Marina Corricella w Procidzie.
Jest dziesiąta rano i dzwony kościoła Santa Maria delle Grazie odbijają się echem w łuszczących się alejkach Marina Corricella. Przerażone, kilka mew ucieka z jego kopuły, aby zająć balkon. Drewniane okiennice sąsiednich domów są nadal zamknięte. Siedząc na ławce przed małym molo, między splątanymi sieciami i kolorowymi łódkami, dwoje dziadków z nostalgią wspomina minione czasy. Spierzchnięte dłonie, pomarszczona od słońca skóra... Wydają się mieć wiele do powiedzenia.
Być może prawie tyle, ile to włoska wyspa o powierzchni zaledwie 4 kilometrów kwadratowych, na której czas mierzony jest rozkładami promów, które łączą ją ze światem zewnętrznym. Z rzeczywistością, w której życie jest czymś innym. Ponieważ Procida zawsze wiedziała – nadal wie – bardziej wyjątkowy niż jakikolwiek inny: wyłonił się, mały i zamknięty, z błękitnych wód Zatoki Neapolitańskiej, jest młodszą siostrą z trzech wysp, które rozsiane są na tym małym kawałku Morza Tyrreńskiego.
Ona jest pokorna, pogodna. Ten, który żyje nieświadomy wszelkiego luksusu i ekstrawagancji Capri; do całej działalności i życia Ischii. W skrócie: nieznane. Ale jeśli wszyscy mają coś wspólnego – w tym wybrzeże Amalfi, które obserwuje ich w oddali – to jest to naturalny Eden, który oferują swoim gościom: strome klify, wymarzone plaże, przepełnione magią miasteczka i ich odwieczny związek z morzem. Także to, że nie wiem, co kusi tych, którzy na nie nadepną, by nigdy nie odchodzili.
Rybak zakotwiczony obok Castello Aragonese w Ischia Ponte.
Do Procidy można dotrzeć po 35 minutach rejsu łodzią z portu w Neapolu. Wystarczy, by poczuć, jak fale kołyszą nas delikatnie i to wszystko: jesteśmy tutaj. Jeśli w sierpniu nieliczne miejsca noclegowe stają się nieco bardziej nasycone, w pozostałej części roku sytuacja staje się bardzo zrelaksowana. Na wyspie nie ma dużych sieci hotelowych ani luksusowych kurortów. Wystarczą mu niewielkie kameralne hotele, apartamenty na wynajem i urocze B&B.
Nico, pochodzący z wyspy, zarządza za pośrednictwem swojej firmy Gioi Apartments wynajmem małych butikowych apartamentów. Kilka z nich znajduje się w sercu Marina Corricella, idyllicznej dzielnicy rybackiej, która reprezentuje najpopularniejszą pocztówkę wyspy. To, że można się do niego dostać tylko drogą morską lub pieszo, po skomplikowanych schodach i wąskich łukach sklepionych, ma swoje jedno.
Naprzeciw Tyrreńczyka, a za nim amfiteatr fasad w pastelowych kolorach, Nico opowiada, jak wieki temu malowali je marynarze, aby móc je rozpoznać z daleka, gdy wracali z połowów. Tutaj możesz poczuć saletrę, zapach tej morskiej bryzy, która pochłania wszystko. Ubrania rozwieszają się do wyschnięcia na oknach.
Najbardziej wyselekcjonowane włoskie delikatesy w Ischia Salumi.
Procida żyła głównie na wsi, aż po podboju Burbonów na początku XIX wieku wielu zmieniło swoje narzędzia rolnicze na łowienie ryb. Kraj obfitości królików, był ulubionym terenem łowieckim Karola III, później także Fernanda IV, że w ramach rekompensaty za wyłączne prawo do jej wykonywania oddał jej mieszkańcom część zysków z handlu morskiego. Dziś dziedzictwo tej wymiany przekłada się na dwa szczegóły: mają najstarszy w Europie Instytut Morski (1875), a ponad połowa ludności nadal żyje z morza.
Musisz wspiąć się na strome wzgórze na Terra Murata, zniszczona średniowieczna forteca zbudowana w najwyższym punkcie wyspy, aby cieszyć się najlepszym widokiem panoramicznym, nawet jeśli oznacza to wystawienie płuc na próbę. Na górze znajduje się również opuszczony Palacio D'Avalos, jedno z najbardziej niepokojących miejsc w Procidzie. Ta XVI-wieczna konstrukcja, która dziś ledwo stoi, była pierwotnie domem rodziny D'Avalos, później przeszła w ręce Burbonów, a już w 1700 r. została przekształcona w więzienie.
To właśnie jezuici po buncie w 1848 r. zdecydowali, że więźniowie musieli wykorzystać swój czas na coś produktywnego, więc nauczyli ich szyć. Ubrania lniane produkowane w Procidzie osiągnęły taką jakość, że stały się sławne na całym świecie. Stanowiły nawet impuls ekonomiczny dla wyspy. Zwiedzanie dzisiejszego więzienia, pogrążonego w najszerszej roślinności, jest zarówno złowieszcze, jak i urzekające.
Uroczy Sant'Angelo na Ischii.
Miejsce jest tak enigmatyczne, że aż dziwne było, że producenci kręconego na wyspie Utalentowanego pana Ripleya nie wybrali go na miejsce. Nawiasem mówiąc, kręcono tu także listonosza i Pabla Nerudy. Są sąsiedzi, którzy wciąż z dumą wskazują na stołówkę gdzie młody postino urzekł osobę, która w końcu została jego żoną. Z taką łatwością, by podbić sztukę, wieści, że Procida będzie włoską stolicą kultury w 2022 roku Nikogo nie zaskoczyła, choć jej dziesięć tysięcy mieszkańców celebrowało ją w wielkim stylu.
Na zachodnim krańcu wyspy Rywalizacja z Mariną Corricella to kolejna mała dzielnica rybacka. Do przystani Chiaoilella można dotrzeć przyjemnym spacerem między domami i domki, których ogrody pełne drzew cytrynowych można dostrzec za murami. Jest to kraina limoncello Procida i to widać. Port, w którym odpoczywają jachty i łodzie, ma kilka osobliwości: znajduje się na starym kraterze wulkanicznym, znajduje się przy plaży z najpiękniejszy zachód słońca na wyspie – Spiaggia della Chiaoilella – i jest połączony mostem dla pieszych z wysepką Vivara, w którym znajduje się rezerwat przyrody, który można zwiedzać tylko w określone dni w roku. Obserwowanie go z tarasu Crescenzo,** najstarszej restauracji w Procidzie, to chyba najlepszy plan na pożegnanie.** Chociaż podróż trwa. Ischia czeka na nas.
Kościół Santa Maria delle Grazie, w Procida.
śródziemnomorska elegancja nabiera całej siły wszechświata, gdy stawia stopę na starszej siostrze wysp, drugi i ostatni przystanek na naszej znacznie bardziej popularnej włoskiej trasie. Liczy się największy rozmiar, na 46 kilometrach kwadratowych, z wymarzonymi plażami, takimi jak Lacco Ameno, luksusowymi kurortami, które w miesiącach letnich wiszą pełne znaki, kręte ścieżki eksplorujące jego wnętrze i tysiące zakamarków czekających na odkrycie.
Jedna z tych tajemnic znajduje się w głębi lądu i ma swoją własną nazwę. Chociaż La Vigna di Alberto nie ma napisu na fasadzie, znajduje się na środku drogi donikąd a jego właściciel ma humor o świcie, nie będzie strat, bo wszyscy go tutaj znają. Jedzenie w jego rustykalnym domu, w którym urodził się sam Alberto, oznacza cieszenie się dobrą ucztą w stylu włoskim, na której podaje się wszystko, co jest dostępne, co zawsze jest wspaniałe.
Ale jeszcze lepiej, to rozmowa z gospodarzem o jego życiu io życiu otoczony bordowymi papryczkami zwisającymi z belek stropowych, w świetle kilku świec a kiedy pijesz kieliszek wina, ich wino wyhodowane na okolicznej ziemi, co jest czystą przyjemnością.
Niemniej jednak, do krainy, w której Elisabeth Taylor i Richard Burton dali się ponieść swojej pasji podczas kręcenia Kleopatry, Cóż, to tutaj odkryto ich romans, nie tylko przychodzą jeść, ale także czuć, jak wyłaniają się ze swoich wnętrzności jego ogniste korzenie wulkaniczne, które dają mu setki źródeł mineralnych i fumaroli. W poszukiwaniu samotnej kąpieli w gorących źródłach — z wolnym dostępem i bez drzwi — proszę, kierujemy się na południe. Bardzo blisko urokliwego miasteczka Sant'Angelo, na końcu polnej drogi i po zejściu 300 stopni dochodzi się do Baia de Sorgeto, gdzie mieszanina temperatur w jego bulgoczących wodach jest najlepszą terapią.
Kaktusy w Giardini Ravino.
Ale wielki punkt orientacyjny Ischii, Castello Aragonese, stoi na skalistej wysepce w Ischia Ponte, najbardziej turystycznym obszarze. To Hiero I zbudował oryginalną fortecę w tym miejscu w 474 pne. C., choć jej obecny wizerunek zawdzięcza Alfonsowi V z Aragonii. Wewnątrz nie możemy pominąć starej Cattedrale dell'Asunta i jej niezrównanych fresków, punktów widokowych, patiów i kaplic; nie ma też wiecznych widoków na morze.
Chociaż dla panoramicznych widoków, ten, który można podziwiać z zamku, o świcie, z Villa Lieta, jednej z nielicznych, która może pochwalić się tym szczęściem. To właśnie przekonało Annę, jej właścicielkę, do otwarcia swojego B&B tutaj, otoczonego sklepami z pamiątkami, zdobione restauracje i małe firmy, takie jak Ischia Salumi, gdzie można skosztować najbardziej wykwintnych włoskich wędlin.
I tak, boczek wędzony jest cudowny, ale Koktajl kaktusowy – owoc kaktusa, marakuja, pieprz i chili – również nie jest zły, z którym otrzymują je wśród sukulentów, drzewek cytrynowych i pawi w Giardini Ravino, szaleństwo, które kapitan Giussepe D'Ambra przeprowadził w opuszczonej winnicy, w której dziś mieści się 5000 roślin i co roku odwiedza ją 17 000 osób. A zwariowana rzecz nie jest powiedzeniem. Wielu przekreśliło jego projekt w ten sposób, kiedy w 2006 roku otworzył swoje drzwi w pobliżu miasta Forio. Być może myśleli, że rośliny nie wzbudzą namiętności wśród turystów, a jednak się mylili. Błogosławione szaleństwo to takie, które pozwala dziś przeżywać takie przeżycia, jak uczęszczanie na koncerty muzyki klasycznej w otoczeniu tego sadu.
Bo już wiadomo, że przyprawy życia, co naprawdę się liczy, czasami znajduje się w tym, czego inni nie widzą. Tak Mówimy to od dawna: tutaj, w tym małym zakątku świata otoczonym czystym Morzem Śródziemnym, wiedzą o tym bardzo dobrze.
Śródziemnomorski i hedonistyczny wypad do Procidy i Ischii.
NOTATNIK PODRÓŻY
JAK DOSTAĆ SIĘ DO
Iberia ma bezpośrednie loty do Neapolu z Madrytu i Barcelony, Tam są dwa porty, z których odpływają promy które łączą ją z Procidą (40 min) lub Ischią (1 godzina): Molo Beverello i Porta di Massa. Istnieją częste powiązania z firmami Caremar i Medmar.
GDZIE SPAĆ
w Procida
Apartamenty Gioia: Butikowe apartamenty tej lokalnej firmy są rozrzucone po najbardziej charakterystycznych miejscach na wyspie. Ze spektakularnymi widokami i wszystkimi wygodami.
San Michele: Czeski luksus to świetny zakład ten mały hotel w Marina Corricella.
Na tych wyspach poczujesz się jak bohaterowie „Luca” (Pixar).
na Ischii
Willa Lieta: Obudź się z widokiem na Castello Aragonese? Jest to możliwe w tym uroczym pensjonacie prowadzonym przez Annę, który oferuje najlepsze śniadania każdego ranka na swoim tarasie.
Królowa Izabela: Jedyny luksusowy hotel na Ischii. Jej otwarcie w latach 50. było w rękach producenta i montażysty Angelo Rizolli, który rozszerzył historyczne Łazienki Królowej Elżbiety o to ekskluzywne zakwaterowanie. Ma 128 pokoi, przez które przeszły wielkie osobistości.
GDZIE ZJEŚĆ:
w Procida
Crescenzo: najstarsza restauracja w Procida oferuje najlepszy świeży produkt z morza w dobrej cenie. Jego spaghetti z małżami z cytryną są koniecznością.
gorgonia (Marina di Corricella, 50 lat): sam jego makaron z jeżowcem to już wymówka by to przetestować.
Kawiarnia Flaming (Wolność, 90): Zjedz espresso na śniadanie tak, jak Bóg nakazuje i rogalika z kremem pistacjowym To początek dnia, o którym marzymy.
na Ischii
Winnica Alberto (Giuseppe Garibaldi, 57): Rezerwacje są wymagane i przyjmują tylko gotówkę, ale rozmowy z Alberto i przepisy życia, którymi delektował się na patio jego rodzinnej farmy oni zasługują na to.
Ischia Salumi (Luigi Mazzella, 100): Rodzinny biznes specjalizujący się w wyspiarskich przysmakach, Od czterech pokoleń zajmuje się produkcją wszelkiego rodzaju wędlin.
Dal Pescatore: Z tarasem z widokiem na ogromną skałę, która jest bohaterem miasta Sant'Angelo i otoczony butikami i galeriami sztuki, jest idealnym zakątkiem postawić na słodycze.
Da Ciccio (Luigi Mazzella, 32): Restauracja rodzinna specjalizuje się w kuchni z owocami morza, choć sławę zawdzięczają pizzy.
Viella Lietta.
GDZIE KUPIĆ
Luigi Nappa: Galeria tego kapitana morskiego i artysty jest punktem kulminacyjnym kariera zawodowa, która sprawiła, że podróżował i mieszkał na całym świecie dopóki nie znajdziesz swojej pasji.
Laboratorium Ceramiki Camillo Matera: Jeden z nielicznych, który podtrzymuje tradycję garncarstwa Ischii.
DO ZROBIENIA
Pałac D'Avalos (Terra Murata, 33): Aby odwiedzić ruiny tego enigmatycznego miejsca musisz zamówić wycieczkę z przewodnikiem w Biurze Turystycznym Procida.
Gorące źródła Cavascura (Iesca, 11): Najstarsze spa na świeżym powietrzu na wyspie. Posiada łaźnie rzymskie wykute w klifie i naturalną saunę.
Giardini Ravino: Otwarte codziennie od 10:00 do 14:00 na bezpłatne wizyty. Jeśli wolisz wycieczkę z przewodnikiem (za 16 €), musisz dokonać rezerwacji.
***Ten raport został opublikowany w *numerze 146 magazynu Condé Nast Traveler (lato 2021) . Zapisz się do wydania drukowanego (18,00 €, roczna subskrypcja, dzwoniąc pod numer 902 53 55 57 lub z naszej strony internetowej). Letni numer Condé Nast Traveler jest dostępny w wersji cyfrowej do oglądania na swoim ulubionym urządzeniu