Aby poznać Etnę, trzeba poznać okoliczne miasta
Jeśli zobaczymy Ziemia jako żywa istota, możemy sobie wyobrazić znaleźć się w ich skórze i zrozumieć wulkany jako nieliczne miejsca, w których ta warstwa się odnawia.
W ten sposób się w to wpadamy Etna, najwyższy czynny wulkan na płycie euroazjatyckiej. zbliżamy się do niego z Katanii, położony na wschód od wyspy Sycylii. Został założony na szczycie wzgórza przez Greków w 729 pne i Dziś nadal pachnie morzami starożytności , pamiętając o cywilizacjach, które kiedyś go zamieszkiwały. Fenicjanie, Arabowie, Rzymianie... Tym, który wyznacza tempo dla nich wszystkich, jest Etna – lub po sycylijsku Mongibello – stale pali i sączy się jak pocztówka na wielu ulicach.
Katania została zniszczona siedem razy pod wpływem kaprysu wulkanu , według konta Carmelo Giuffrida. „Mamy ogromny katalog erupcji”. The geolog jest przekonany, że Etna nie lubi rutyny. “ Jedną z jego cech jest robienie tego, co chcesz. Jest anarchistą albo artystą”.
Ekstremalna suchość Etna
Widzimy pierwsze panoramy z Nicolosi, drzwi wejściowe od strony południowej. Zatrzymujemy się przed sosnowym lasem, który pokrywa krater, przez który nastąpiła katastrofalna erupcja z 1669 roku. . Kontynuujemy póki wymienia pięć kraterów na szczycie i ponad 300 otworów wentylacyjnych które istnieją na bokach.
„Jeśli porównamy historię Ziemi z filmem, żyjemy w kadrze i wulkany to miejsca, w których energia przemiany jest widoczna znacznie częściej ”.
Zwiedzamy domy zrównane z ziemią przez Etnę i z którego wystaje tylko dach, piwnice, kamieniołomy i suche kalenice aż do Schronienia Sapienza, najwyższy punkt, do którego można dojechać samochodem.
Muzyk Giuseppe Severini w Randazzo, mieście położonym najbliżej krateru Etna
Zaczynamy rozumieć katastrofy i szczęście przebywania obok Etny: ktokolwiek jest na górze, żyje przywiązany do kamienia. Nasza trasa biegnie dalej w kierunku Belpasso – piękny krok po włosku – nazwa została nadana po trzęsieniu ziemi w 1693 roku.
Dramaturdzy tacy jak Nino Martoglio urodzili się w tym mieście i przekształcili je w przedstawiciela teatru sycylijskiego, w którym mitologia grecka miesza się z gestem typowym dla kultur wulkanicznych: aktorzy Etny narzucają swój głos i ciało jak lawa zakorzenia się w ziemi.
Cettina Muratore i Mario Morabito wyreżyserowali pierwszą w mieście grupę teatralną Gruppo Teatro Città di Belpasso . Spotykamy się na cmentarzu w poszukiwaniu szczątków Antonino Russo Giusti , kolejny z najbardziej reprezentatywnych autorów.
Wszystkie nisze są czarne, jak kolor, który nawiedza Etnę. Cettina porusza się szybko, wskazując na różne kamienie. „To są naprawdę stare lawowe, ten jest bardziej nowoczesny, widać to ze względu na przejrzystość i styl”. Są doskonale znani.
Instrumenty średniowieczne wykonane przez Giuseppe Severini
Później Mario – który również jest rzeźbiarzem – zaprasza nas do swojego warsztatu . Wyznaje w nim, z jakim kamieniem chce pracować. „Ten na powierzchni ziemi stygnie szybciej i jest już wymodelowany”. Mówi z pasją, porusza rękoma, jakby recytował wers po sycylijsku, podczas gdy pozwala nam zagrać Macierzyństwo.
„Nie będę szukał idealnej figury, inaczej nie użyłbym tego kamienia i pracowałbym w bazalcie lub marmurze”. Żegnamy się z ulicami Belpasso, gdzie obfitują legendy, z maskami lawowymi i innymi rzeźbami, które są częścią Rzeźby Città delle 100, Miasto 100 rzeźb, projekt zorganizowany przez sympozja rzeźbiarzy – zwany Belpasso, Oro Nero dell’Etna (Belpasso, Czarne Złoto Etny) – aby pokryć miasto dziełami sztuki.
Mario Morabito i jedna z jego prac
Dojeżdżamy do Bronte, słynącej ze zbiorów pistacji i Gullotti . Przez sześć dekad ta rodzina strzeże i dzieli prywatną kolekcję z ponad trzystoma kawałkami sycylijskich carretti_._ Ten drewniany wózek zaczął się jako czy rolniczy środek transportu między XIX a XX wiekiem i stał się symbolem ludowej ikonografii wyspy za zapisane w niej artystyczne i historyczne przejawy.
w Bronte Czeka na nas Nino Russo, czuły 79-letni poeta że chociaż teraz mieszka po drugiej stronie wulkanu dorastał nad rzeką Simeto, którego nurt rodzi się bardzo blisko w górach Nebrodi. Kilka jego wersetów jest poświęconych jego wodom, które odkrywamy, gdy opowiada nam o jednym ze swoich tekstów.
Il Rovittese znajduje się w strefie lawy i jest napisane głównie w dialekcie. „Są dźwięki, które są na całej Sycylii, ale nie w Bronte” – mówi. „Nasz dialekt jest szczególny, ponieważ było to odosobnione miasto”.
Jednak jedynym słyszanym językiem jest język Simeto . W Bronte nie porusza się dusza, tylko mały dźwięk w środku popołudnia, kiedy przechodzisz przez Circumetnea, kolej, która zaczęła się jako pociąg parowy w XIX wieku i połączył miasta z Katanią. Teraz kontynuuj okrążanie Etny, przechodząc przez plantacje pistacji, formacje lawy i pola cytrusów.
Poeta Nino Russo, jeden z nielicznych mieszkańców miasteczka Bronte
Naszym kolejnym celem jest Randazzo, średniowieczne miasto, w którym wszystko przeminęło. Ulice, kościoły, portale i dachy są… zdominowany przez ciemny ton lawy. To jest o miasto położone najbliżej szczytu wulkanu.
Giuseppe Severini, muzyk-rzemieślnik który ma swój warsztat w okolicy, dodaje nieco koloru panoramie. W jego domu wszystko jest drewnem opałowym, pamiętając, że w tym miejscu praca stolarzy jest tradycją. W jego warsztacie znaleźliśmy instrumenty z innej epoki : bębny, dzwony, lutnie ze średniowiecza... Ma je zorganizowane według rodzajów drewna opałowego : jodły, sosny, oliwki, cyprysy, czerwone salcesy.
„Każdy nadaje instrumentowi swoją własną obsługę, także rezonans”. Sam buduje kawałki i aby to osiągnąć, udaje się na Etnę w poszukiwaniu materiałów.
Najcenniejszy jest kasztan, którego twarda kora doskonale nadaje się na obrzeża. „Rośnie z zaletami wulkanu, ziemi, która dostarcza więcej kwasów i metali do gleby, tworząc odporne drewno opałowe”, On mówi. Kiedy go dotkniesz, ma w sobie coś dzikiego. Jest wypolerowany, pokryty lakierem lub połączeniem miodu i oleju, ale nie ma słodkiego nastroju. Trochę jak sama Etna.
Rzeźbiarz Vito Guardo chowający się za jedną ze swoich nimf z wulkanicznego kamienia
Po przejściu przez kilka winnic, przejechaniu Linguaglossa i miasteczek, które biegną między wąskimi drogami, docieramy do Aci Trezza , stara wioska rybacka. Jej nazwę nadała rzeka Aci, która zniknęła w wyniku erupcji.
Szliśmy promenadą z Vito Guardo , człowieka, który jest bardziej zmęczony słowami niż rzeźbą. „Rzeźbiarz nie tworzy poezji, daje do tego możliwość” – mówi z małymi ustami, opisując jedno ze swoich największych dzieł. Nascita di Venere to wysoka na 2,30 metra nimfa, która zaczynała jako ogromny blok kamienia lawowego, a kończyła witając samochody przechodzące przez rondo wjazdowe w Gravina di Catania.
Jednak wiele popołudni, takich jak dzisiaj, Vito ucieka się do morza. Lubi oglądać Faraglioni – gigantyczne skały bazaltowe, które według legendy pewnego dnia Polifem rzucił na Ulissesa – i mówić: „Każda cywilizacja żyje z kamienia, który znajdzie”.
Z zachodem słońca za nami i zapachem marynowanej lawy wracamy do Katanii. Na niewiele ponad 140-kilometrowym obwodzie byliśmy w wielu miejscach. I wiele razy.
Alfio Rapisardo
***** _Ten raport został opublikowany w **numerze 119 magazynu Condé Nast Traveler (lipiec-sierpień)**. Zapisz się do wydania drukowanego (11 wydań drukowanych i wersja cyfrowa za 24,75 €, dzwoniąc pod numer 902 53 55 57 lub z naszej strony internetowej). Wydanie Condé Nast Traveler z lipca i sierpnia jest dostępne w wersji cyfrowej, z której można korzystać na preferowanym urządzeniu. _