Utrera brzmi jak flamenco i dzwonki
Donośne stukanie pięty odbija się echem w alejce w centrum Utrery. Następnie rozbrzmiewają czyste, genialnie brzmiące akordy gitary.
Musisz przejść przez wąski korytarz zanim dotrzesz do małej akademii tańca, z otwartą przestrzenią i ogromnym lustrem na ścianie, w którym Agui Arenas, artysta z Utrery od stóp do głów, stara się bronić istoty baile por bulerías.
Agui porusza rękoma z elegancją i jednocześnie zaznacza rytm. Spróbuj przekazać szczyptę ten goblin, którego nosi w sobie i który wychodzi z niego tak głęboko.
U jego boku towarzyszą mu gitarzysta i kantaora, podczas gdy trzech uczniów próbuje: ze wszystkimi dobrymi intencjami, aby pójść w jego ślady. Miło widzieć, jak bawią się na zajęciach. Miło jest zarażać się tą energią, którą wydzielają.
Utrera ma specjalny kolor
Bo flamenco to: charakter, geniusz, werwa. Wybuch siły i czystej sztuki, który właśnie tutaj, w tym zakątku Sewilli, oznacza mówienie wielkimi słowami: to jeden z aspektów, które najlepiej definiują to historyczne sewilskie miasto, które od wieków daje wiele do powiedzenia.
Jeden z powodów? Jego strategiczne położenie, w samym sercu regionu La Campiña zdołał przekształcić go w 1860 roku w skrzyżowanie dwóch pierwszych południowych linii kolejowych. Ale to już inna historia…
Nie odbiegając od tego, co ważne, flamenco to sposób na życie, zwracamy uwagę: lista artystów flamenco, którzy pojawili się w tej krainie, dawałaby godziny rozmów i wiele, wiele artykułów. Począwszy od Rosario la del Colorao lub Enrique Montoya, kontynuując z Perratem lub legendarną Bernardą i Fernandą de Utrera. Sąsiedzi mają szczególne ucho do tej sztuki i nie bez powodu jest to jedna z jej kolebek historycznych.
Tak bardzo, to oko: Utrera ma niezliczone festiwale flamenco, ale jest jeden, Potaje Gitano, który bierze ciasto. Jest to najdłużej trwający festiwal flamenco w kraju, powstał w 1957 roku promowany przez Bractwo Cyganów i skupia najlepszych w branży w każdy ostatni weekend czerwca.
Chociaż rzecz w tych częściach daje o wiele więcej. Bo się okazuje Utreranowie wiedzą, jak dodać muzykę do swojego życia na tysiąc różnych sposobów. A jeśli flamenco jest częścią jego najbardziej rasowej idiosynkrazji — wiele pomników rozsianych po jego ulicach już nam przypomina — oto kolejny mały klejnot: ich dzwonnicy wiedzą, jak połączyć akrobatykę i opłaty za przejazd i zamienić je w najbardziej osobliwy język. Czytaj dalej, co Ci mówimy.
Rok 1963, w którym odbył się VII Potaje Gitano, poświęcony Dña.Concepción de la Serna Burgos
CZYSTA SZTUKA NA WYSOKOŚCI
Aby wejść na dzwonnicę kościoła Santiago, trzeba wziąć głęboki oddech. Dużo. Wąskie korytarze z niekończącymi się schodami wznoszą się, by dotrzeć do jego szerokich pokładów, a obok nich do wieży.
Gdy już złapiesz oddech, czas przywitać się z grupą mężczyzn i kobiet, którzy tam czekają: są częścią Stowarzyszenie Dzwonników Utrera , grupa 56 partnerów, którzy są zarówno opiekunami, jak i obrońcami piękna tradycja, która ma co najmniej 500 lat.
Ponieważ był czas, kiedy dźwięk dzwonów ostrzegał sąsiadów o każdym wydarzeniu, które miało miejsce w mieście: Służyły do przypominania robotnikom rolnym o porze obiadowej, powiadamiania o śmierci, rejestrowania początku godziny policyjnej, a nawet ostrzegania przed pożarem.
Kościół Santiago, Utrera
Liczba dotknięć, interwały i wiele innych szczegółów składało się na całość forma komunikacji, która w przeszłości była znana z doskonałej interpretacji.
Jednym z obecnych dzwonników jest Antonio Cabrera. Z zawodu jest nauczycielem historii, aw wolnych chwilach od 19 roku życia poświęcił się tej pięknej działalności.
Następnie odważa się ujawnić sekrety praktyki, która dosłownie sprzeciwia się prawom grawitacji: aby dzwonić w dzwony, wszystkie z własnymi imionami – są „la Gorda”, „la Risueña”, „la Alegría” lub „la Primera” – muszą nauczyć się skakać, bawić się, obracać i huśtać się razem z nimi. oszałamiająca sprawność, która, jeśli się nie powiedzie, może ich drogo kosztować. Wyjątkowe widowisko, które walczą o status niematerialnego dziedzictwa ludzkości.
Aby wejść na dzwonnicę kościoła Santiago, trzeba wziąć oddech
PODRÓŻ PRZEZ HISTORIĘ
Stamtąd Utrera wygląda majestatycznie: widoki na miasto są rozległe i zachęcają do zrobienia mentalnej mapy jego zabytkowej dzielnicy, uznanej za miejsce o znaczeniu kulturalnym.
W sąsiedztwie Santa María, z drugiej strony wyróżnia się dumnie jeszcze jedna wieża, wysoka na 60 metrów, wyrastająca z własnego kościoła: Santa María de la Mesa. W Utrerze jest taka przyjazna „pika” między sąsiadami z jednej i drugiej strony, tak powszechna w wielu miastach: każdy broni swoich gwoździami i zębami, ale później wszyscy przyjaciele.
Widać to również z góry dach luksusowego teatru Enrique de la Cuadra , wybudowany pod koniec XIX wieku jako Teatro Scala. Albo lśniącą bielą jego wiejskiego domu, który ujawnia przeszłość wielkiej mocy, która jest dobrze obecna w jego pałacach, zbudowanych między XVI a XIX wiekiem.
Powóz konny w Utrera
Zagubienie się w jego zaułkach jest bardzo przyjemne: Spokojny i cichy, trzeba sumiennie zwracać uwagę na jego detale, w drzwiach, oknach i dachach, aby w pełni zrozumieć jego historię.
Historia współczesna także, na przykład, w pozostałościach zamku, z którego zachował się donżon i średniowieczny plac apelowy. Lub w kasetonowym suficie Mudejar Klasztor Karmelitanek. Nawet na planie eliptycznym Kościół Bolesny, przykład sewilskiego baroku.
W starożytności Dom-Pałac hrabiów Wishermosa, w którym dziś znajduje się ratusz, uczta stylów łącząca nowoczesne elementy, takie jak kute żelazo i szkło, z innymi bardziej klasycznymi, takimi jak marmur, kafelki czy drewno, daje graficzną definicję najbardziej absolutnego eklektyzmu.
Wynik to zbiór pokoi – jest to renesans chiński, arabski, pompejański czy niemiecki – co jest prawie podróżą dookoła planety. Nawiasem mówiąc, wizyty są bezpłatne i bezpłatne.
Pałac Dom hrabiów Vistahermosa
A DROGA KONTYNUUJE...
Nieco dalej znajduje się stara żydowska dzielnica Utrera, który ma jedną z najbardziej charakterystycznych i najpiękniejszych ulic miasta. Są tacy, którzy twierdzą, że fakt, że to się nazywa Zagubiony chłopiec, ma swoje wyjaśnienie — a my oczywiście rozumiemy, że tak będzie —: podobno ta pobielona droga o krętych kształtach, łukach i doniczkach, kiedyś mieściła sierociniec.
Tak czy inaczej i niezależnie od nazwy, jasne jest, że daje się ponieść do tego zakątka Utrery, dobrze kierując się pięknem, dobrze kierując się zapachem: pod numerem 1 drogi znajduje się Besana Tapas, jedna z tych świątyń gastronomicznych, które trzeba zapisać w programie tak lub tak.
Za piecem ręce i kreatywność Mario Ríosa i Curro Noriega —ten ostatni trenował w El Celler de Can Roca—, który wie, jak bawić się tradycyjną i autorską kuchnią, jak niewielu innym. Krokiety z kałamarnicą w tuszu lub małe kałamarnice nadziewane butifarra del perol, One odbierają uczucie. W rzeczy samej: trochę tłustych oliwek z ziemi na kęs nigdy nie będzie ich za dużo.
A na deser? No cóż, mamy szczęście, bo jeśli Utrera coś wie — jeszcze coś — to słodycze. Faktycznie, Rozdaje go ponad dziesięć cukierni. Oczywiście, jeśli musisz zostać z protagonistą, to znaczy mostachón: spłaszczony biszkopt, który jest pieczony na papierze rzeźniczym w piecu opalanym drewnem i którego sława przekroczyła granice. Wystarczy kęs, żeby zrozumieć.
Z tego powodu przed wyjazdem do domu ostatnia rada: trzeba zaopatrzyć się w kilkanaście tych wykwintnych słodyczy na Diego Vázquez, którego rodzina robi je od 1880 roku ze szczególnym akcentem.
Nie ma miejsca na błędy: podziękujesz nam.
Receptura makaroników pozostaje nienaruszona od czasu jej powstania w XIX wieku