Żegluga przez Wyspy Liparyjskie
„Za kilka chwil wylądujemy na lotnisku Vinchenzo Bellini w Katanii” – oznajmia przez głośnik pilot. Wyglądam przez okno i oto jest: majestatyczna Etna, największy czynny wulkan w Europie, na którym wciąż znajdują się resztki zimowego śniegu.
Jego wysokość, około 3329 metrów, spadła w ciągu ostatniego stulecia o ponad 20 metrów i pół z powodu ciągłych erupcji.
Na jego zboczach przed oczami wisi miasto ciasnych osiedli mieszkaniowych. Wydaje się, że jego mieszkańcom nie zależy zbytnio na mieszkaniu tak blisko tak temperamentnego sąsiada, nawet teraz, kiedy od lat często rysuje dżina.
Przyznam, że bardzo chcę tu spędzić kilka dni: Sycylia była bohaterem wielu rozdziałów historii, gościła Greków, Hiszpanów, Francuzów, Turków i umie przyswoić ślad pozostawiony przez każdego władcę żądnego chwały i za każdym razem, gdy żył, co wyjaśnia powód jego bogatej mieszanki kultur, architektury i smaków oraz jego niepowtarzalnej osobowości.
Kręta droga do krateru Etna
Kiedy przygotowujemy się do zwiedzania miasta, dociera do mnie, że właśnie dotarłem do zupełnie innych Włoch niż te, które znałem z innych podróży. Jest poczucie spokoju, wiejskiego spokoju.
Nasz przyjaciel Santo obiecał pokazać nam największą atrakcję wyspy – wulkan. , ale postanawia też oprowadzić nas przez okolice Katania.
Wstajemy więc wcześnie i zaczynamy dzień udając się do pobliskiego miasteczka na śniadanie: najpierw arancini (rodzaj krokieta ryżowego nadziewanego mięsem lub serem), a następnie cipollino (ciasto francuskie z cebulą), cappuccino i pyszny krem. W międzyczasie obserwujemy spokojne przychodzenie i odchodzenie mieszkańców.
Następnie Santo pokazuje nam miejsce, w którym dorastał: obszar dotknięty niedawnym trzęsieniem ziemi, w którym jego dom został poważnie uszkodzony. Do tego stopnia, że jego rodzina musiała tymczasowo się przeprowadzić, podczas gdy lokalna delegacja bada miejsce, aby zdecydować, czy jest wystarczająco bezpieczne, aby mogli ponownie zamieszkać. Santo mówi nam, jakby ta sytuacja była czymś codziennym i nawykowym.
Żaglówka Kristiny i Niko, autorzy tego raportu
Kontynuujemy jazdę przez krajobrazy, które odbierają nam mowę; wydają się importowane z powierzchni Księżyca. Dziwne piękno, które nas otacza jest tak hipnotyzujące, że nie zdaliśmy sobie sprawy, że dotarliśmy do celu, gdzie jesteśmy przyjmowani zjawiskowe widoki ogromnej doliny pełnej skamieniałej lawy.
Tylko w takich miejscach jak to można zobaczyć wszechmoc natury, a te imponujące i przerażające panoramy są lekcją, że natura stoi ponad wszelkim ludzkim działaniem.
Dolina lawy jest tak gigantyczna, że z łatwością mogłaby być wypełniona setkami boisk piłkarskich. lub, jeśli to się nie uda, zbuduj miasto wielkości Katanii. Mimo to Sycylijczycy wydają się nie mieć nic przeciwko i nadal budują nowe osiedla na zboczach wulkanu, jakby nic nie mogło się wydarzyć.
Prawdą jest też, że tę beztroską postawę wynagradza fakt, że Tutaj ziemia jest bogata w minerały i mikroelementy, co pozwala uprawiać owoce i warzywa pełne witamin i smaków oraz produkować wspaniałe wino.
Niko z przystanią na wyspie Vulcano w tle
Ciekawie, W wyniku ostatnich erupcji wokół Etny utworzyło się czterysta nowych kraterów. Ostatnia miała miejsce zaledwie kilka miesięcy temu, w kwietniu, i chociaż w niektórych miejscach emisja popiołu była intensywna, nie wytworzyła lawy; pierwszy, większy, w Grudzień 2018 r.
Naszym kolejnym celem są Wyspy Liparyjskie, które tworzą swoisty naszyjnik na Morzu Tyrreńskim a pragnienie zobaczenia ich po raz pierwszy trzyma nas w nocy praktycznie w napięciu.
„Isola” po włosku oznacza „wyspę” i, jak w wielu innych językach europejskich, rdzeń tego słowa nadaje znaczenie angielskim terminom, takim jak „izolacja”.
Nasza własna pasja do żeglarstwa wynika również z chęci: uciec od haczyka miejskiego życia i jego zgiełku, zawsze w poszukiwaniu pysznej izolacji.
Kristina kąpie się przed łukiem wulkanicznym Punta Perciato w Salina
Następnego ranka płyniemy do przystani Portorosa, jedna z najbardziej znanych i najlepiej wyposażonych marin we Włoszech, położona 38 kilometrów na północ od przylądka Orlando i 19 na południowy zachód od przylądka Milazzo.
To tam czeka na nas nasza żaglówka Oceanis Beneteau. zaopatrzony w zapasy zapasów na tydzień i naszą flagę, Sea Soul, czekając na swój moment, by go pomachać.
Pierwszym portem, który odwiedzamy, jest wyspa Lipari, 30 kilometrów od Portorosy. O powierzchni około 37,5 km2, Lipari jest największą z siedmiu wysp tworzących archipelag i posiada dowody na osadnictwo ludzkie sprzed około 6000 lat.
Postanowiliśmy spędzić noc w porcie Pignataro, dwa kilometry od starego miasta cytadeli, aby chronić łódź przed falami, coś, co nie byłoby możliwe, gdyby zacumowali w bliższym, tańszym porcie bez takiego samego poziomu ochrony przed morzem.
Zamek Lipari
Mamy tylko 24 godziny na zwiedzanie Lipari i dokończenie wszystkich formalności związanych z żeglugą i dokowaniem, więc po półgodzinnym spacerze wzdłuż brzegu, wkrótce znajdujemy się u podnóża murów miejskich, które niemal zlewają się ze stromymi kamieniami wulkanicznymi.
Wąska zygzakowata uliczka prowadzi nas na szczyt ruin antycznego akropolu San Bartolomeo. Gdy zbliżamy się do niego, staje się jasne, że znajdujemy się w obecności czegoś wspaniałego: wszystko wokół nas jest równie imponujące i przenosi nas na scenę filmu Viscontiego czy Felliniego.
Goście, którzy dotrą tak daleko, nie powinni się zatrzymywać odkryj każdy z sekretnych zakątków muru, podziwiaj panoramiczne widoki i zatokę małego portu rybackiego Marina Corta.
Kościół na wyspie Lipari
Po spacerze kupiliśmy cannolo, słynne sycylijskie słodycze, składa się z bułki smażonego ciasta wypełnionego kremem ricotta z dodatkiem wanilii, cytrusów, wody różanej lub innych aromatów i odrobiną czekolady. Officina del Cannolo, pięć minut od katedry, To najlepsze miejsce, żeby ich spróbować.
Następnego ranka, Cieszyliśmy się śniadaniem na tarasie naszego małego hotelu z pięknym widokiem na port i stare miasto. Podczas gdy bez pośpiechu pijemy kawę, podziwiamy horyzont i rozgrzewamy się pierwszymi promieniami słońca.
Chcemy tu zostać do wieczności, ale Czeka nas wulkan Stromboli i czterdziestokilometrowa żegluga.
Do mitycznej wyspy o średnicy zaledwie czterech kilometrów zbliżamy się od zachodu. Wznosi się 925 metrów nad poziomem morza, podczas gdy jego podstawa jest zakopana dwa tysiące metrów pod powierzchnią wody, pozostawiając widoczną tylko jedną trzecią wulkanu.
Śniadanie na bazie lokalnych wypieków
Około dwóch kilometrów na północny zachód jest wysepka Strombolicchio, skała, która pierwotnie stanowiła część wulkanu i jest pieszczotliwie nazywana „ojcem Stromboli”.
Zaraz potem zbliżamy się do stoku Sciara del Fuoco. To, co jest naprawdę wyjątkowe w Stromboli, to to, że nigdy nie odpoczywa, a jeden z jego czterech kraterów wybucha co pięć minut. –dlatego zawsze można zobaczyć unoszący się wokół niego welon popiołu, a żeglarze często nazywają wulkan „latarnia morska Morza Śródziemnego”–.
Wyspa nie ma wyznaczonego miejsca do cumowania łodzi kilowych, tylko brukowaną linię brzegową z zamarzniętą lawą, która jest dość niedostępna, więc można to zrobić tylko na północno-zachodnim krańcu wyspy, w pobliżu plaży.
Mała skała o nazwie Strombollichio
Kiedy przygotowujemy się do rozpoczęcia trzygodzinnej wspinaczki, upewniamy się, że mamy wystarczająco dużo ciepłych ubrań, długich skarpet, kijków i latarki (buty można wypożyczyć tutaj).
Dają nam również listę instrukcji i kask. warto nosić wzmocniony plecak do przechowywania wszystkich ubrań, które po powrocie zostaną pokryte popiołem.
Jednak o wszystkich tych formalnościach zapominamy, gdy zaczynamy się wspinać kręte ścieżki wulkanu, które dają nam niesamowite widoki.
Budząc się w Morskiej Duszy z wulkanem Stromboli
Naszą grupę prowadzi doświadczony przewodnik alpinistyczny w rodzaju ruchu w zwolnionym tempie, w którym dominuje cisza.
Tymczasem nie możemy przestać robić zdjęć, próbując uchwycić, jak szybko krajobraz zmienia się z chwili na chwilę: zaczynasz myśleć, że jesteś na Ziemi, z jej bujną roślinnością, żarem słońca i delikatną bryzą, a zaraz potem znajdujesz się na Księżycu, otoczony kraterami i nagimi powierzchniami, bez promieni słonecznych.
Wreszcie na górze czujemy się jak w kosmosie, a popiół wieje nam w oczy. Ważny fakt: włóż do plecaka trochę mięsa arancini na przekąskę, gdy dotrzesz do pierwszego krateru.
Widoki na wyspę Panarea
Kiedy słońce sięga horyzontu, wszystko wokół nas rozświetla się typowym pomarańczowym kolorem Sycylii. Do kraterów mamy jeszcze 50 metrów, a nasz przewodnik prowadzi nas w stronę jednej ze stron.
Słońce w końcu znika za horyzontem i zapada noc. Wybuch popiołu powoduje ból gardła i kaszel. Ogarnia nas gęsta chmura kurzu, gdy widzimy, co wydaje się być wspaniałe świecące światło.
Sekundy później, jesteśmy świadkami erupcji lawy rozpryskującej się we wszystkich kierunkach i pogrążamy się w zbiorowej ciszy, by pochłonąć chwilę, które świętujemy spontanicznymi brawami... To jak oglądanie symfonii orkiestry!
wyspa wulkanów
Stromboli wydaje nam więc jeszcze kilka dźwięków wejdź w całkowitą ciszę godną przestrzeni kosmicznej.
Fascynuje nas widok wszystkiego, co dzieje się wokół nas i nie możemy oderwać oczu od krateru. Ale musimy wrócić, a dwie godziny marszu po wulkanicznym piasku są wyczerpujące. Z powrotem na żaglówce widzimy z daleka sznur świateł i wydaje nam się niemożliwe, że byliśmy tam zaledwie pół godziny wcześniej.
Następnego ranka ważymy kotwicę, aby postawić żagiel w kierunku Salina za pomocą fal świtu. Spoglądamy po raz ostatni na imponującą wyspę Bergman i Rossellini i obiecujemy wrócić w przyszłości.
Na pokładzie żaglówki Sea Soul
Salina jest drugą co do wielkości wyspą po Lipari i składa się z dwa wulkany, które nadają jej kształt: Fossa-delle-Felci (968 metrów) i Monte-dei-Porri (860 metrów).
Po przybyciu na Św. Marina , pierwsze co widzimy to mały plac z kawiarnią niedaleko katedry. W tym obszarze jest to niezbędne spróbuj malwazji, którą rodzina Tasca d'Almerita wytwarza z własnych winogron, zbieranych na terenie hotelu Capofaro –rodzina kupiła te ziemie, aby chronić i ulepszać infrastrukturę obszaru – położony w północno-zachodniej części wyspy.
Podziwiamy latarnię morską i po minięciu małej wioski Malfa kierujemy się w stronę Ptollary. Piękno zatoki stało się sławne w 1994 roku dzięki filmowi Listonosz (i Pablo Neruda) , a nawet dzisiaj można kupić wszystkie rodzaje pamiątki z twarzą Massimo Troisi, jej reżysera i bohatera.
Latarnia morska w hotelu Capofaro Locanda & Malvasia, idealna do degustacji lokalnych win
Wracamy do zatoki następnego dnia i cieszymy się zachodem słońca w jedynym towarzystwie butelki lokalnego białego wina, podziwiając ostatnie rozbłyski światła odbite na dnie wód Tyrreńskich.
W drodze powrotnej mijamy wulkan, znany ze swojego szczególnego zapachu siarkowodoru i miejsce, w którym bóg ognia i cyklop mieli swoją kuźnię, zgodnie z mitologią. Bez wahania bierzemy kąpiel błotną i odwiedzamy jej gorące źródła.
Masz również możliwość wejścia na krater wulkanu -na wysokości 499 metrów - który obecnie śpi spokojnie, z jedyną obecnością pary, która wygasa, zapachem siarkowodoru i gorącej lawy, która nieustannie przypomina nam, że w tym miejscu krzyżują się morze i ogień.
Ale wolimy siedzieć na górze, by z daleka podziwiać Salinę i Lipari. Właśnie w tym momencie w końcu odkrywamy, dlaczego są one znane jako „wyspy naszyjników”.
Widoki żaglówki Krisa i Niko z nieba, w Salina
Ten raport został opublikowany w numerze 140 magazynu Condé Nast Traveler (lato 2020). Zapisz się do wydania drukowanego (11 wydań drukowanych i wersja cyfrowa za 24,75 €, dzwoniąc pod numer 902 53 55 57 lub z naszej strony internetowej). Kwietniowe wydanie Condé Nast Traveler jest dostępne dla nas wszystkich na dowolnym urządzeniu. Pobierz i ciesz się.
„życie na łodzi”