Ta charakterystyczna zaokrąglona skała Sálvory.
„Nieustraszony thriller z naszymi babciami w chustach”. Tak lubi reżyser Paula definiować The Island of Lies (premiera 24 lipca w Filminie), film, który wreszcie wyprowadza bohaterki Sálvory z zapomnienia, trzy kobiety, María Fernández, Josefa Parada i Cipriana Oujo, że wczesnym rankiem 1 do 2 stycznia 1921 r. wypłynęli w morze w poszukiwaniu ocalałych z największego wraku na wybrzeżu Galicji, Santa Isabel lub galicyjski Titanic.
„Właściwie jestem dziennikarzem i zawsze lubię pisać rzeczy oparte na prawdziwych historiach” – wyjaśnia Cons, który debiutuje w fabule tym filmem fabularnym. „Ponadto dość mocno kontroluję historię Galicji i bardzo się zdziwiłem, gdy nagle przyszedł do mnie przyjaciel, także dziennikarz, który widział małą wystawę o wraku statku… I nie miałem pojęcia o tej tragedii, ani o tych paniach, Byłem totalnie zachwycony, zacząłem ciągnąć za nić i zdecydowanie się przez nie wciągnąłem”.
Trzy bohaterki Sálvory.
Trzy kobiety (młode, bo żadna nie miała więcej niż 25 lat) były mieszkańcami Sálvora, największa wyspa, od której pochodzi nazwa archipelagu, od 2008 roku jest częścią Parque Nacional Maritimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Sálvora zamyka ujście rzeki Arosa na północy. Jak mówią w filmie, „To falochron wybrzeża kontynentalnego”. Jego wyjątkowa orografia pokazuje, że historyczna i ciągła plaga w jej zaokrąglone skały granitowe, zwane kręgielnią. Te kręgle, z którymi zderzył się „Santa Isabel”, wielki liniowiec, który zabierał pasażerów między Bilbao a Kadyksem, a następnie płynął do Argentyny, tej pamiętnej nocy.
„W rzeczywistości było to jak splot pecha: stara i bardzo mała latarnia w miejscu, gdzie są burze, znacznie większa latarnia obok, która czekała na optyka od 16 lat… A potem jest ich wiele teorie: jak leci kapitan, sztorm…”, mówi przeciw. Postanowiła wypełnić luki pozostawione przez prawdziwą historię jakąś galicyjską legendą. „Wspaniały z wieloma legendarnymi lub prawdziwymi elementami historii i wybrzeża Galicji. Podobnie jak raqueiros (piraci lądowi, którzy spowodowali zatonięcie statków z pochodniami, aby później zatrzymać łup), którzy są bardzo z Costa da Morte, dlatego nazywa się Costa da Morte”.
Kolor tych wód Atlantyku.
María, Josefa i Cipriana wskoczyli do morza in dorcas, w prymitywnych i ciężkich łodziach zrobili wtedy, bez namysłu. Tej nocy we wsi Sálvora, zamieszkanej przez osadników, prawie nikogo nie było, a oni… godzin spędzili wiosłując, aby uratować 48 osób (kolejne 213 zginęło). „Byli prawdopodobnie najlepszymi żeglarzami, jakich można było wtedy znaleźć” – mówi Cons.
Kiedy wieści dotarły na kontynent, zamienili te trzy kobiety (plus czwartą, która właściwie nie wskoczyła do morza) w bohaterki, złożyli im zasłużone hołdy, nagrodzili je pieniędzmi i medalami. Aż pewnego dnia prasa postanowiła oczernić ten wyczyn i obwiniła ich za okradanie zmarłych. „Być może, gdyby byli mężczyznami, nie odważyliby się zszargać swoich imion, a my wiedzielibyśmy o nich dzisiaj. Ale to było tak proste, jak ktoś, kto składa fałszywe zeznanie, by wyrzucić je w absolutną niepamięć – kontynuuje reżyser.
María i Josefa, mimowolnie bohaterki.
Później popadły w anonimowość... Cała ta nieodebrana uwaga została zwrócona na traumę pourazową, której doznały w wyniku akcji ratunkowej, czyniąc z nich bohaterki (idea instrumentalizacji bohatera w tragediach, ściśle związana z aktualny kryzys, to wątek istotny w filmie), wraz z tą galicyjską specyfiką w głębi, która została powiększona, ponieważ te kobiety były intelektualnymi i emocjonalnymi analfabetami, które zawsze mieszkały na tej małej wyspie. „Przypuszczam, że musieli czuć się niekomfortowo, nadal mieszkali na wyspie, a potem zamieszkali na wybrzeżu, pieniądze, które zarobili z danin, zainwestowali w nieruchomości, małe domy…”, wyjawia Paula Cons.
WYSPA WCIĄŻ DZIKA
Sálvorę można dziś zwiedzać ze specjalnymi pozwoleniami na prywatnych łodziach lub na łodziach, które następnie pokazują wyspę podczas wycieczek z przewodnikiem i maksymalnej dziennej pojemności od 150 do 250 osób przez cały rok. Nie można tam spędzić nocy, nie ma nawet toalety ani wody pitnej. Pozostała latarnia morska (nowa, do której w końcu przybył optyk), Pazo del Marqués, kaplica (była dawniej tawerna rybacka) i ruiny wioski osadników, gdzie mieszkały te trzy kobiety i które został opuszczony przez ostatnich osadników w 1972 roku.
Plaże Salvory.
wyspa była? należący do rodziny Otero, markiza Revilla, do 2007 roku, kiedy kupiła go Caixa Galicia. władca wyspy używał go jako terenu łowieckiego dlatego też są tam jeszcze jelenie, które sam zabrał, by je później upolować. Mieszkający tam osadnicy zobowiązani byli oddać mu część tego, co dostali z ziemi. Był to system praktycznie feudalny, który przetrwał tam do niedawna.
Pozytywna część tego strasznego reżimu? Wyspa do dziś pozostała praktycznie dzika. „Wyspa jest niesamowita, ma tę czystość, ponieważ nie ma nic nowoczesnego, nie ma nawet kabla. Maksymalna ingerencja była śladem samolotu”, mówi Cons.
Właśnie z tego powodu, a także ze względu na pogodę i trudności w dotarciu na wyspę każdego dnia (jest to 50-minutowa wycieczka łodzią z Ribeira lub O Grove), nie mogli nakręcić całego filmu w Sálvorze. „Byliśmy tam kilka tygodni, ale też kręciliśmy San Vicente do Mar, który ma te same kamienie, kręgle. W rzeczywistości ciekawostką jest to, że w niektórych sekwencjach **kiedy myślisz, że jesteś w Sálvorze, to co widzisz w tle to Sálvora”. **
wyspa kłamstw premiera 24 lipca w Filminie i weźmie udział w Szanghajskim Festiwalu Filmowym.
Darío Grandinetti i Nerea Barros we wsi Sálvora.