Entraña i pieczony pomidor w Parrilla Don Julio.
„Czasami wydaje się, że jesteś w Madrycie”. „Nazywają to południowoamerykańskim Paryżem”. „Gdy przejdziesz przez San Telmo, poczujesz się jak w Neapolu”. To matematyczne: jak tylko powiesz, że jedziesz do ** Buenos Aires **, wszyscy, którzy tam byli, zaczynają szukać porównań, aby pokazać, że… że jest to rodzaj frankensteina Starego Świata.
I krzywda – och, chuda – robią jej, bo Buenos Aires może wyglądać jak wszystko… ale nic do niej nie przypomina. Piękna bez makijażu, baletnica, więc zewsząd i tak jej własna, stolica chce jasno powiedzieć, że nie potrzebuje sobie równych. I dlatego pojechaliśmy. I dlatego... dobrze, że przyjechaliśmy.
Fragment domu chorizo, dziś galeria handlowa Pasaje de la Defensa, w San Telmo.
Oto więc podsumowanie nieco ponad 96 godzin rozciągnięty jak argentyński ser do pizzy dzięki naszej determinacji, by bezlitośnie pożerać wszystko i, brzydko jest temu zaprzeczyć, garstce wspaniałych przyjaciół z Buenos Aires, którzy nie chcą, abyśmy postawili stopę w hotelu (azo) nawet spać.
Tak, hotel. Przyjechać do zadanie w tym samym czasie, gdy słońce i ono cię przyjmuje basen z błyszczącą koroną księżniczki Disneya jako fontanną to ostrzeżenie, że nie przyszliśmy tu za dużo spać.
Jesteśmy w Puerto Madero, dzielnicy, z którą miasto w końcu zdecydowało się przyjrzeć Srebrna rzeka z drapaczami chmur, dokami i kosmopolityczną atmosferą. Idealne miejsce, aby pojechać do Buenos Aires i nie dowiedzieć się, czym jest Buenos Aires.
Seba García w swoim koktajl barze, prezydencie.
DZIEŃ 1. CAŁY OGIEŃ OGIEŃ
Po opuszczeniu „oazy” Faena ruch uliczny, chaos, mimo wszystko zabawa, zaczyna się na pokładzie taksówki jadącej do Grill Don Julio . Po co czekać dłużej?
Uważany za najlepszy steakhouse w mieście? przez niezliczonych renomowanych przewodników i, co najważniejsze, przez wszelkie dobroduszne porteño , zaczynał jako rodzinna karczma, a dziś dzięki staraniom Paul Rivero , ma własne bydło pastwiskowe, rasy Hereford i Aberdeen Angus, komorę chłodniczą i dojrzewającą – krótką, tutaj moda na ekstremalne dojrzewanie nie jest ani pożądana, ani rozumiana – sad, który oferuje doskonałe warzywa towarzyszące rozbiorom oraz system stosowania, który obejmuje stosowanie tłuszczów do kosmetyków lub kości do żelatyny.
Plan ulic Florería Atlántico.
Niewiele z nami kręciło się to koło: dopieszczaliśmy każde danie, te wysublimowane grysy – najlepsze na świecie? –, kiełbasa źrebię, wnętrzności z pieczonym pomidorem… wszystko w towarzystwie jednego z 12 800 butelek argentyńskich że zajmują piwnica : Beton 2016, autor: Zuccardi; pocztówka Malbec.
Konieczny spacer następuje po pierwszym dulce de leche podróży, pierwszym z tysiąca. „Wszystko jest lepsze z sos karmelowy ”, powtarza Anabella jak mantra.
zwiedzamy Palermo , jedna z najsłynniejszych dzielnic z 48, które tworzą miasto, z niekończącymi się nazwiskami w zależności od tego, które bloki podnosisz: Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo Chico, Palermo Viejo...
Jest w pierwszym miejscu hipsterska globalizacja pozostawiła największy ślad : salony fryzjerskie z woskowanymi wąsami, #TT burgery, takie jak Williamsburg , sklepy vintage, piwa rzemieślnicze, zrównoważone kawiarnie i tarasy, na których można zjeść Cynar Pomelo lub dwa. Albo trzy. Albo cztery.
Ok, w końcu było ich jeszcze kilka, ale wszystko z powodu Uniwersalny, barowo-teatralno-kulturalny ogród, do którego zabrały nas Delfina Ayerza i Emilia Romero , prawnik kultury i redaktor Arte-Blogarte , stowarzyszenia zajmującego się kolekcjonowaniem i rozpowszechnianiem argentyńskiej sztuki współczesnej, działającego w ARCO Madrid.
El Uniwersalna przestrzeń kulturowa.
DZIEŃ 2. RECOLETA OD KWIATKA DO KWIATKA
Nie da się tego obejść. Cmentarz Recoleta jest koniecznością, tak lub tak Porteños dobrze o tym wiedzą: jest to najczęściej odwiedzane miejsce w mieście i mekka pielgrzymek dla wyznawców Unikaj Perona , wielu z nich to Jankesi, którzy nie są pewni, kto był pierwszy, żona generała czy Madonna.
Rzeczywiście, to święte miejsce robi wrażenie, ale nie tyle ze względu na skromny grobowiec Evity, ile ze względu na architektura wielu panteonów i ceny, które osiągają metr kwadratowy.
Widziałem pamiątkę, spacer po eleganckim aleja alve wyjaśnia, że ktokolwiek miał, zachował. The Pałac Ortiza Basualdo , obecnie ambasada francuska, ambasada brazylijska, która była niegdyś rezydencją Peredów, Jockey Club czy hotelu Four Seasons, wraz z przylegającą do niej rezydencją-bombonerą, zwaną La Mansión, przysłania inne bardzo ciekawe budynki w styl racjonalistyczny z połowy XIX w. XX w.
Od racjonalnego do nie, wychodzimy po koktajlach, które gwiżdżą w Buenos Aires a po postoju w Linia kucyka , bar koktajlowy Four Seasons – którego basen położony pomiędzy imponującymi budynkami byłby delirium Slim Aarons – oraz idealnie gorzkie Zainete Criollo (Fernet Nero, rozmaryn, cytrynowy Oleo Saccharum, Sherry i napoje gazowane), docieramy do Prezydent .
Burrata z figami i pomidorami oraz grejpfrutem w Narda Comedor.
Świątynia barmana Sebastian Garcia . ulubiony bar Messi . Miejsce, w którym, jak mówią, Maksima de Holanda zawsze ma swój zarezerwowany pokój. Galicyjski wnuk, Sebas z pasją wypowiada się o Diego Cabrerze, porteño, który triumfuje, pobudzając swojego Łososiowego Guru z Madrytu, ale który kontroluje to, co gotuje się na jego ziemi.
Cabrera wie też, że oprócz prezydenta, dokąd idziemy z ditto (mityczny kubański koktajl z rumu Bacardi, wytrawnego Martini, likieru pomarańczowego i grenadyny), tiradito i trochę nigiri, na mapie najlepszych koktajl barów na świecie znajduje się fundamentalne miejsce: Kwiaciarnia Atlantycka .
Kwiaciarnia, która skrywa na parterze laboratorium tato giovannoni, dokąd list trafia według krajów lub przez negronis, to znaczy tam, gdzie wahasz się między zamówieniem amaro z Czarnogóry z Cynarem i laurem i sodą pistacjową (Włochy) lub Ballestrini, Negroni z Principe de los Apóstoles, Campari, Averna, eukaliptusa, orzeszków piniowych i wody morskiej. Gdzie w końcu prosisz o wszystko. Gdzie... spać.
DZIEŃ 3. ZDJĘCIE Z MARADONA
Po przyjeździe obiecaliśmy sobie przyszłość Buenos Aires, autentyczną i daleką od stereotypów. A w tych byliśmy, ale to jest to... porteño uwielbia tłuste pizze z ulicy Corrientes , kocha choripán (nawiasem mówiąc Chori, w Palermo Soho: koniecznie), kocha Maradona, kocha (lub nie) Evitę, kocha piłkę nożną, kocha czytać Cortázara i Borgesa i kocha cię wszędzie zabierać: – Ten, nie, nie idź do Caminito. Ale hej, musisz iść, musisz zobaczyć La Boca”.
Widoki z ogrodu hotelu Faena.
Powiedziane i zrobione. Dzień zaczyna się o Plaza Dorrego, epicentrum dzielnicy San Telmo i przyjemne miejsce na kawę.
Dekadencki, bohemy, turystyczny i poliglocki… zdarzają się tutaj sklepy z antykami, brukowane alejki tanga i domy chorizo , inspirowane rzymskimi domami, ale z pionowym cięciem, które zamienia je w szereg patiów i łączących je małych korytarzy, stąd nazwa: są jak sznurek.
Będąc własnością zamożnych rodzin, epidemia żółtej febry z 1871 r. spowodowała ich opuszczenie. Lata później zajęli je imigranci, którzy stłoczyli się w nich w smutnych warunkach, a niektórzy skończyli jako „zajęte domy”, ale Dziś agencje nieruchomości zacierają ręce w sprawie ich nieuchronnej rentowności. Nie za mniej.
Nawiasem mówiąc, nie jest jasne, czy Casa Tomada, którą wyobrażał sobie Cortázar to był dom chorizo, czy nie, ale wiemy, że czytanie tej historii jest lepsze niż jakikolwiek przewodnik po Buenos Aires. jak słuchać Juan Carlos Pallarols , żywa legenda San Telmo i mistrz złotniczy, ponieważ pochodzi z kasty, ponieważ w 1750 roku otworzył pierwszy warsztat Pallarols w Barcelonie. Prowizje od Hermèsa, Duponta lub Montblanc następują po sobie w jego CV, ale nadal jest rzemieślnikiem, który przyjmuje według jakich zamówień i który pracuje w domu, ten sam, w którym nas przyjmuje. Luksus.
Doki restauracja i bar koktajlowy.
Po pobłogosławieniu empanadilli i mediolańczyków na koniu – nieodpowiednie dla tchórzy – Pulpería Quilapan , fotogeniczna i zabytkowa jadalnia oraz skrzyżowanie ścieżek z Mafaldą na rogu Chile i Defensy, w końcu widzimy sobowtóra Maradony (od pulchnego Maradony, oko) in ścieżka , gdzie wszystko jest zdjęciem i pamiątką. Porteños miały rację, ale... trzeba było to zobaczyć.
Tuż obok medialny Francis Mallmann oferuje w restauracji Południowa Patagonia kolejność jego przebojów w nienagannej atmosferze bohemy, może też trochę na pamiątkę. Ale... musiałeś spróbować.
DZIEŃ 4. SZTUKA MIEJSKA I KUCHNIA IMIGRANTÓW
Colegiales, dzielnica mieszkaniowa uroczych domów rodzinnych, to dziś płótno wypełnione miejską sztuką z podpisami takich artystów jak Colectivo Doma + Fase, Gualicho czy Carpita. Kryzys 2001 roku, znane „corralito”, spowodował egzaltację graffiti tworzonego nie przez ludzi z marginesu, ale przez klasę średnią.
Koszulka w sklepie Boliwia, jednej z najpopularniejszych argentyńskich firm.
Cecilia Quiles opowiada nam o tym wszystkim i nie tylko, o Galeria Unii , przed przejściem przez eleganckie domy Belgrano w drodze do jadalnia , oda do warzyw i lokalnej kuchni. Poposiłkowe akcenty w San Isidro, kolonii lśniących rezydencji wzdłuż rzeki, znanej z tego, że znajduje się tutaj Villa Ocampo, dwór, w którym wielka intelektualistka Victoria Ocampo przyjęła tak wielu: Federico García Lorca, Tagore, Strawiński, Cortázar...
Mitologia na półce z książkami w mieście, w którym wszyscy czytają, gdzie księgarnie tętnią niczym Twitter w godzinach szczytu. Pożegnanie, stylowo, świętujemy dużym stołem w Mishiguene , apetyczny i niezbędny hołd dla Tomás Kalika do miejskiej kuchni żydowskich imigrantów.
Kelzmerska muzyka, którą kelnerzy spontanicznie zaczynają grać na deser, kończy się opowiadaniem nam wszystkiego, czego pragnęliśmy zobaczyć w Buenos Aires. Tak ładna, taka zewsząd i taka jej, taka balsamiczna... Tak niezrównana.
_*Ten artykuł i załączona galeria zostały opublikowane w numer 116 magazynu Condé Nast Traveler (kwiecień). Zapisz się do wydania drukowanego (11 wydań drukowanych i wersja cyfrowa za 24,75 €, dzwoniąc pod numer 902 53 55 57 lub z naszej strony internetowej ) i ciesz się bezpłatnym dostępem do cyfrowej wersji Condé Nast Traveler na iPada. Kwietniowy numer Condé Nast Traveler jest dostępny na jego cyfrowa wersja, aby cieszyć się nią na swoim ulubionym urządzeniu. _
Taras El Universal.