Gmina Noto
Wyobraź sobie cztery miasta w odcieniach żółci, jak promienie słońca przez szklankę cydru. Miasta oddzielone geograficznie od reszty Sycylii - dzikie góry i głębokie wąwozy - Wystarczająco blisko, aby odwiedź je w jeden dzień i w zasięgu morza, dzięki czemu nigdy nie poczujesz się uwięziony lub przegrzany. Miasta niegdyś pogrążone w chaosie architektonicznym na Bliskim Wschodzie i Punicie, nagle wstrząśnięte niszczycielskim trzęsieniem ziemi z 1693 roku, aby nabrać nowego piękna. Zaraz potem położono nowe kamienie, hiszpański książę przeprojektował ulice, aleje zostały wydłużone i zreformowane, a schody i wielkie kościoły inspirowane były barokową łaską. Pomysłowość i porządek, przestrzeń i powietrze.
Corso Umberto Emmanuele, główna ulica Noto
ZAUWAŻYĆ
Znajduje się 90 kilometrów na południe od Katanii i można do niego dotrzeć cichą drogą strzeżoną przez kasztanowce, gdzie możesz utknąć za ciągnikiem załadowanym cebulą na całą podróż. Noto jest sycylijskim miejscem światowego dziedzictwa (podobnie jak inne miasta, które odwiedzimy), częściowo odnowiony po dziesięcioleciach zaniedbań. Ulice wokół pięknej głównej alei są pełne eleganckie bary i sklepy, w których znajdziesz koronkowe sukienki . Stamtąd wchodzisz do wąskich uliczek otoczonych ogrodami, w których obfitują ptaki i jakiś inny dekadencki pałac które można odwiedzić za kilka euro i bez strażników przechadzających się po pokojach.
Pewnego ranka w nieskazitelnym, barokowym Palazzo Nicolaci znalazłem w sali balowej stół bilardowy z orzecha włoskiego i zepsuty klawesyn. Na freskach i sztukateriach malowano sceny z rajskich ptaków, martwa natura z zwierzyny łownej i papug.
O 10 rano upał jest już narkotyczny. Odsuwając zasłony w oknach w pokoju odwiedzin, który pełni jednocześnie funkcję recepcji, wydaje się, że nie był używany od lat. Jak powiedział Don Fabrizio w El Gatopardo, dom, w którym znane są wszystkie pokoje, nie jest tego wart. Za oknem, na dole, leży maleńkie złote miasteczko i morze jak aureola w kolorze indygo.
Dach pałacu w barokowym mieście Noto
Na schodach wielkiej Gminy (ratuszu) młodzi ludzie wylegują się w ciszy porannej między walczącymi psami a „dostrojonymi” motocyklami. W pobliskiej ** Caffè Sicilia , z 1893** serwują kelnerzy w białych fartuchach cappuccino ghiacciato (pyszna mrożona kawa podawana z granitą z mleka migdałowego) parze księży siedzących w ekstazie na schodach prowadzących do katedry po drugiej stronie.
Zreformowano kopułę w San Nicolo po zniszczeniu części budynku w 1996 roku we wnętrzach ingerował rosyjski artysta Oleg Supereco z gigantycznym freskiem Zesłania Ducha Świętego. Moja przyjaciółka Daniela, wielka wielbicielka, codziennie z samego rana chodziła kontemplować artystę. On, leżąc na deskach rusztowania, malował z wielką delikatnością bezpośrednio na zaprawie, która pokryła 300 m2 kopuły (jest to największy współczesny fresk we Włoszech), aż pewnego dnia podniósł go za pomocą lin, aby mógł bawić się sutanna apostoła Jana własnymi rękami . W letnie czwartki, po szaleńczym dzwonieniu dzwonów o szóstej rano, Noto staje się żywym miejscem, pełen dziewczyn wracających z dnia na plaży . Przybywają śpiewając wraz z zespołem, który gra wersje klasycznych piosenek, które mówią o romantycznych frustracjach. ** La Prima Cosa Bella de Nicola di Bari_, Ammore Busciardo _** („Zdradliwa miłość”) ... crescendo po crescendo.
Siedzące przy stole dwudziestokilkuletnie piękności w krótkich spodenkach i butach wysadzanych kryształkami szokują odziane na czarno babcie przechadzające się po bruku, nie przestają palić i proszą o więcej chleba i wina . Urok emanujący włosami zebranymi w tych bibliotekarskich bułeczkach sprawia, że ich młode twarze są klasyczne, a ich cudowne ciemne oczy są niebezpieczne, jeśli się przyjrzeć. Dziś wieczorem nawet mieszkańcy Europy Północnej, którzy tu chodzą? wydają się z innej epoki , jakby byli jednymi z ich przodków, którzy przypłynęli na jakimś statku z 1950 roku. Oprócz nich zauważam blondynkę w dopasowanej białej sukience, brzęczącą srebrną bransoletkę i wysoki kucyk, który przypomina mi pisarza Sylwia Plath ; Tak na brytyjskiej studentce sztuki , sparaliżowani słońcem i boso, niosący małe pojemniki akwareli i miękkich okładek w wyblakłej skórzanej torbie, palący na ławce w Piazza XVI Maggio , po drugiej stronie fontanny, gdzie grecki bohater Herkules walczy z potworem.
Cappuccino ghiacciato w Caffè Sicilia (Noto)
SCICLI
Tylko godzinę od Noto , jeszcze mniejsze miasto Scicli znajduje się na tej samej szerokości geograficznej co Tunezja i destyluje mieszankę między melodramatycznie piękna figura i niezwykła słodycz . Jego główna aleja dla pieszych, przez F. Mornino Penna , wyłożona jest bladymi, ceramicznymi kamieniami, gdzie z tarasów nieustannie toczą się szkarłatne kwiaty lwiej paszczy. Wiele balkonów w tych miastach jest ozdobiony ironią i wyobraźnią : wzdychają syreny, mnisi trzymający wijące się małpy. moim ulubionym jest arystokrata, który pożera winogrona aż w ostatniej rzeźbie ma puste ręce i smutny wyraz twarzy.
Sycylijczycy mają duże poczucie ironii i pesymizmu, pewne przywiązanie do… Prawo Murphy'ego . Zapytaj Sycylijczyka, jak się czuje, a on nigdy nie powie Ci „Dobrze”; ale coś bardziej ostrożnego: "Może być lepiej." Nigdy nie kuszą losu, nie są wyniosłe. Chociaż prawdą jest, że mają świetne poczucie zabawy i pokręconą skłonność do pseudonimów – Spotkałem pewnego „strzałkę” i „filozofa” w niecałe dwie minuty – są mniej przesadzone, niż mówi ich reputacja. Dużo mniej niż neapolitańczycy.
Moja przyjaciółka Emma z Neapolu, przez lata wyszła za mąż za mrocznego sycylijskiego barona, w latach 70. pisała przesadzone historie miłosne do magazynów dla kobiet. Powiedziała, że często płakała swoimi opowieściami o pogrążonych w żałobie kochankach i nielojalnych mężach. i zrobiła to na swoim biurku w taki sposób, że jej mąż nie odważył się na nią spojrzeć.
Karczochy na Scicli Market
Wokół słynnego i na wpół zrujnowanego Pałac Benevento , w centrum miasta (ulubiona barokowa budowla historyka sztuki) Antoniego Blunta ), rzeźbiarz otwiera po śniadaniu drzwi swojej pracowni, a po wykwintnym przechadza się powoli chłopiec Piazza Ficili z torbą babeczek.
Małe ważki przysiadają na kałużach utworzonych między świeżo wyszorowanymi płytkami . „To zaczyna wyglądać jak miejsce z pieniędzmi” – mówi wiedeński artysta Katia Bernhard , który przybywa w poszukiwaniu światła i długich lat. „Nadal jest wystarczająco przystępne, aby żyć jako artysta w zamian za czekanie na autobus”.
Kawiarnie na świeżym powietrzu przy via Penna o zmierzchu . Rozmowa toczy się wokół kalifa, który właśnie odwiedził Syrakuzy na 40-metrowym jachcie i kupił 3000 miejsc w greckim amfiteatrze, aby móc zobaczyć Aidę w swoim mieście. Malarz Franco Polizzi (jeden z wielu artystów Grupa Scicli którzy przyjeżdżają tu w poszukiwaniu pracy od lat 80.) smakują mortadela osła , podczas gdy grupa dzieci bawi się wokół niego w chowanego. Liczą i śmieją się głośno. Czasami uciekają, by ukryć się w pobliskich kościołach pod barokowymi konstrukcjami ozdobionymi naturalnej wielkości lutniami i wiolonczelami.
Tak toczy się życie w Modica
„Kiedy urodziły się Syrakuzy” – podkreśla Polizzi, wznosząc z niedowierzaniem oczy ku niebu, „Nie było Londynu”. Antykwariusz z Ortigii powiedział mi, że w Londynie znalazł najlepsze włoskie znaczki. Związek między Brytyjczykami a Włochami jest głęboki i długotrwały, choć tylko nieliczni poeci i arystokraci rozpoczęli przygodę Wielka wycieczka na południe od Palermo Dotarli tutaj. Czy na pewno nie ma nic więcej do zobaczenia? Przez wieki miasta te były ignorowane przez obcokrajowców i, z wyjątkiem sierpnia, rzadko są oblegane przez turystów (zwłaszcza z północnej Sycylii), być może Niemca wędrującego po okolicy patrzącego na fresk, na którym wpatruje się pasterka, jakby po prostu spadł z nieba.
odkąd się potoczyli Inspektor Montalbano Przybywa więcej podróżnych ale Scicli pozostaje ospały . Czas płynie powoli. Pewnej nocy mój partner Luca (z Mesyny) i ja poszliśmy na Piazza Italia na sałatkę z krewetek i pomarańczy, którą jego siostra twierdziła, że jest troppu bona, ale żadna restauracja jej nie podała. Kiedy to zje? – Pięć czy sześć lat temu – powiedział Luca. Zatrzymałem się krótko. „Jestem pewien, że do tej pory menu się zmieniło!” Luca był bardzo rozbawiony.
Teatr barokowy Noto
RAGUSA
Nikt nie jest w stanie przygotować cię na pierwsze wrażenie Ragusy. Najstarsza część miasta, Ibla , został podzielony na dwie części w wyniku trzęsienia ziemi, a jego część została przebudowany w stylu barokowym , ale na starym terenie znajdują się pozostałości, które są atrakcyjne, z pewną formalną perfekcją. Zakręcając zakręt w drodze z Modicy, miasto wznosi się ok Jak gigantyczny zamek z piasku , próbka wspaniałości przeszłości, która została poczęta w chwili delirium. Ragusa jest tajna, tajemnicza. Chodząc czujesz, że unosisz się w dziwny sposób. Nawet place są wyniesione (cały czas ma się wrażenie bycia na wzgórzu, chodzenia po powietrzu w ciszy). A może dźwięk jest przytłumiony, bo oczy pracują tu po godzinach. Na ulicach prowadzących od Piazza Duomo , małe ogrody ukrytych drzewek pomarańczowych poprzedzają jeden po drugim pałace z pokojami gościnnymi, p nieruchomości i stajnie przekształcone w kasy biletowe , w którym przewodnicy patrzą na czas i liczą zmianę siedząc na postrzępionej, zielonej, XIX-wiecznej poduszce.
Marmurowe posadzki na neoklasycznym placu Krąg Konwersacji ( piękny klub towarzyski, w którym spotykała się arystokracja XVIII-wiecznej Ragusy, aby porozmawiać i wypić) stworzyć melancholijny efekt o zmierzchu , który można zobaczyć przez okno, zanim portier spróbuje cię wyrzucić i zamyka o piątej. Dostrzegłem gaj pomarańczowy, który rozciągał się za nim, wyjątkowo prywatny.
Później siedzenie na zewnątrz kościół San Giuseppe z moją przyjaciółką Teresą kontempluję pogrzeb u 104-letnia zakonnica benedyktynka , z trumną pokrytą białymi różami. Na zewnątrz śpią dwa psy w pozycji ulgi i ulgi. Coś przyciąga moją uwagę: wszyscy ludzie w moim kącie widzenia, z wyjątkiem karawanów i organisty, który właśnie wszedł na scenę, jedzą lody w różnych formatach: rożek, lód, brioche i miniaturowy rożek turecki , oblane smaczną, aromatyczną i spójną czekoladą zapobiegającą kapaniu.
Dom w Ragusie
Sycylijczycy twierdzą, że wymyślili lody i zaprzeczają jakiejkolwiek wzmiance o starożytnym arabskim sorbecie . Plac jest spokojny, lekki wiaterek. Teresa opowiada mi historię o szczątkach klasztoru Santa María y Jesús i jego zaniedbanym ogrodzie, w którym w zeszłym tygodniu znajomy robotnik twierdził, że widział ducha franciszkanina i przestraszony wpadł do dziury, łamiąc nogę. Twarz Teresy jest poważna, mimo pysznego aromatu faszerowanego pomidora dochodzącego z sąsiedniej restauracji. Nie da się być w Ragusie bez rozmowy o duchach . Zdjęcia niedawno zmarłych pokrywają całe miasto, a 2 listopada, w dzień zmarłych, cały świat drży.
Idziemy powoli przez plac ciekawą trasą przez ulubione miejsca Teresy: żelazny balkon, gdzie Marcelo Mastroianni pojawia się w Włoski rozwód dawanie życia sycylijskiemu szlachcicowi schodziło mniej. Czerwony dom, w którym inkwizytorzy ukarali mściwego księdza złą miłością. Apartament gdzie mieszka stary amerykański pianista, który w Boże Narodzenie gra utwory Ravela . Wszędzie można przeskoczyć kruszące się kamienne mury. Po kilku kieliszkach wina udaliśmy się do Discesa Mocarda , schody prowadzące do opuszczonych uliczek, w których kiedyś żyli chorzy z miasta, w jaskiniach osadzonych na zboczu wzgórza. „Nawet najśmielsze dzieci nie chodzą tu na górę” – mówi Teresa między westchnięciami. Ale zamiast duchów znajdujemy aromatyczne limonki i koty, wychudzone i obrażone.
Katedra San Giorgio w Modica
MODYKA
Zaledwie 20 minut na południe od Ragusy, Piazza Santa Teresa z Modica niektóre nastolatki wykonują salta na ławkach, aby przyciągnąć uwagę swoich dziewczynek, wychylając się z okien, trajkocząc i plotkując młodymi głosami, które odbijają się echem w XVII-wiecznych murach jak w egzotycznej wolierze . Naszyjniki chłopców podskakują w górę i w dół, a ich włosy, pomimo akrobacji, są zgrabnie naciągnięte w nieskazitelne quiffy. Wygląda na to, że mężczyźni z Modica mają nieskazitelne włosy. Odpowiednik białych peruk z XVIII wieku. Nawet pracownik ze swoją wiertarką nosi ją doskonale. Również sprzedawca ryb, który w arkadach przed Palazzo Salemi sprzedaje kalmary pod portretem Ojca Pio, mnich z Kompanii, którego piętno pachniało perfumami, które nazywali „smrodem świętości”.
Modica była niegdyś jednym z najważniejszych miast renesansu na Sycylii . Może nie ma tajemnicy Ragusy ani uroku Scicli, ale ma duma bardziej typowa dla Europy kontynentalnej . Pośrodku szklane okiennice budynków przypominają XVI dzielnicę Paryża. Na skalistym zboczu otoczone murami miasto (dawniej arabskie miasto Mohak) jest połączone imponującymi schodami z drugą częścią, bardziej elegancką i barokową.
Reszta obok drzwi Modica
Wspinam się po 250 stopniach prowadzących do katedry San Giorgio . W okna bębni miarowy wiatr. Wewnątrz panuje barok; na zewnątrz rój liliowych bugenwilli w ogrodach, jak rodzaj wodospadu wina Rosolio. Szkoda, że nie widziałem tych pałaców i klatek schodowych, kiedy po raz pierwszy zostały zbudowane? . Nie mam na myśli kamienia wulkanicznego z Palermo zarówno Katania , ale do miast wykonanych w złocie i miętowej zieleni. Nie nędza północnych kościołów, gdzie można zobaczyć średniowieczne wizerunki zranionego Chrystusa z ludzkimi włosami. Oto tłuste aniołki i nimfy. Zakochani rozpływający się w pasji, chór sakralny niosący mandoliny i figura św. Józefa z suchym drewnianym kijem pełnym kwiatów ogórecznika. Ció che é impossibile agli uomini é possible a dio. To, co niemożliwe u ludzi, jest możliwe u Boga.
Nawet jeśli, w tych miastach jest znacznie więcej niż zwykła patyna oddania . Widziałem bosych pielgrzymów na drogach o północy i inne skromniejsze, ale równie niezapomniane sytuacje. Pewnego razu na drodze na południe od Modicy strzeżone przez pola kapusty i dyni Zatrzymałem się, by kupować od rolnika, który pozwolił mi poszukać najlepszego czosnku i ziemniaków. Widział moją twarz z wyrazem zaskoczenia i szczęścia, aby znaleźć w tle worek małży prosto z morza.
* Ten artykuł został opublikowany w numerze magazynu Condé Nast Traveler z 92 lutego. Zapisz się do wydania drukowanego (**11 wydań drukowanych i wersja cyfrowa za 24,75 €, dzwoniąc pod numer 902 53 55 57 lub z naszej strony internetowej**) i ciesz się bezpłatnym dostępem do cyfrowej wersji Condé Nast Traveler na iPada. Lutowe wydanie Condé Nast Traveler jest dostępne w wersji cyfrowej, którą można oglądać na preferowanym urządzeniu.
_ Możesz być również zainteresowany..._*
- Zjedz śniadanie na Sycylii
- Najpiękniejsze wioski południowych Włoch
- Przewodnik po Sycylii
- 20 powodów, aby zostawić wszystko i pojechać do Włoch
- Katania, cichy hedonizm u podnóża wulkanu
- 10 powodów, by zakochać się w Sycylii
Aleja Corso Umberto w urokliwym mieście Modica