Wejście do miasta Torre de Juan Abad od południowego zachodu, ścieżką prowadzącą do wieży Higuera
W osiemsetletniej historii mieszkańców Kastylii-La Manchy Torre de Juan Abad miały miejsce liczne scenariusze, ale bez wątpienia jego symbioza z wybitnym poetą i pisarzem D. Francisco de Quevedo y Villegas , który był panem tych części, jest tym, który najbardziej urzeka mieszkańców i turystów.
Był rok 1620, kiedy sąsiedzi po raz pierwszy spotkali postać z okrągłymi okularami i kozią bródką którego działki pałacowe właśnie przyniosły mu wygnanie z dworu w Madrycie. Osiedlanie się w jednym z domów we wsi, z przerwami dodałoby do siedmiu lat, które pisarz spędził w Torre de Juan Abad, w tym jego ostatnie chwile.
Bo choć w Villanueva de los Infantes zginął literat, to właśnie to oddalone o 20 kilometrów miasto było prawdziwym świadkiem ostatnie lata jednego z najbardziej rozpoznawalnych piór hiszpańskiego Złotego Wieku.
Legenda głosi, że po przejściu przez więzienie San Marcos de León, w 1643 roku, to właśnie tutaj, po rezygnacji z Dworu, powróci, by spędzić swoje ostatnie dni. Powodem przesiedlenia, zgodnie z tym, co zostało powiedziane, było to, że: Ponieważ w mieście brakowało lekarza, został przeniesiony do celi klasztoru sąsiedniej Villanueva de los Infantes, gdzie zmarł we wrześniu 1645 roku.
Dom należący niegdyś do Don Francisco de Quevedo y Villegas jest dziś cennym ośrodkiem kulturalnym
OWOC WYSYŁKI
Związek Quevedo z Torre de Juan Abad narodził się w wyniku dziedziczenia. Pochodzący z miasta, mówi się, że pisarz pojawił się na wsi Manchego gotowy do zbierania lordowska mość, że matka zostawiła go przed śmiercią. Jednak nowy władca nie byłby mile widziany, jak głosi legenda Quevedo będzie miało kilka spraw sądowych z gminą, aby uzyskać takie prawo.
Tak czy inaczej, pisarz w końcu znalazł niszę w mieście, w „najbardziej godnym uwagi domu w mieście”, jak wskazuje Pascual Madoz w swoim Słowniku geograficzno-statystycznym-historycznym (1850). I to tutaj pisałby niektóre ze swoich najlepszych wierszy.
To, co do połowy XIX wieku było znane jako „Señorío de Quevedo”, Nazwany po śmierci pisarza i utrzymywany przez ponad dwa stulecia przez jego potomnych krewnych, dziś Torre de Juan Abad z dumą wspomina swojego pana w Plac Parador.
Posąg Quevedo siedzący w wyzywającej pozycji wita podróżnika i zaprasza go, by poczuł się w innym czasie gdzie proste życie zdominowało ducha. Wystarczy kilka metrów spaceru, aby spotkać się z najlepszym reprezentantem przejazdu pisarza przez miasto: Dom-Muzeum Fundacji Quevedo.
Znaczenie tego domu-muzeum nie jest sprawą błahą, bo tu czeka jeden z największych zbiorów dokumentów o autorze El Buscón: rękopisy, pierwodruki, faksymile czy korespondencja z innymi autorami hiszpańskiego baroku Czekają na czytanie między gablotami. W rzeczywistości obchodzony jest tutaj co dwa lata, w pierwszych dwóch tygodniach września, Międzynarodowy Kongres „Francisco de Quevedo”.
Muzeum Dom Francisco de Quevedo
DOM, W KTÓRYM RODZIŁY SIĘ WIELKIE PISMA
Rezydencja należąca niegdyś do Don Francisco, z której zachowało się około stu oryginalnych metrów kwadratowych, mieści na piętrze nie tylko dokumenty i pisma, ale także dobry zbiór przedmiotów osobistych, takich jak ceramiczny kałamarz i fotel, z których korzystał w domu, w którym pisarz mieszkał, tworzył, a także przyjmował znakomite wizyty, takie jak król Filip IV, który spędził jedną noc w 1624 r. w drodze z Madrytu do Andaluzji.
Wersety, proza i listy zachęcają do nieco lepszego poznania pisarza, którego oryginalny testament również można dostrzec. Chociaż te ślady to tylko niektóre z zachowanych przez Fundację Francisco de Quevedo, która w aneksie – poświęconym Domowi Kultury – mieści się unikatowe w skali światowej Centrum Studiów Quewedyjskich (CEQ) z ponad 1250 oryginalnymi dokumentami pisarza w służbie badaczy. (Adres. Calle Quevedo, 36. Godziny. Potwierdź dzwoniąc pod numer 926 383 807).
Wśród oryginalnych dokumentów znajduje się testament Quevedo, drzewa genealogiczne i kilka rękopisów autografów poety
Pustelnia Templariuszy do przemyślenia
Legenda głosi, że Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa Świątyni Jerozolimskiej, później lepiej znany jako Templariusze, w cudowny sposób odnalazłby pierwotną Dziewicę ukrytą pod ziemią, powracający z dzielnej bitwy w XIII wieku.
Tutaj budowaliby pustelnię na wyraźną prośbę Świętej, jak przypomina jej znak rozpoznawczy we wnętrzach tego religijnego miejsca otoczonego naturą protagonista zapału lokalnych świąt, które obchodzone są co roku 15 sierpnia.
Później Zakon Santiago również spoglądał na ten klejnot ochrzczony jako Pustelnia Matki Bożej Wega. Położona cztery kilometry od miasta, położona w środku doliny usianej sadami i wysokimi topolami, Mówi się, że Quevedo, członek prestiżowego zakonu religijno-militarnego, chciałby tu spacerować w poszukiwaniu refleksji i inspiracji.
Ale nie byłby jedyny poeta Jorge Manrique – o którym wspomnimy później – również spędzał długie godziny na duchowej samotności wychodzące z łąki, na której znajduje się to sanktuarium.
POZWÓL MUZYCE DŹWIĘK
Poświęcony Ntra.Sra.de los Olmos, głównemu kościołowi miasta, z przewagą budowli renesansowych, musi to być również obowiązkowy przystanek na tym spacerze z Quevedo.
Chociaż nie ma pisemnego świadectwa wizyt pisarza w tym kościele z interesującym ołtarzem w stylu manierystycznym, można zrozumieć, że on, żarliwy zakonnik, nie omieszkał wysłuchać odpowiedzi. I muzyka organowa.
W rzeczywistości w maszynerię obecnego instrumentu włączone są pozostałości małego renesansowego organu, który musiał zasłużyć na tę myśl poety: „El Organo, spotkanie cierpiących ludzi dotkniętych potężną ręką i ich krzywdami. Dwa miechy: ten, który opada, ten z bólu; drugi, ten, który idzie w górę, ten ufny Bogu. Podniesiony trąbka, pochwały duszy dla tego, który ją wychował. Niemy kornet, jęki, które nie odważą się odkryć ze strachu. Spośród tych instrumentów wiele w tym stuleciu”.
Kościół Matki Bożej Olmosu
Dziś melomani odnajdą barokowe organy, jedną z tzw. katedr, w której 99% materiału jest nadal oryginalne. Ten klejnot zbudowany przez mistrza budowniczego organów Gaspar de la Redonda Zevallos w 1763 r. nie tylko urzeka swoją mistrzowską sosnową skrzynką, w której się znajduje, pięknie złoconą i polichromowaną w odcieniach błękitu i różu imitującego marmur, ale także charakteryzuje się niezwykła pozioma sala trąbkowa, której wnętrza, uwaga, stały się idealną kryjówką dla starych partytur.
Przykrywając niektóre z tych rur w drewnie, nadal znajdują się takie elementy, jak egzemplarz z Wydziału Organicznego (Alcalá, 1626) Libro de tientos autorstwa Francisco Correa de Arauxo lub kilka arkuszy z muzyką z Anglii na instrumenty smyczkowe, niespotykane na hiszpańskiej scenie muzycznej.
Właściwie to warto odnotować w kalendarzu, że tutaj corocznie obchodzone jest święto Międzynarodowy cykl koncertów , gdzie lubią eminencje Montserrat Torrent , Narodowa Nagroda Muzyczna i Srebrny Medal za Zasługi Artystyczne w Dziedzinie Sztuk Pięknych; Joris Verdin , właściciel katedry w Antwerpii; Christian Mouyen , właściciel kościoła-katedry Santa Cruz de Bordeaux, or Kaplica Franciszka członek Królewskiej Akademii Paryskiej, sprawili, że seria koncertów kościoła w Torreña zabrzmiała na całym świecie.
SPACER PO WSI Z QUEVEDO (I DON QUIJOTE)
Nie możemy zapomnieć, że jesteśmy na ziemi La Manchy i to nierozerwalnie skłania nas do myślenia scenariusze, które podróżował nieśmiertelny hidalgo, walcząc ze swoimi wyimaginowanymi gigantami.
Wychodząc z kościoła Ntra Sra. de los Olmos w kierunku wschodnim, wzdłuż Calle de San Antón, dochodzimy do stara fabryka ropy naftowej o nazwie Santa Bárbara, która pozwala na spacer wzdłuż odcinka ochrzczonego Szlaku Don Kichota. O długości około siedmiu kilometrów, biegnąca wzdłuż Camino Viejo, która prowadzi do Almediny, między wiekowymi drzewami oliwnymi i charakterystyczną dla zbóż ochrą, Tą drogą podróżuje Quevedo, by odwiedzić swojego przyjaciela, wielkiego humanistę i retora, Don Bartolomé Jiméneza Patóna.
Po drugie, Jeśli pójdziesz w kierunku Villamanrique, nadal możesz dostrzec pozostałości niektórych muzułmańskich fortec, które Quevedo zapamiętał w wierszu jako „To Torres de Joray / czaszka niektórych murów / w bezkształtnym szkielecie / nieżyjącego już zamku”. W lepszym stanie jest zachowany średniowieczny Castillo de Montizon, twierdza należąca do innego wielkiego nazwiska w literaturze hiszpańskiej.
Bo chociaż Quevedo był właścicielem i władcą tych części, już wcześniej spodziewaliśmy się, że inne znamienite imię również rządzi tymi ziemiami. Jorge Manrique, autor Pieśni na śmierć ojca, był komendantem tego zamku, do którego pozostałości można jeszcze dotrzeć po około siedmiu kilometrach marszu. Jak dostać się do? Zjeżdżając z drogi prowadzącej do Castellar de Santiago i skręcając w pierwszą polną drogę w lewo. Chociaż jest to budynek prywatny, można zorganizować wizyty.
Zamek Montizon
JEDZ I ŚPIJ JAK PAN
Drzewa oliwne dominują nad widokiem w wiejskim hotelu El coto de Quevedo : cztery gwiazdki, tylko 14 pokoi i restauracja, która stała się jednym z obowiązkowych miejsc w okolicy.
Co narodziło się jako gospodarstwo rolne z prostym blatem kuchennym dla myśliwych, aby zrobić sobie przerwę w ciągu dnia, z drugim pokoleniem i José Antonio Mediną w kuchni, dziś jest to restauracja, która nie tracąc swojego pochodzenia, oferuje kuchnię z charakterystycznymi akcentami.
Z piklami jako główną flagą –jego przepis znalazł się w finale konkursu marynat Madrid Fusión 2020 – restauracja oferuje menu i menu degustacyjne ochrzczone jako Raíces, w którym można skosztować próbki tego zaktualizowanego mancheguism z przekąskami, przystawkami, rybami, mięsem, przeddeserem i deserem (50 €/os.).
Chleb kandowy, który usuwa czkawkę rozpoczyna serię przekąsek jako twój Kula serowa Manchego z papryką i szafranem; przystawki lubią Sałatka z marynowanej kuropatwy z kremem z pieczonej czerwonej papryki, jabłkiem Granny Smith i foie gras; i główne morze i góra, gdzie się wyróżnia pieczony solony dorsz z kremem z pasternaku, beurre blanc i wysypką skórną oraz pieczoną jagnięcinę ssącą z sosem ostrygowym, podawany z żelem z czarnego czosnku, trąbkami śmierci i proszkiem pistacjowym z Villacañas. Polowanie zyskuje na znaczeniu pod koniec z jego taco z pieczonego jelenia, kiszona czerwona kapusta, żel gruszkowy i fałszywe pędy winorośli.
(Adres. Obszar Las Tejeras Viejas, Torre de Juan Abad (Ciudad Real). Średnia cena restauracji: 45 €. Menu Raíces: 50 €. Dostępne do 14:30 i 21:30. Cena hotelu: od 80 € pokój z śniadanie.)