Jeśli powieść Nada (1945), która katapultowała Carmen Laforet jako jedna z najbardziej wpływowych hiszpańskich pisarek XX wieku rozgrywa się w jej rodzinnej Barcelonie, Gran Canaria symbolizuje dzieciństwo i młodość, które autorka podejrzliwie ceniła przez całe życie. W swoich powieściach i książkach podróżniczych surowe krajobrazy i ruchliwe porty tej krainy , tak atrakcyjny dla swoich bohaterów, jak i nieznany, i który ostatecznie wyrósł jako kolejny bohater w jego literaturze.
Prawdziwe i fikcyjne sceny, które Zdobywca nagrody Nadal stale opowiadane w jego twórczości ze względu na swoją geografię są nieskończone, ot tak kąpiel, którą cieszył się przed obiadem na miejskiej plaży Las Canteras, jego słowami „samotna plaża wtedy zimą, chociaż na Wyspach Kanaryjskich nie ma zimy”.
Carmen Laforet w 1962 r.
Kiedy osiągnął pełnoletność, wrócił na półwysep, aby studiować filozofię, pozostawiając Las Palmas de Gran Canaria, miasto, które jego ojciec architekt Eduardo Laforet Altolaguirre, zmodernizowany w nowym kanaryjskim stylu i regionalnymi budynkami – wśród nich było nieistniejące kino Avenida czy odnowiona w 1942 r. siedziba Cabildo de Gran Canaria, propagatorzy kultury i dziedzictwa wyspy. Ale na szczęście stylizowana i niemal mistyczna wizja tej wyspy w północno-zachodniej Afryce, którą skomponował w młodości, wciąż tkwi w jego powieściach i staje się najlepszym kompasem do jej eksploracji.
Z północno-wschodnim punktem wyjścia i po wyjściu ze stolicy i plaży Laja , którego czarny lawowy piasek był świadkiem dzieciństwa Laforeta – „w którym przyłożył nos do powierzchni wody, aby dostrzec tajemnicze życie roślin wodnych”, jak opowiadał w kronice – Wspinaczka przez region GC-802 oferuje krajobraz tak samo laforecjański, kaldera Bandama.
Rzeźby i malowane domy w Agüimes.
Ten wulkaniczny wąwóz, który zapiera dech w piersiach basen o średnicy trzech kilometrów , jest jednym z największych zagłębień na archipelagu i gdzie rozgrywa się akcja twojej powieści Wyspa i demony (1952). Eskortowany przez Pico de Bandama, odkryty przez flamandzkiego kupca, który zakładał winnice na swojej ziemi w XVI wieku, zawiera Monte Lentiscal, gdzie ojciec Laforeta budował luksusowe rezydencje.
Wzdłuż jego prymitywnych kamiennych ścieżek możesz podejść do fałszywego krateru, aż dotrzesz na szczyt i zobaczysz jego lasy na prawie 600 metrach nad poziomem morza. Wschód surowy i dziki krajobraz, o naturze bez sztuczności , utrzymuje się również w Barranco de las Vacas, przy drodze łączącej Temisas z Agüimes.
Wewnątrz prehistoryczne wody ukształtowały geologiczny kanion znany jako kolorowe tufy, który dzieli tę czerwonawą skalną ścianę kinematograficznego Kanionu Antylopy w Stanach Zjednoczonych. Trudność w zlokalizowaniu go (Google może nas płatać figle, jeśli nie wprowadzimy dokładnych współrzędnych) nie przeszkadza mu w tym, by był wielką atrakcją dla influencerów z całego świata, którzy tęsknią za idealnym selfie na skale przecinającej wąwóz. Cieszenie się nim w pojedynkę jest praktycznie niemożliwe, ale bardziej wykonalne w ciągu tygodnia, jeśli odwiedzisz go z samego rana.
Wąwóz krów.
W drodze w dół, miasto Agüimes, z malowidłami ściennymi i wąskimi uliczkami odsłoniętych kamiennych domów i wesołych kolorów, gdzie czas (i wiatry, które otaczają górę o tej samej nazwie) wydają się stać w miejscu. Z historyczne centrum usiane pustelniami, rzeźbami księżniczek i pisarzy oraz karczmami gdzie nadrobić zaległości z nieśmiertelnymi warzywnymi gulaszami, Plaza del Rosario skupia codzienny zgiełk.
Tutaj się zmieniają kawiarnie takie jak Populacho (Pl. del Rosario, 17), która od lat dziewięćdziesiątych ożywia miasto długimi posiłkami, które odbywają się na turkusowym barze z nieskończonymi trunkami. The kościół parafialny św. Sebastiana , uroczysty i neoklasyczny, dominuje nad miastem z podłogą z ciemnego kamienia przypominającą pozostałości wulkaniczne i piasek jego starożytnych plaż.
Populacho Cafe w Agüimes.
Po zabraniu na pamiątkę chleba rzemieślniczego (mówią, że jest najlepszy na wyspie) nadszedł czas, aby ponownie ruszyć w drogę, aby przekroczyć kolejnego spokojnego „demona”, który oferuje wyspa: wąwóz Gauyadeque. Ta głęboka depresja między gminami Agüimes i Ingenio wydaje się dzielić wyspę na dwie części, wkraczając w czasy prehistoryczne, kiedy brukowana droga kończy się w osadzie troglodytów Cueva Bermeja.
Wykuwanie życia na skale góry w XXI wieku nie jest science fiction, ale raczej wynikiem izolacji, jaką obszar ten otrzymywał do czasów współczesnych. Z niewielkimi danymi mobilnymi i kierując się mapą rozpoczynamy trasę o długości około 15 kilometrów, odpowiednią tylko dla wędrowców w dobrej formie (z sześcioma godzinami na piechotę i prawie 1000 metrów różnicy wzniesień) wokół tej monumentalnej otchłani, którą woda przed tysiącami lat wykopała do ujścia na wybrzeżu. Nekropolia w biały dzień, w której muzeum można spotkać mumie i jaskinie grobowe, a także pozostałości archeologiczne i malowidła naskalne, również pogłębione pod zielonym płaszczem góry.
Wąwóz Guayadeque.
W porze lunchu możesz zdecydować się na jeden z nich jaskinie-restauracje z lokalną kuchnią (El Vega, zawsze tętniąca życiem i słynąca z prosięcia w soli lub La Era, spokojniejsza, z kilkoma stolikami i widokiem na wąwóz) lub zrób to za darmo na terenach piknikowych, pod kwitnącymi migdałowcami, jeśli przekroczymy je w styczniu i lutym. Idealne miejsce do połknięcia łupów, które zgromadziliśmy podczas przejazdu przez tę okolicę, takich jak wspomniany wcześniej chleb rzemieślniczy, sery Los Dragos, białe wytrawne wino Señorío de Agüimes czy oliwa Caserío de Temisas.
Gdy zbliża się pierwsza godzina popołudnia, ta sama, w której światło zaczyna słabnąć i zlewa się z mgłą, która liczy wspinaczkę na górę, To najbardziej fotograficzny moment, by obrać kurs na Tejedę. Rzędy opuncji wypełnionych figami (tunery dla mieszkańców) służą jako przewodnik po wnętrznościach wyspy, zaczynając od tej gminy wewnątrz kaldery wulkanicznej do Parador de Cruz de Tejeda.
Recenzowany przez Carmen Laforet w jej przewodniku turystycznym Gran Canaria (1961), ten kompleks hotelowy, który… zachowała część oryginalnej konstrukcji z 1937 r. Znajduje się na szczycie między klifami i szczyci się najlepszym panoramicznym widokiem na wyspę. Tutaj możesz obudzić się z widokiem na Risco Caído i Święte Góry Gran Canarii, archeologiczną rzadkość, która oznacza przesilenie zimowe i letnie przez promienie słoneczne, które przechodzą przez jego naturalne kamienne okna.
Dzwonnica pustelni Cueva de Artenara.
Nie umniejsza też spacerów przez otaczające go kanaryjskie lasy sosnowe (niezbędne, jeśli towarzyszy dobra pogoda) lub zregenerować się po trasie dzięki obróbce skał wulkanicznych lub kąpielom miodowym w spa. Gdybyśmy upodobali sobie wznoszenie drogą, aby zwolnić prędkość na rzecz krajobrazu rozrzedzonego niebem, Artenara to obowiązkowy przystanek.
Najwyżej położone miasto na wyspie, a zarazem najmniej zaludnione, oferuje ze swojego punktu widokowego strzeżone przez brązowa statua Miguela de Unamuno mrożąca krew w żyłach wizja Roque de Bentayga. Ta duchowa oś aborygeńskiego świata na Gran Canarii, wspierana przez prehistoryczne obrzędy i legendy, przyćmiła pisarza z Bilbao, który opisał ją jako „kamienną burzę” podczas pobytu na wyspie w 1910 roku.
Skała Bentayi.
Jest okrągła wyspa z twarzą kota z jednym uchem jak to opisują niektórzy, dla innych „miniaturowy kontynent” kryje się wśród dolin, wąwozów i gęstych lasów kilka miast-klejnotów, które wciąż opierają się turystom. Tak jest w przypadku strach, nieruchomy przystanek na trasie przez północną część wyspy, którą Laforet wytyczył w 1961 roku. Bazylika Virgen del Pino , z dużymi oknami i gargulcami wieńczącymi Calle Real de la Plaza (rozpoznawalna dzięki zabytkowym drewnianym balkonom, które ją otaczają) zanurza to miasto, owoc religijnej pobożności, w tajemniczą scenerię, gdy opada mgła.
Plac jest gospodarzem w niedziele m.in rynek miejski z wszelkiego rodzaju rękodziełem , które utrwalają handel dawnych warsztatów na starym mieście z haftowanymi obrusami, koszami czy pracami w glinie i trzcinie. Ta sama tradycja, która przewija się przez przepisy na ropa vieja i mięso marynowane w swoich zakładach spożywczych. A jeśli chodzi o słodzenie żołądka, wystarczy pomyśleć o deserach (och ich bułeczki z anyżem i pstrągiem!) wykonane przez zakonnice klauzurowe w klasztorze cystersów od 1888 roku.
Sery na rynku Teror.
Ale jeśli mówimy o monumentalności religijnej, Arucas bierze tort z neogotycką katedrą Iglesia Matriz de San Juan Bautista. Kamienna masa pokryta eleganckimi oknami wykonanymi przez rodzinę rzemieślników Maumejean (również autorów okien Hotelu Palace w Madrycie czy La Granja) i którą można zobaczyć z daleka między wystającymi palmami.
Ta historyczna gmina jest warta spaceru ulicami kolorowych i okazałych budynków (z pomarańczową kopułą z 1912 roku, Heredad de Arucas y Firgas jest jednym z jej modernistycznych klejnotów) i zgubić się w Ogród markizy Arucas . Jaka była letnia rezydencja pierwszych arystokratów pod koniec XIX wieku, obecnie jest wolny przejazd park publiczny, wyznaczony alejkami w stylu romantycznym z gatunkami botanicznymi przywiezionymi z różnych części świata i koloniami pawi. Ale jego najbardziej znanym budynkiem jest zabytkowa fabryka rumu Arehucas (destylarnia jest dostępna do zwiedzania), symbol rozkwitu, jaki przeżywało miasto od XV wieku dzięki uprawie trzciny cukrowej.
Ostatni etap podróży zachęca do odkrywania najbardziej wysunięta na północ ściana wyspy w świetle Oceanu Atlantyckiego którą Carmen Laforet opisała szczegółowo w niektórych swoich powieściach: „Słońce, w drodze na Zachód, czerwieni Atlantyk za szczytem i zatonie za górami Teneryfy, zamienione w dym z odległości ” (Wyspa demonów, 1952). Wśród sosnowych lasów, które zapowiadają twoje przybycie w artenara pisarz poznał Galdar , góra podzielona w oddali maleńkimi kolorowymi fasadami, jakby była kocem żywego patchworku. Przejście przez jego ulice oznacza rozwikłanie historii tego aborygeńskiego miasta, albo poprzez odwiedzenie jego malowidła naskalne malowana jaskinia lub ruchliwy Plaza de Santiago z końca XV wieku.
Galdara.
Po jednej z jego stron znajduje się emblematyczny hotel Agáldar, którego taras z widokiem na góry to dobre miejsce na zaplanowanie przystawki na bazie sałatki z ośmiornicy i lokalnych ziemniaków, która później zostanie rozszerzona w La Trastienda de Chago z winami z winogron Listán Negro i Tintilla (np. z Bodega San Juan) uprawianych w Santa Brígida. Z tego kwadratu wyłania się również Grobla Kapitana Quesady (znana jako Calle Larga) otoczona żelaznymi łukami i historycznym rynkiem La Recova, na którym znajdują się prace lokalnych artystów.
Opuszczenie Gran Canarii bez zanurzenia się w tym czasami różowym morzu, które pisarz tak bardzo szanował, byłoby niedokończoną podróżą po wyspie. The naturalne baseny Roque Prieto, La Furnia czy El Aguajero, z dala od plaż obleganych przez turystów, są również dobrym miejscem, aby poznać puls lokalnego życia, wśród których praktykują mieszkańcy północy kąpiele słoneczne, falochrony i dziewicze ołtarze wykute w skale wulkanicznej. I w którym można zobaczyć zachód słońca czepiający się błyszczących odcieni, od czerwieni do fioletu, gdy słońce znika między wąwozami i górami. Tak odkrywczy i niezniszczalny, że Carmen Laforet zachowała to na zawsze w swoich powieściach.