Słońce i plaża z bezpośrednim dostępem do Oceanu Spokojnego
Przybywając w nowe miejsce trzeba dostosować się do światła, zapoznać się z jego nowymi kolorami, a także przyzwyczaić się do jego rytmu i dźwięków. Tutaj wzmaga się wiatr, zaciemniając naszą pracę rozpoznawczą.
W tym niewygodnym szumie wyróżniamy się śpiewy czapli, ar i jerzyków, które przelatują nad nami. I nagle gardłowy, przepastny dźwięk, który wydaje się dochodzić z głębi Ziemi, rozbrzmiewa, otaczając wszystko, będąc w stanie przeciwstawić się wiatrowi. Czy wyjce które ostrzegają przed l na wyspę Boca Brava że to one wyznaczają upływ godzin w ciągu dnia Małe usta.
Wysepki ze szczytu Bocas del Mar
Z naszej wzniesionej pozycji widzimy małe wysepki i wysepki jak okiem sięgnąć. Po prawej, nieskazitelny basen otoczony kwiatami a po lewej restauracja. W tle zejście w kierunku małego molo hotelu **Bocas del Mar.** Na najdalszym horyzoncie, pojawia się ocean z imponującym błękitem, przerywanym jedynie formacjami pochodzenia wulkanicznego to stanie się naszym szczególnym doświadczeniem Robinsona Crusoe.
Boca Chica to rybackie miasteczko znajduje się godzinę drogi od miasta Dawida (stolicy prowincji Chiriquí). Tutaj nic się nie dzieje i wszystko się dzieje. Niewiele osób może się pochwalić mieć wieloryby w swoim ogrodzie, co dokładnie dzieje się w Narodowy Park Morski Zatoki Chiriquí od czerwca do października, kiedy wielkie humbaki pojawiają się w okolicy, demonstrując całe swoje piękno i dając jasno do zrozumienia, że tak, to to jest naturalny raj.
Stąd możemy przejść do archipelag Wysp Paridas , do otaczających namorzyny wyspa cebulowa lub nawet przenieść się do rezerwatu morskiego (i bardzo ekskluzywnej eko-domku) Archipelag Wysp Suchych. Chodźmy?
„Musisz wziąć to, co niezbędne”, ostrzega nas Fabián, nasz kapitan podczas tej trasy. Z ubraniem i wodoodporną torbą na aparat Flaminii wsiedliśmy do kajaka, aby żeglowanie po czekoladowych wodach z pobliskiego namorzynu. wpływ jak można wyraźnie podziwiać, kiedy zaczyna się Pacyfik, jakby granica między wodami w kolorze czekolady a wodami niebieskimi była zaznaczona kwadratem i skosem. Chcą go dotknąć. My robimy. Nic się nie dzieje. Co się tam wydarzy? Czy gatunki namorzynów walczą z wielkimi z oceanu?
Kolorowy krab w Isla Bolaños
Po drodze widzimy luksusowe rezydencje. Niektóre z tych wysp są prywatne, pomimo tego, że znajduje się w chronionym parku narodowym – jedna z tych wielkich ironii panamskich – ale wszystkie przybrzeżne piaszczyste łachy są publiczne. Jest tu tak wiele plaż, że wiele z nich nie ma nazwy. Nazwijmy je.
Kapryśne fale Pacyfiku mogą nas zmusić do… wypłynąć na brzeg. A dzieje się tak, gdy próbujemy zdobyć brzeg Wyspa Bolanos. Kreska po kresce pojawiamy się w tym filmie, który wszyscy widzieliśmy w pewnym momencie (Błękitne jezioro? Plaża? Robinsony z mórz południowych? Rozbitek?), wyspa tylko dla nas (i dla jego gigantycznych legwanów, krabów pustelników, kolibrów...) .
Po krótkim spacerze od końca do końca wyspy? między palmami kokosowymi, Wracamy do kajaka. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy już sami; niektórzy Amerykanie otwierają arbuza i mówią nam dzień dobry ze współudziałem kogoś, kto wie, że jest uprzywilejowany i uśmiechem kogoś świadomego kłamliwej rzeczywistości: W XXI wieku nie ma już bezludnych wysp. Podjęliśmy się przełamania czaru.
Korzystamy z okazji, aby poszukać zachodu słońca w namorzynach. Kolejny krajobraz, bardziej surowy i mniej rajski (żegnaj przejrzyste wody) ale pełen dzikiej przyrody. Z książką obraliśmy kurs na Isla Cebolla Ptaki Panamy: przewodnik polowy jako kompas.
Zachód słońca w namorzynach Isla Cebolla
Nasz przewodnik, mając oczy przyzwyczajone do widzenia skrzydeł tam, gdzie widzimy tylko gałęzie, wykrzykuje z podnieceniem: „Idzie fregata! I sęp! Czy nie słyszysz pieśni czapli? Uważaj, „kaczka łopata”!” Królowa tego obszaru, zwana przez miejscowych „kaczką łyżkową” ze względu na kształt dzioba jest to w rzeczywistości czapla i jeden z zagrożonych gatunków Panamy.
Dzień zakończyliśmy kolejną kąpielą. tym razem w jeden z basenów i_nfinity_ hotelu Bocas del Mar. Słońce powoli gaśnie na horyzoncie, wyjce uspokajają się i zaczyna się pokaz sowy. To jest życie.
Tak myślał dziewięć lat temu holenderskie małżeństwo utworzone przez Joyce i Diego Lagache. W tym oknie na Pacyfik widzieli idealne miejsce na odpoczynek i połączyć się z rytmem brutalnej natury Panamy.
Zaczęli budować swój dom i ostatecznie stworzyli więcej pokoi zamieniając ziemię w hotel siedem lat temu. Jego życie to więcej niż hotelowe życie: „Tu jesteś sam, z morzem i przyrodą, nic więcej; To nie jest „marmurowy hotel”, tutaj wszystko jest proste i spokojne”, Komentarze Diego.
Basen hotelowy Bocas del Mar
To prawda, że w tej części świata wszystko płynie, a nawet Wygląda na to, że wskazówki zegara są bezużyteczne . Czy to nie jest prawdziwy luksus? Czas liczony jest we wczesnych wschodach słońca, które przychodzą wraz ze śpiewem ptaków, oraz w spektakularnych zachodach słońca nad morzem.
Spokojne wody, czarne wulkaniczne plaże i specjalna kawa (gejsza, caturra i catuai) uprawiana na farmie Lagache w Boquete. Czy jest bardziej potrzebny? Joyce odpowiada: „Tak, wieloryby; od czerwca można je tam zobaczyć”, Uśmiecha się wskazując na horyzont swojego ogrodu.
Ze smakiem tej kawy w ustach i wzrokiem utkwionym w morzu na wypadek, gdyby niewiadomy wieloryb wyszedł na pożegnanie, ruszamy w głąb prowincji w kierunku Wyżyny. Jerzego Tovara, Prezes Izby Turystyki Chiriquí będzie naszym przewodnikiem po wnętrzu.
Jak wezwać podróżnika, aby przeszedł na drugą stronę Panamy i wybrał Pacyfik? Czy możemy zapomnieć o wiecznym Bocas del Toro i Karaibach? „Chiriquí jest ojczyzną uprawy owoców, kwiatów… nawet koni pełnej krwi zainteresowanych z Kentucky; Tak potem jest twoja kawa.” To może być prowincja, która tworzy przysmaki. Sprawdźmy to.
Owoce kawy z 50 hektarów Finca Lérida
robimy to dookoła do wulkanu Baru (na wysokości 3475 m n.p.m.) , kamień węgielny wnętrza Panamy, który nadal powoduje sporadyczne trzęsienia ziemi. Barú daje schronienie pumy, kwezale, jaguary, oceloty... naturalne laboratorium, które również zapewnia osobliwe warunki, w jakich powstaje jedna z najlepszych kaw na świecie.
Panama ma około 22 000 ha pod uprawę. Ale to na zboczach uśpionego wulkanu, gdzie temperatura, wilgotność i wysokość tworzą idealny dom do wzrostu i rozwoju drzewa kawowego.
Wchodzimy do ** Finca Lérida , plantacji kawy ** powstałej na początku XX wieku w cieniu Barú. Ten błogosławiony przygnębienie jest częściowo winny jakość ziarna który jest tutaj wyodrębniony. wyjaśnia nam to Cezar Rycerz , przyrodnik i miłośnik uznanej na farmie kawy, gdy zaczynamy zauważać lekką mżawkę, która moczy nam twarze: "To Bajareque", mówi nam, naturalne nawadnianie, które jest obecne przez cały rok.
Finca Lerida urodziła się w 1911 z rąk norweskie małżeństwo Tollef Bache Mönniche i jego żona Julia. On, inżynier mechanik dla śluz w Kanale Panamskim, szukał miejsca na emeryturę. Przybył tu na grzbiecie muła i jako dobry miłośnik ornitologii i kwiatów, Urzekło go otoczenie.
Sala Stulecia w Finca Lérida
Kupił więc grupę farm, na których były drzewa kawowe i postanowił poeksperymentować. Jego miłość do natury sprawiła, że zadzwonił taksonomów, przyrodników i ornitologów dogłębnie zbadać bioróżnorodność tych ziem. Ale to jego ciekawość sprawiła, że opatentował rodzaj syfonu, który klasyfikuje owoce kawy przez system wody i rurek.
W 1958 roku para opuściła Panamę, a farma przeszła w ręce innej norweskiej rodziny, aby ostatecznie stać się hotel z 21 pokojami i domkami do którego dodaje się dodatkowo stuletni dom które Mönniche zbudowali własnymi rękami, a także gołębnik, w którym odpoczywały jego gołębie pocztowe.
Posłuchaj skrzypienia drewna, przejrzyj książki pełne kurzu i obserwuj zawrotny trzepot kolibrów i kolory storczyków przez jego zalotne okna, pozwala nam zrozumieć zauroczenie pana Tollefa Panamą.
Wokół stuletniego domu 50 hektarów do produkcji kawy. I trochę wyżej, 100 hektarów lasu chronionego (należący do Parku Narodowego Volcán Barú), wyznaczony dziewięcioma kilometrami szlaków poświęconych tym spacerom, w których po prostu trzeba wydychać, kontemplować, rozważać, być, być... tak, w najczystszym stylu Thoreau. To wszystko to Finca Lérida.
Kawiarnia, w której można wypić espresso z niektórymi odmianami kawy, które są tutaj uprawiane
Nagle odzywa się maszyna i do naszego nosa dociera bogaty aromat kawy. „W środowisku jest dużo kofeiny” – mówi Cesar.
Każdy obszar upraw ma swój własny mikroklimat, inny odcień, inna wysokość. W sumie Finca Lérida dba około 185 000 drzew kawowych odmian catuai i gejszy. Ten ostatni „odmiana nieopłacalna; bardzo chorowite drzewo, mało wydające. Ma perfumowane, cytrusowe, słodkie zapachy, prawie jak herbata. Jest to odmiana etiopska, ale tutaj osiągnęła najlepszy wynik” . César odnosi się do sytuacji, w której w 2018 r. partia niepalonej kawy gejszy uprawianej w pobliżu Barú (Elida Geisha Green Tip Natural, z posiadłości rodziny Lamastus), osiągnęła cenę 803 dolarów za funt (niecałe pół kilograma), co czyni ją najdroższą kawą na świecie.
Od tego czasu gejsza jest roszczeniem. Skomplikowane twierdzenie o uprawie, nieprzyjazne środowisku… a mimo wszystko to właśnie na tych ziemiach osiąga swój maksymalny potencjał. W końcu gejsza jest krnąbrnym synem Barú. I kolejna z tych ironii, które składają się na esencję Panamy.
Ale tutaj jest coś więcej niż kawa. W Finca Lérida jest też restauracja La Brulerie, gdzie ten szef kuchni zrobić domowe lody (od dulce de leche, mięty, truskawki, czekolady, zielonej herbaty...) i z filozofią zero kilometra.
Pstrąg faszerowany La Brulerie
Ostrzegamy: chodź tu i nie spróbuj ich sernika z pomidorów drzewnych (znany również jako tamarillo), jest grzechem. On też się gubi jego zagubiony chleb, złożony z karmelizowanej kromki z masłem, lodami kakaowymi, sosem czekoladowym i kruszonką. Te desery (i reszta menu) zostały zaprojektowane przez Andres Madrigal , szef kuchni z Madrytu, którego można teraz znaleźć w Laboratorium Madrigal (w Casco Viejo w Panamie). Uroki Finca Lérida nie umkną nikomu.
Zaglądamy przez duże okna La Brulerie i czujemy, że Bajareque spada niemal magicznie, powoli, jakby zawieszone były krople deszczu. Wszystko to z mieszanką kwaśnego smaku pomidora z drzewa i błogosławionej goryczki naturalnej kawy catuai w ustach. A w tle, jak okiem sięgnąć, intensywna zieleń dżungli, nakrapiana czerwonymi tonami i odważnymi różami bromeliad.
Drodzy Norwegowie, rozumiemy Was.
***** _Ten raport został opublikowany w **numerze 131 magazynu Condé Nast Traveler (wrzesień)**. Zapisz się do wydania drukowanego (11 wydań drukowanych i wersja cyfrowa za 24,75 €, dzwoniąc pod numer 902 53 55 57 lub z naszej strony internetowej). Wrześniowe wydanie Condé Nast Traveler jest dostępne w wersji cyfrowej, którą można oglądać na preferowanym urządzeniu. _
Z takimi odciskami, jak łatwo będzie złapać samolot z powrotem?