Półwysep Pembrokeshire i jego plaże, takie jak Freshwater West
Croeso i Cymru!, napisano na plakacie. Słowa były mi nieznane, ale bez trudu rozszyfrowałem ich znaczenie. właśnie wyszedł Anglia przekraczanie fantazyjnego nowego mostu nad Rzeka Severn i ten znak był moim powitaniem w innym kraju.
Urodzony i wychowany w Wielkiej Brytanii, dreszcz podniecenia podróżniczego jest uczuciem, którego często doświadczam podczas długich przygód do egzotycznych krain, poza prowincjonalnymi granicami mojego Zjednoczone Królestwo .
Volkswagen van na wycieczce po północnej Walii
Mimo to nie było wątpliwości Byłem w innym miejscu. Świadczą o tym nazwy na znakach drogowych: miasto, które nazywamy Monmouth po angielsku, to Trefynwy po walijsku. Bridgen był Pen-y-Bont i Swansea Abertawe. W ogrodzie powiewała walijska flaga, pół zielony, pół biały, z płonącym czerwonym smokiem, heraldycznym symbolem kraju, do którego właśnie przybył.
Przed przekroczeniem mostu Severn tego dnia byłem już w walijski parękroć. To, co do tej pory wiedział o księstwie, można było skondensować w… ciąg frazesów, w tym rugby (sport narodowy) , pory (warzywa krajowe) , chóry męskie, Tom Jones i Shirley Bassey, nawet sam język walijski, język o starożytnych korzeniach, który przeraża tych, którzy go nie opanowali, swoim niepokojącym wyglądem i nieintuicyjną wymową – „dd” to miękkie „th” po angielsku, „f” brzmi jak „v”, a „ll” to drapanie w gardle.
Ale od jakiegoś czasu do mojej świadomości wkrada się Wales. Rozmowy na przyjęciach. Zdjęcie na Instagramie lub wideo online nowej restauracji na ogromnej, dziewiczej plaży. Nazwij to duchem czasu lub dziwną świadomością, że bez powodu miejsce nagle staje się istotne i interesujące.
Zdecydowanie Walia z nieeksploatowaną linią brzegową cieszy się silną tożsamością, i robi to od wieków ze związkiem Celtyckie korzenie, wspaniałe wybrzeże, tętniące życiem miasta i surowe góry.
I dotrzyj na półwysep Llyn
Odkryły mnie moje poprzednie badania najlepsze i najnowsze noclegi, i dał mi cynk, że kuchnia walijska – który nigdy nie był szczególnie lubiany poza tradycyjnymi dziwactwami, takimi jak zupa z kaczu, bochenek z wodorostów szkarłatnych, laverbread i tarta z przyprawami bara brith – szybko ewoluował.
Mój plan nabierał kształtu. Pod koniec lipca zeszłego roku przygotowywałem się do zrobienia podróż, która zabrałaby mnie na powolny meandrowanie wzdłuż walijskiego wybrzeża. Jeśli na mapie Walia jest sylwetką głowy świni, bawiły mnie policzki południowe wybrzeże krążąc wokół pyska półwysep Pembrokeshire by w końcu dotrzeć czubek półwyspu Llyn , miękkie ucho świni, po pobraniu pulsu Zatoka Cardigan, rozłożone na zboczu krzywizny jej twarzy.
W **Muzeum Narodowym**, wiktoriański potwór z Cardiff , stolicy, pierwsze wrażenie z Walii odebrałem jako nerwowe centrum historii i strażnik skarbów kultury owianych legendą i romansem. Stała kolekcja muzeum, The Power of the Earth, posłużyła mi jako elementarz na temat wzniosłego piękna walijskiego krajobrazu oraz dymu, brudu i zgiełku jego górnicze dziedzictwo.
Tuż obok, w Ratusz, Poszedłem na spacer po galeriach, gdzie godni pochwały Walijczycy zostali uwiecznieni w kremowych marmurach i klasycznych pozach: Dafydd ap Gwilym, XIV-wieczny bard, trzymający harfę; Llewelyn Ein Llyw Olaf, „ostatni książę”, zanim Anglicy raz na zawsze zniszczyli monarchię na tym obszarze; i najbardziej heroiczny z lokalnych bohaterów, średniowieczny bojownik o wolność Owain Glyndŵr.
Fasada Walles Millennium Centre w Cardiff Bay
Cardiff, niegdyś surowe i twarde miasto portowe zbudowane na węglu i pocie, rozkwitło, aby stać się stolicą małego, ale energicznego narodu.
Podczas mojego porannego joggingu z Hotel św. Dawida Do białej wieży, która jak statek stoi nad brzegiem zregenerowanej zatoki Cardiff, idę obok Senned, budynek parlamentu walijskiego Richarda Rogera, a także imponująca Wales Millennium Centre, narodowy pałac kultury w płycie i stali gdzie zatrzymuję się, aby przeczytać napisy wyryte na ogromnej fasadzie budynku. Jest w dwóch językach: po walijsku „Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen” („Tworzenie prawdy jak szkło w piecu natchnienia”) i po angielsku „W tych kamieniach śpiewajcie horyzonty” („W tych kamieniach śpiewajcie ') .
Na mój pierwszy posiłek poszedłem do Imiennikowa restauracja Jamesa Sommerina, w małym nadmorskim miasteczku penart : homar z masłem, koprem i słodką kukurydzą oraz jagnięcina walijska z kokosem, kminkiem i miętą. Do teraz, wszystko pyszne.
Ale był niecierpliwy. Na autostradzie M4 w kierunku zachodnim był tylko ruch i nudne stacje obsługi. W kosmopolitycznym Cardiff prawie nie słyszał, by ktokolwiek mówił po walijsku. Tak Chciałem odkryć tajemnicze krajobrazy Walii, jej zrujnowane zamki, nawiedzające pomniki i brukowane wioski w głębinach liściastych dolin.
w półwysep Gower To tam miałem pierwszy kontakt z czymś bardziej dzikim wśród ciche wydmy które rozciągają się za słonymi bagnami i w wąskie drogi , tak głęboki i wąski, że roślinność porysowała samochód, gdy go mijałem.
Homary z roztopionym masłem, koperkiem i słodką kukurydzą
Nieco później, w Laugharne , natknąłem się na moją pierwszą walijską legendę: poeta i dramaturg Dylan Thomas, którzy przybyli do tego pięknego nadmorskiego miasteczka z zamiarem prowadzenia prostego życia z dala od społeczeństwa.
W jego pamięci wypiłem kufel lokalnego słodkiego ale w Hotel Brown , knajpa, w której poeta pił dużo i często, i spacerował niespiesznie wysoką ścieżką przy ujściu rzeki, która prowadzi do Przystań , chata, w której mieszkał z żoną Caitlin i trójką dzieci, które ochrzcił przykładowymi imionami pochodzenia walijskiego.
Dom, z widokiem na ujście, Został urządzony w prostym, staromodnym, prowincjonalnym stylu, tak pięknym, że nie można nie zazdrościć stylu życia tych bohemy lat 50-tych. Choć widoki były tak hipnotyzujące, że nie sposób rozszyfrować, jak udało im się skoncentrować na efektywnej pracy.
Na ławce w ogrodzie napis wyryty przez córkę Dylana, Aeronwy, głosi: „Zabawne jest to, że ciągle wracam”.
Z Laugharne pojechałem dalej wzdłuż wybrzeża na zachód, zanurzając się w labirynt dróg o wysokich żywopłotach, które zamieniły się w zielone tunele lasy jesionowe i dębowe, ze słońcem rozświetlającym drogę przed wynurzeniem się w łagodna okolica i morze połyskujące czasem ponad szczytem wzgórza.
Café Mor, bar na plaży w starym vanie, który działa dzięki panelom słonecznym
Spośród wielu niespodzianek, jakie przygotowała dla mnie Zachodnia Walia, jedną z najbardziej zachwycających było: Tenby , miasto portowe z wijącymi się brukowanymi uliczkami port piękny jak pocztówka i z łupkowymi ścianami ogrzewanymi wieczornym światłem.
inni byli wspaniałe plaże. Pembrokeshire ma kilka wspaniałych, które mogą konkurować z najlepszymi w Asturii lub Galicji. Na przykład: Zachód słodkowodny , rozległe i piękne, z bydłem pasącym się za wydmami i barem na plaży, Café Môr, która sprzedaje świeże kanapki z krabami i lemoniadę z opuszczonej łodzi na plaży.
Oczywiście pomocne było również to, że w lipcu 2018 r. Wielka Brytania doświadczyła tego, co Brytyjczycy określili jako falę upałów. Chociaż plaża jak Miet., z małą kapliczką na cyplu byłby piękny przy każdej pogodzie. i plaża barafundl –ostatnio głosował jako jeden z najbardziej instagramowych na świecie – co można pomylić z zatoczką Minorków dzięki jego krystalicznie błękitne morze i kremowo biały piasek, zbyt gorąco, by można było po nim nadepnąć.
Tu, w pysku świni, zacząłem odczuwać dreszczyk walijskiej magii. Obok normańska katedra św. Dawida, W małej wiosce, która uchodzi za miasto, wokół kościoła pasły się krowy. Szedłem przez zielone łąki obok romantycznych ruin Pałac Biskupi podczas gdy dzwony niedzielnego poranka odbijały się echem w dolinie. Skowronki bawiły się i ćwierkały w powietrzu.
Plaża Barafundle
Spakowałem piknik (ser teifi, bara brith i piwo) i udałem się do wybrzeże Cwm Gwaun, głęboka i dramatyczna dolina gdzie małe drogi rozgałęziają się między zamkniętymi wioskami i małymi szarymi kościołami.
Nad stoiskiem Cwm Gwaun góry Preseli szerokie i nagie, miejsce, gdzie niebieskie kamienie Stonehenge zostały wykopane cztery tysiące lat temu. Krzyż celtycki na cmentarzu Nevern znajdował się tutaj przed sąsiednim kościołem normańskim i walijskimi nagrobkami. Jeszcze przed tysiącletnim cisem, który dał mu cień!
Zajęło mi trzy dni, aby całkowicie porzucić wszechobecny wpływ Anglii, ale to właśnie przez ten obszar, w końcu poczułem dreszczyk przebywania w prawdziwie obcym miejscu.
w dzielnicach wokół swetra –obszar rolnictwa i rolników–, Walię oddychało powietrzem ulicy, w pubach. Udało mi się nawet zrozumieć niektóre z tego, co mówiły znaki drogowe, nazwy miejsc i niektóre rozmowy w sklepach i herbaciarniach: araf to 'wolny', cwm znaczy 'dolina', bore da to 'dobry dzień' i diolch, „bardzo dziękuję”; cranc to „krab”, podczas gdy pont to „most”, interfejs z językiem katalońskim, który pewnego dnia będę potrzebował lingwisty, który mi wyjaśni.
Zamek w Harlemie
Igellau, góry Cadair, nagle uniosły się wśród bezdrzewnych turni fioletu, zieleni i złota. Północna Walia jest mała dżungla ze wzgórzami o skromnej wysokości –najwyższy szczyt w kraju Góra Snowdown, Dosięga ledwie tysiąca metrów – nie pozwala dostrzec groźnej mocy.
The Zamek w Harlemie , zbudowany przez angielskiego króla Edwarda I w 1283 roku i schwytany przez galijskiego buntownika Owaina Glyndŵra, ma solidność i majestat, jakie powinien mieć średniowieczny zamek, mocno osadzony na urwisku nad Dwyryd Firth.
To, czego nauczyłem się i pokochałem w Walii, to dziwaczny sposób, w jaki łączy, na małej przestrzeni geograficznej, intymnej i bardzo małej, wielkości, która może onieśmielać.
Tutaj, w północnych górach, znalazłem ich mnóstwo. Z jednej strony byłem ekscentryczność Portmeirion, miasto, którego tandetne kolory i intensywny styl, zygzakiem pomiędzy angielskim gotykiem a włoskim barokiem, odzwierciedlają gust jego twórcy, miejscowego ziemianina Clougha Williamsa-Ellisa. Mówią, że Portmeirion został zainspirowany wioską rybacką, ale ta surrealistyczna słodycz to czysty teatr, sztuczka, którą trzeba zobaczyć, żeby uwierzyć.
Portmeirion i jego ekscentryczność
Chciałem zakończyć wędrówkę po Walii z prawdziwą naturą, a nie z kultywowaną ekstrawagancją.
Fala upałów osłabła i zarówno ziemia, jak i ludzie odetchnęli z ulgą. przejechałem obok półwysep Llŷn i natknąłem się na letnią mgłę i deszcz unoszący się z ziemi i morze czające się niewidocznie po obu stronach drogi.
Piękne miasto Abersoch , na końcu półwyspu, z barami brunchowymi i uroczymi butikami, było idealnym miejscem na rodzinne wakacje.
Ale wolałem wybrać aberdaron, kilka mil dalej na zachód, skupisko domków rybackich, podobnych do tych w skandynawskich miejscowościach nadmorskich i jedno z tych miejsc „końca świata” celebrowanego w celtyckich powiedzeniach ludowych, takich jak Finisterre czy Land's End.
Jakbym to zaplanowała Tu zakończyła się moja własna podróż: na czubku ucha świni, gdzie Walia spogląda na ocean i Anglia wydaje się odległą nieistotnością.
Stojąc na pelerynie obserwowałem na horyzoncie ciemna sylwetka Bardsey Island, niegdyś święte miejsce pielgrzymek i, jak głosi legenda i mit, było miejsce pochówku króla Artura. Wtedy przypomniałem sobie Aeronwy, córkę Dylana Thomasa, sprowadzoną z powrotem do Walii potężnym prądem, który miesza w morzu. A teraz, kiedy o tym myślę, widzę, że wracam tu znowu i znowu.
_*Ten artykuł i załączona galeria zostały opublikowane w numer 128 magazynu Condé Nast Traveler (maj) . Zapisz się do wydania drukowanego (11 wydań drukowanych i wersja cyfrowa za 24,75 €, dzwoniąc pod numer 902 53 55 57 lub z naszej strony internetowej ) i ciesz się bezpłatnym dostępem do cyfrowej wersji Condé Nast Traveler na iPada. Majowe wydanie Condé Nast Traveler jest dostępne na jego cyfrowa wersja, aby cieszyć się nią na swoim ulubionym urządzeniu. _
W tle wyspa Bardsey