuje, tylko cię uspokoi”.
Pielgrzymi tacy jak oni, przybywający z Coruña na jedyny uniwersytet w Galicji, który w tamtym czasie wykładał historię sztuki. “ Santiago ma słodko-gorzki punkt, to bardzo przemijające miasto co więcej, zawsze istniał dualizm między tymi, którzy ją nienawidzą i kochają. Na przykład dla mieszkańców Coruña Santiago zawsze było wioską”.
Wioska, w której jednak ludzie dobrze się znali, coś, co zniknęło z powodu powstania Camino i nadejścia masowej turystyki . To jedna z rzeczy, które według Miguela Santiago pozostawił po sobie: „gentryfikacja historycznego centrum. Gdybyście znali poprzednie Santiago, to bardzo smutne jest widzieć ślady, jakie turystyka pozostawia przez nasycenie hotelami, apartamentami, sklepami z pamiątkami…”. Łączy się to bezpośrednio z tym, czego według Miguela i Adriany brakuje Santiago „trochę więcej miłości do własnego dziedzictwa. Jest jeszcze sporo osób, które postrzegają historyczne centrum jako miejsce, do którego przyjeżdżają turyści”.
To miejsce jest w porządku.
Chociaż powodów nie brakuje: „ Dla ludzi, którzy nadal mieszkają w Casco Vello, życie w centrum stało się pułapką. . Dostęp do sklepów, do supermarketu, do lekarza... To nie licząc dystrybucji zaopatrzenia, z ciężarówkami, które zajmują wszystkie miejsca, zaopatrując restauracje i zabierając krzyże i inne zabytki. Jest to bardzo agresywny system, dla którego nie znaleziono jeszcze rozwiązania. Utrzymanie kadłuba to nie tylko odnawianie budynków , inwestuje również w zrównoważony wspólny system dla wszystkich, obywateli i miasta”.
Opuszczony dom w Santiago de Compostela.
Gdy mówimy o gentryfikacji, dochodzimy do tego, co nazywa Miguel „Mur Berliński”: ulica Hortas na skrzyżowaniu z Galeras , obszar, w którym można zobaczyć zmieniające się miasto-turystów/miasto-sąsiadów i gdzie znajdują się niektóre z fetyszystycznych miejsc Miguela i Adriany, takie jak Rozmaryn albo spotkanie przy kawie . Choć turyści i pielgrzymi – poza spekulantami, którzy wykorzystują opuszczone domy do tworzenia nowych noclegów – zaczynają je kolonizować, szukając autentycznej części miasta i odkrywając w ten sposób jego najbardziej intymne tajemnice. Tajemnice, takie jak te z wielu muszli, które atakują fasady Santiago.
„Wielu pielgrzymów myśli, że kamienne muszle domów znajdują się wzdłuż Camino de Santiago, ale nie mają nic wspólnego z pielgrzymką” Miguel wyjaśnia, wskazując na kamienny przegrzebek. „Są to znaki własności różnych korporacji, które były właścicielami budynków – muszla Cabildo, sosna klasztoru San Martín Pinario, wzmocniony krzyż Szpitala Królewskiego…–. Kanonicy kapituły posiadali prawie całe miasto, dlatego na murach jest tyle przegrzebków”.
Rua das Hortas.
STACJA #2: NUMAX
Miguel: pasja / Adriana: młodość, boski skarb / Eva: wolna
„Porta Faxeira, pode pass”, deklamuje słynna sygnalizacja świetlna, która daje dostęp do starego miasta przez jedne z jego starych drzwi i która stała się rodzajem uważaj na lukę londyńskiego metra – Ma nawet swój własny merchandising –. Gdy przechodzimy, Miguel i Adriana śmieją się porozumiewawczo. „Dla nas jest to „przejście Walecznego Serca” – z powodu tłumów, które zawsze gromadzą się na obu chodnikach, czekając na przejście –”.
Kiedy wyobrażam sobie, jak Mel Gibson wrzeszczy za moimi plecami, wyciągam swoją stronę geeka i mówię im, że zawsze przypomina mi Gandalfa („NIE…”) walczącego (… MOŻESZ…) przeciwko Balrogowi z Morii (…DAJ SIĘ!). „Dobrze spójrz – kontynuuje Miguel – zawsze będę kojarzył Santiago z filmem Władca Pierścieni Widziałem to tutaj w pierwszym roku, w którym mieszkałem w Santiago. To był ten film, na który czekałeś od dawna i który w końcu stał się rzeczywistością. Widziałem ją cztery razy; czwarty wysiadłem w klapkach”. W tym czasie oboje mieszkali nad Kino Valle Inclan (kino z „zapachem basenu”), które zamknęło się w czerwcu 2013 roku, moment, który, jak tłumaczy Miguel, „groził katastrofą, bo zamknięto wiele kin i przestrzeni kulturalnych”.
Dopóki Numax się nie otworzy.
„Numax był kamieniem milowym dla miasta, ponieważ stał się punktem odniesienia, gdy tylko został otwarty, w 2015 roku. Od tego momentu pojawiło się sporo przestrzeni. Zawsze kojarzy mi się z życiem w mieście; zejście do centrum to zejście do Numax”.
Numax.
Nasz spacer kontynuujemy wzdłuż ulicy Patio de Madres, gdzie na horyzoncie pojawia się Miasto Kultury , miejsce, w którym pracuje Miguel.
Zachęcony widokiem – jednym z najlepszych w mieście – Miguel wyjaśnia, że w tym roku udało mu się dwukrotnie sprawdzić oczekujące marzenia: wyjść w Cineuropa – międzynarodowy festiwal filmowy w Santiago – i wyjście do Numax, coś, co wydarzyło się podczas pokazu filmów krótkometrażowych obecnych na wystawie Galicia Futura, której kuratorem wraz z Deborah García Bello Jakuba 2021, i pozostanie w mieście do stycznia 2022 roku.
STACJA #3: WYDZIAŁ HISTORII
Miguel: wspomnienia / Adriana: Tutaj wszystko się zaczęło / Eva: czas
„To jeden z krzyży, o których wam mówiłem, jeden z tych, które co jakiś czas zadają ciosy” – wyjaśnia Miguel na Plaza de San Félix, znajdującym się obok Wydziału Historycznego, miejscu, w którym wszystko się zaczęło (dla nich) .
“Gdy na placu wydziału nie ma samochodów, będzie niesamowicie . Jest jednym z najpiękniejszych w mieście; właściwie całą tę część. Ma punkt włoski, wysoko położony”.
Wymarzony dom.
Przed imponującym klasycystycznym gmachem Wydziału Historycznego, Miguel i Adriana straszą tęsknotą za domem i rozmawiają o miejscach takich jak bar El Asesino –która zyskała nazwę po tym, jak uczniowie zobaczyli, jak właściciel gonił nożem nieuchwytną kurę–; okno klasy 13, gdzie uczęszczali na pierwszą klasę lub dom, który oboje widzieli z tego okna. „Mieszkanie tam musi być fajne”, mówi Miguel, co wtedy myślał. Nadal tak sądzi, chociaż spekulacje w centrum miasta nadal spychają ten pomysł do zakątka utopijnych marzeń.
Zobacz obrazy: 29 obrazów do zobaczenia przed śmiercią
STACJA #4: CGAC- MUZEO DO POBO GALEGO
Miguel: Kultura Compostela / Adriana: Zalążek sztuki w tym mieście / Eva: Muzeum Współczesnej Śmierci
Oddalając się od wydziału – starając się nie ślizgać po rozmazanych kałużach nostalgii – w kierunku epicentrum sztuki w Santiago, zwracam się do Miguela z jednym z najgorętszych tematów w „Kolejna historia sztuki” , książka, która właśnie została wydana wraz z Planem B: ta z arcydziełami.
„Kolejna historia sztuki”, nowa książka El Barroquisty.
na amazon
Aby przejść do kontekstu: w rozdziale czwartym swojej książki Miguel pisze, że „ używamy terminu „arcydzieło” ponad nasze możliwości. W naszym środowisku kulturowym […] bierzemy pod uwagę wszystko, co nas fascynuje”. To hiperboliczne użycie, choć naturalne u ludzi, jak wyjaśnia, nie budzi sprzeciwu, ale „zakłada ryzyko, gdy jest stale nadużywane”, zwłaszcza biorąc pod uwagę że pierwotne pojęcie koncepcji odnosiło się do „utworu, który praktykanci pracujący dla mistrza wykonywali jako sprawdzian własnego mistrzostwa”.
Według Miguela w swojej książce możliwą przyczyną jest być może „wtórny skutek pośpiechu i pilności naszych czasów. Wszędzie widzimy tyle arcydzieł, ponieważ staramy się jak najszybciej zrównać nasz czas z przeszłością nie czekając na nieubłagany osąd czasu, który zadecyduje o tych wyjątkowych dziełach godnych podziwu i uznania”.
CGAC Pobo Galego.
Zgodnie z tymi kryteriami pytanie jest nieuniknione: Jakie arcydzieła Santiago pokonały ten nieubłagany osąd?
Miguel nie ma wątpliwości: „ Przedsionek Chwały , który jest jednym z największych klejnotów sztuki europejskiej; Spiralne schody Bonaval i Kościół św. Marcina Pinario . Co ciekawe, wiele osób, które odwiedzają Santiago, tęskni za tymi dwoma ostatnimi”.
Nawiązując do tego, co jest niedoceniane w Santiago, Miguel wyjaśnia, że „zapomina się zwykle to, czego nie ma w historycznym centrum, na przykład petroglify. Santiago znajduje się w jednym z najważniejszych obszarów sztuki prehistorycznej”.
Pomiędzy romańskim portykiem i petroglifami – i podczas gdy fasady miasta przemawiają do nas w postaci żetonów przypominających test Rorschacha – docieramy do długo oczekiwanej czwartej stacji „jego Santiago”: zbiegu Galicyjskiego Centrum Współczesności Sztuka (CGAC) z Muzeum Ludu Galicyjskiego . Dla obu jest to „kulturowe epicentrum miasta; miejsce do ładowania kulturalnych baterii . Jest częścią naszego domu, dwóch typowych muzeów w Santiago”.
STACJA #5: BELVÍS I DA-CA
Miguel: cisza / Adriana: Widok Santiago / Eva: labirynt
„Bycie sanpedrero to styl życia” – mówi Adriana, gdy opuszczamy CGAC, aby udać się w zakamarki dzielnicy San Pedro, okolicy, w której mieszkają. Nie jest tajemnicą, że ulubionym miejscem Miguela są San Pedro i Belvís – powiedział to już w wywiadzie dla La Voz de Galicia, kiedy miał „nieszczęsnych” 37 tys. obserwujących (obecnie ma aż 116 tys.)–. To połączenie osiąga swój punkt kulminacyjny wraz z Sanktuarium Virxe do Portal , w tzw. punkcie widzenia Belvís. „Dla mnie to jest „miejsce Batmana” – wyjaśnia Miguel – skąd bohater patrzy na miasto. Stąd widzisz Santiago, nowe, stare… i ogród”.
Ogród to nic innego jak Park Belvis , mały nierozwinięty cud w sercu Santiago. znajduje się w koryto , ta dawna naturalna fosa starego miasta to zielona łąka, na której znajduje się miejsce na pozostałości dziedzictwa, labirynty kamelii i żelazne rzeźby stworzone przez studentów Szkoła Sztuki Mestre Mateo.
A obok labiryntu kamelii, „ostatniego schronienia Composteli”, bar DA-CA, klasyk, który opiera się odizolowaniu od zgiełku pielgrzymów z ogromnym tarasem z widokiem na Belvís i Niższe Seminarium.
STACJA #6: LUB ŚCIEŻKA
Miguel: impreza (kulinaria) / Adriana: Tradycja i produkt / Eva: Dom
„Suflet z La Radio, ciasta i kurczak koronacyjny z Rozmaryn , tatar Benedity Elisy, prawie całe menu z O Sendeiro…”. Kiedy Miguel i Adriana zaczynają wymieniać swoje kulinarne arcydzieła z Santiago, przemknęła mi przez głowę myśl, że „używamy terminu „arcydzieło” przekraczające nasze możliwości.
Jednak pomimo licznego i pozornie hiperbolicznego charakteru listy (choć brakuje znakomitej bazylii i cytrusów z A Maceta), ta lista nie jest sprawą błahą – zawsze chciałem napisać to słowo. Dla obu, gastronomia to bardzo poważny temat . Tak poważne, że miejscem wybranym do zamknięcia jego osobistej kartografii Santiago jest restauracja O Sendeiro, miejsce, które według Miguela uczyniło go jak krokiety (tak, barokwista nie lubi krokietów).
Miguel i Adriana w restauracji O Sendeiro.
„O Sendeiro to miejsce, do którego można przyjść, gdy chcesz coś uczcić, być z przyjaciółmi – duża część konklawe na Twitterze przeszła tutaj: Luis Pastor, Lu Ricone, Cipripedia, Espido Freire… – aby być traktowanym jak bycie w domu, jako rodzina”, mówi Miguel, który dodaje, że pierwszą rzeczą, jaką zrobili po zakończeniu porodu, było świętowanie go w O Sendeiro.
Miguel i Adriana wznoszą kieliszki pod winoroślą na centralnym patio restauracji –czysta postawa, prosiłam o nią do zdjęcia… chociaż piją ją z przyjemnością dobrych bon vivants–.
Tu kończy się jego psychogeograficzny dialog z Santiago , który określił jego szczególną kartografię miasta, bardzo różną od tego, co zwykle widać na mapach turystycznych i który pokazuje Santiago, które zachowuje wiele fragmentów samego siebie.
I to właśnie miasta, które zamieszkujemy i historia sztuki (a dlaczego nie, O krokiety Sendeiro ) mają coś wspólnego, co Miguel ujawnia na ostatniej stronie swojej książki: pozwalają nam „głębiej poznać siebie we własnej tożsamości”.
Chociaż, aby to dostrzec, konieczne jest obserwowanie ich psychiką.
Może Ci się spodobać:
- Santiago de Compostela przez swoją stuletnią siedzibę
- Poznaj Camino de Santiago (i nie tylko) z domu
- Najlepszego tradycyjnego dorsza w Hiszpanii znajdziesz w Santiago de Compostela