Od 1839 r. to Madryt.
„Madryt nie może być poczęty bez Lhardy’ego”, powiedział Azorín, sąsiad i stały klient najstarszej restauracji w mieście. A te słowa rozbrzmiewają dziś głośniej niż kiedykolwiek, po 182 latach stania, Lhardy jest w niebezpieczeństwie. Weszła wierzycielom przed ogłoszeniem upadłości i stara się walczyć o przetrwanie, aby nadal dawać gulasz, flaki, consommé. I nadal być schronieniem dla intelektualistów, polityków, artystów. „Lhardy to najstarsza restauracja w Madrycie, choć równie dobrze mógł to być parlament narodowy, akademia królewska, sala gabinetowa, kolebka artystów, schronienie zakochanych czy azyl konspiratorów”.
Lhardy, „kolebka artystów, schronienie zakochanych czy azyl spiskowców”
kiedy francuski? Emilio Huguenin otworzył Lhardy w 1839 r. słowo restauracja nie zostało jeszcze uwzględnione w słowniku. W Madrycie istniały tylko popularne jadłodajnie, w których śpiewano litery i nie było ustalonych cen, tylko długie stoły, ławki, bary. Nie było obrusów ani serwetek. Ale Hugenin przybył z Francji, w Paryżu zakochał się w Café Le Hardi (Śmiały) i na swój obraz i podobieństwo, kopiując nawet jego imię, otworzył Lhardy w Carrera de San Jerónimo, numer 8, pomógł jeden z przyjaciół, który przyniósłby mu najwięcej klienteli: markiza Salamanki.
Salony polityczne, literackie, intelektualne, romantyczne.
Szlachcic, który na nowo pomyślał o Madrycie, organizował wszystkie swoje imprezy w Lhardy lub zamawiał bankiety w swoim pałacu. To on zaczął nosić królową Izabela II, który był często widywany ze swoimi damami… i kochankami. Plotki mówią, że w jednym z prywatnych pokoi został pozostawiony gorset. Tam zamierzał zjeść swoje ulubione danie: gazpacho.
„Emilio Lhardy założył biały krawat na bułki piekarnicze”, napisał Benito Pereza Galdosa, inny regularny, szczególnie przyciągany, jak Hiacynt Benawent, za te wszystkie francuskie wypieki, które po raz pierwszy wprowadzono w Madrycie i Hiszpanii: croissanty, petit choux... Pracowali także nad przepisami kuchni francuskiej, które były absolutnie awangardowe, uwielbiane przez uprzywilejowaną klasę, która zaczęła ciesz się zwyczajem wychodzenia na kolację.
Bankiet w Lhardy wystawiony przez doktora Cortezo Cifuentesa, 25 kwietnia 1903 r.
Agustina Lhardy'ego, Syn Emilio odziedziczył restaurację po śmierci ojca. Do tego czasu sukces był niepodważalny. Ale to on przyciągnął madrycką bohemę: artystów, intelektualistów, pisarzy... Był świetnym cukiernikiem i lepszym public relations.
To on nadał estetyczną zmianę miejscu, które pozostało do dziś. Ten romantyczny francuski styl, z lustrami, drewnem, tapetą. Projekt Rafaela Guerrero, ojca pierwszej słynnej hiszpańskiej aktorki, Marii Guerrero, To nadało pobytowi w domu osobowość. The japoński salon, Na przykład był ulubieńcem kuzyn Rivery podczas dyktatury. Ale było to również miejsce wybrane do wyznaczenia Don Niceto Alcalá Zamora Prezydent Republiki. To świadczy o tym, że to neutralne i smaczne miejsce opowieści. wszystko, co kiedykolwiek słyszałeś ta wielka elżbietańska lampa, który zaczął być oświetlony ropą, a następnie gazem, aż do pojawienia się elektryczności.
Lhardy podniósł to popularne danie, podając je na srebrnych półmiskach.
Agustín był również odpowiedzialny za wprowadzenie do menu dwóch jeszcze bardziej znanych dań: Gulasz madrycki i flaki. Przepisy, które podawano w jadłodajniach, witał je i czyścił, serwował na srebrnych tacach i naczyniach (za co zyskał przydomek elżbietańskiego gulaszu) oraz podniósł je na szczyty tradycyjnej gastronomii.
Cocido nadal jest powodem, dla którego miejscowi i goście nadal jeżdżą do Lhardy. Aż do C. Tangana właśnie złożył jej hołd Barbara Lennie pożerając trzy przewroty.
C. Tangana również pomyślał o Lhardym przy swoim albumie „El Madrileño”
Tak sława modzeli nie jest daleko w tyle: były tak pożądane, że już w latach 60. ubiegłego wieku Lhardy, pionierzy dostaw (od 1885 r. Agustín umieszczał w restauracji telefon), podawali do domu około 300 kg flaków tygodniowo.
PIERWSZE OBRUSY, PIERWSZA SAMOOBSŁUGA
Lhardy, dziś synonim najlepszej tradycji gastronomicznej, zawsze był awangardowy i nowoczesny. Była to pierwsza restauracja, która widziała i była widziana. Jako pierwsza umieściła spisane menu, ustalone ceny, rozłożyła białe obrusy i serwetki, oddzieliła stoły. Pierwszy serwował mostek Villaroy i jajko z wirówką. I to też było jako pierwsi wprowadzili samoobsługę, dzięki samowar, w którym consommé Zawsze było (i jest) ciepło.
Lhardy, zawsze bez zarzutu
Ten samowar był kluczem do niech kobiety wchodzą same. Lhardy był pierwszą restauracją, która na to pozwoliła. Triumf, który przychodził stopniowo, jak wspomina Milagros Novo, obecny właściciel, zawsze gotowy do oprowadzania i opowiadania dozwolonych anegdot. Najpierw panie podchodziły do drzwi powozami zaprzężonymi w konie, a kelnerzy przynosili im kieliszek tokaja. Później zaczęli wchodzić do sklepu, kupować ciastka i pić tokaja i consommé. W końcu weszli również do sal. Cupletistas, jak La Fornarina, La Goya lub La Chelito , byli inni znani goście. jak bardzo Zabij hariego.
Pío Baroja, Azorín, Lorca, Pérez de Ayala, Don Ramón Gómez de la Serna… Lhardy to najczęściej wymieniana restauracja w literaturze hiszpańskiej. To nie tylko kawałek historii i dusza Madrytu. To Madryt. I mamy nadzieję, że tak pozostanie przez kolejne 200 lat.
Pierwsza samoobsługa w Hiszpanii.