Wybrzeże Amalfi
John Steinbeck, w 1953 roku, przybył do Positano, uciekając przed upałem i szalonym ruchem w Rzymie i zdefiniował je w następujący sposób: „ To wymarzone miejsce, które nie wydaje się prawdziwe, gdy tam jesteś, ale jego głęboka rzeczywistość chwyta cię całą nostalgią w świecie, kiedy cię nie ma”. Wydaje się, że nic się nie zmieniło. Dwukierunkowa kręta droga pozostaje oszałamiająco piękna i niezwykle trudna, szczególnie latem, kiedy autobusy wycieczkowe zmuszają Cię do cofania się, zatrzymywania, robienia akrobacji rajdowych, aby ominąć bez upadku z klifu. Nic z tego nie ma znaczenia, ponieważ krajobraz jest wspaniały; przyjaźni i gestykulujący neapolitańczycy i mieszkańcy Wybrzeża wydają się pełni energii i zdecydowanej pewności: całe Wybrzeże zostało ogłoszone Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1997 roku.
Do Positano docieramy w południe, upał i kolor bugenwilli, białe kwiaty hibiskusa, żółte stokrotki, fioletowe azalie. Positano to miasto z największą liczbą historii na Wybrzeżu Amalfi , i na pewno najbardziej wyrafinowany, ponieważ wraz z Capri jest domem dla najlepszych międzynarodowych samolotów odrzutowych, postaci z willami zawieszonymi na klifach, tak ukrytych, że trzeba jeździć łodzią, aby je zobaczyć. Widziane za dnia Positano wygląda jak wielka śródziemnomorska szopka z białymi, różowymi i ochrowymi domami, które w zrównoważony sposób zdobią górę. Historia mówi, że Positano narodziło się w IX wieku wokół opactwa benedyktynów, przeludniło się w X wieku wraz z przybyciem mieszkańców Paestum, a później zostało zniszczone przez Saracenów. W 1268 r. został splądrowany przez Pizanów, co zmusiło jego mieszkańców do przeprojektowania miasta i uczynienia go obronnym na wzór Amalfi. Wąskie uliczki usadowione na górze, fortyfikacje, wieże obronne, suki.
W Montepertuso Na górze znajduje się mała i fajna dzielnica, w której mieszkańcy spędzają lato, a na dole, wokół La Piazza dei Mulini, znajduje się tętniące życiem i kosmopolityczne Positano, które widzi nas przyjeżdżając po całym mieście samochodem. Ponad trzydzieści lat temu byłem stałym bywalcem w Positano, skąd przyjechałem z niezbyt odległego – to eufemizm, bo tutaj przejechanie czterdziestu kilometrów zajmuje dwie godziny – Marina di Cantone, gdzie moja rodzina miała dom nad tym samym morzem . Positano było mekką, „najbardziej”, miejscem spotkań. Co pozostaje.
Z hotelu Le Sirenuse nadal mają? Najlepsze widoki , zwłaszcza, że te magiczne wysepki lśnią naprzeciwko Li Galli, opisanej przez Homera jako wyspy, na których żyły syreny, które straciły Ulissesa. Telxiepia to było najbardziej urzekające; Pisinoe, uwodzicielka i Aglaope, najbardziej przekonująca i czarodziejka, która przez wieki oszukiwała żeglarzy i nawigatorów. Rudolf Nureyef kupił wysepki, aby pomieścić współczesne syreny ubrane w Pucci lub Gucci; obecnie jest również własnością prywatną. Myślę, że zawsze były to wspaniałe wyspy, pijąc świeży sok truskawkowy na panoramicznym tarasie hotelu Le Sirenuse, z widokiem na Grande Beach pełną hamaków i przystań dla łodzi, które zabierają Cię na Capri lub Amalfi (lub gdziekolwiek chcesz, nigdy nie zapominaj, że Włosi to czarodzieje obsługi klienta) nasycając moje oczy tym morzem pomiędzy błękitem a turkusem. Sałatka caprese (pomidor, mozzarella i bazylia) w Le Sirenuse i kieliszek w ręku wydają się najlepszym przepisem na szczęście.
Wszystko jest idealne w towarzystwie markiza Franco Sensale, właściciela wraz z synem Antonio tego emblematycznego hotelu, który tak naprawdę jest czymś więcej niż hotelem, jest jednym z najlepszych symboli Positano, a on sam dba o każdy szczegół , jako odpowiedzialny za wystrój. W każdym pokoju znajdują się meble z epoki kupowane od antykwariatów na całym świecie , porcelanowe podłogi inspirowane modelami sprzed pięciuset lat i wykonane specjalnie dla nich, linia kosmetyków łazienkowych o niesamowitym designie, dzieło siostrzenicy Franco. Druga siostrzenica zajmuje się ogrodnictwem z prawdziwą angielską starannością. Jesteśmy na tarasie i mija nas mega gwiazda filmowa. Nikt na niego nie patrzy. Prywatność jest absolutna, jest kluczowa.
Dobrze połączone z życzliwością personelu i dobrą ręką Matteo Temperiniego w restauracji La Sponda, głównego szefa kuchni, którego ten fotograf CN Traveler spotkał rok temu na konferencji gastronomicznej w La Mamounia w Marrakeszu i w Abu Zabi. Strumień sympatii przenosi się do kuchni, gdzie między zadymionymi piecami świetnie bawi się ponad dwadzieścia osób. Podoba mi się to pragnienie, które w to włożyli, ta radość przy dekorowaniu każdego dania, ta śródziemnomorska energia. Ten zespół odzwierciedla coś, co jest bardzo ważne, jeśli chcesz dobrze zjeść w miejscu: dobre relacje między ludźmi w kuchni i jadalni. Zdjęcie rodzinne jest wymowne.
Spacer po Positano o zachodzie słońca to zdrowe ćwiczenie. Dowiadujesz się, czego potrzeba, co musisz wiedzieć. Zatrzymaj się i zrób zakupy w mitycznym sklepie I Sapori di Positano, autentycznej świątyni cytryn, która tutaj przybiera formę likier limoncello , cukierki, świece, domowe i osobiste perfumy, przedmioty ceramiczne i wszystko, co chcesz nosić w walizce. Sandały to kolejny grzech, któremu nie mogę się oprzeć (mówię o kupnie czterech par po 80 euro, co nadal jest kaprysem).
Na ulicy Via del Sarraceno spotykam Todisco Carmine , rzemieślnik zdecydowany umieścić turkus na sandałach dla dziewczyny, która wygląda jak modelka Vogue i na pewno jest. Czekam cierpliwie na swoją kolej i chwyta mnie niezdecydowanie. A co jeśli z czerwonymi kamieniami, a co z czarnymi i białymi kryształami. To zła rzecz w obfitości, że w końcu zawroty głowy w rozumieniu. Mój prywatny rzemieślnik mierzy mi stopę i każe wracać za pół godziny. Za pół godziny te wszystkie cuda! Wiem, że prawie wszystkie kobiety mają słabość do butów. Panie, uwaga dla nawigatorów, tutaj znajdziecie raj zakupów i czyściec wizowy pod koniec miesiąca.
The Via dei Mulini Jest to ulica, na której koncentrują się sklepy, bary i Hotel Palazzo Murat, z przyjemną restauracją i balkonami pokrytymi bugenwillami, które wydają się wychodzić z Romeo i Julia . Znajduje się tu również galeria sztuki Franco Senesi, w której wystawiane są prace najlepszych artystów włoskich i międzynarodowych. Wyżej, na Viale Pasitea, skoncentrowane są sklepy z modą „made in Positano” z lnu, bawełny i jedwabiu w kolorach zaprojektowanych dla tego słońca i tego morza. Weszliśmy do Positano Pepito i była to miłość od pierwszego wejrzenia.
Naładowany i nieco zły, że moje słabości są ode mnie silniejsze, zszedłem do Playa Grande, gdzie skupiają się pizzerie i restauracje. Animacja jest gotowa. Trzeba pamiętać, że Positano żyje swoim szalonym życiem od kwietnia do października. Potem spokój panuje nad miejscem, hotele i lokale są blisko, pozostawiając swoją silną obecność morzu i niebu. Mówią mi, że dobrze jesz w Chez Black, a sądząc po liczbie ludzi, którzy tłoczą się przy stołach, wierzę w to.
Siedząc w oczekiwaniu na małą łódkę, która zabierze mnie do pobliskiego Praiano, myślę, że w I wieku, za Tyberiusza, w Duża plaża w Positano zacumował triremę, która miała zbierać mąkę do wypieku chleba cesarza, który obawiał się otrucia mąką z Capri. Młyn, w którym mielono cesarski chleb, znajdował się na jednym ze zboczy wzgórza Positano, a kochający niewolnicy cesarza byli jedynymi wyznaczonymi do dotykania mąki. Mówią mi, że w latach 50. ubiegłego wieku młyn został zmodernizowany, ale nie udało mi się go znaleźć. Imperialne tajemnice wciąż strzegą tej magnetycznej willi. Wcześniej wszedłem na biały cmentarz, na szczycie wzgórza, gdzie stoi grobowiec paszy, czyli obelisk zwieńczony marmurowym turbanem. Do moich stóp Plaża Fornillo zdaje się wchodzić do morza jak wskazujący palec klasycznego boga. Zaczynam rozumieć nostalgię Steinbecka, czuć ją jak łaskotanie w sercu.
Wchodzenie po schodach to ćwiczenie, które utrzymuje umysł w ryzach i kształt nóg. We wszystkich Wybrzeże Amalfi Musisz iść w dół i w górę, w górę iw dół. Dlatego z przyjemnością siadam na jednej z ławek otaczających esplanadę Matki Kościoła, Santa Maria Assunta, z XIII-wieczną kolegiatą, która stoi pośrodku miasta i dominuje nad plażą. Tutaj spotkam architekta Diego Guarino i wraz z nim będę miał przywilej wejścia do Villa Romana, dzieła archeologicznego ukrytego pod tą katedrą.
Kontynuujemy naszą podróż do Praiano, miasto ze wszystkimi znaczeniami tego Costa Divina. W połowie drogi znajduje się San Pietro a Positano , Relais & Châteaux, które zasługuje na swoją etykietę. Luksus, dbałość o szczegóły, zapierające dech w piersiach widoki i gastronomia z francuską perfekcją i wykwintnymi lokalnymi produktami. Pokoje są tak przestronne, że mogę tańczyć bez wpadania na meble. Taras otwiera się na klify i już w hotelowym ogrodzie mogę rozwijać swoje emocje na długich, wyłożonych kafelkami ławach, patrząc na Capri przez ciepłe mgły tego Tramonto (po włosku „zachód słońca”).
Tutaj znajduje się winda, z której można zjechać na kamienną plażę z restauracją wykutą w skale? i pomost, do którego przybywają goście i z którego odpływają w kierunku najbliższego Positano. Zatrzymuję się na chwilę czytając i myśląc, podczas gdy widzę kajak wykonujący salta na krystalicznie czystej wodzie, a powyżej z aparatem w ręku fotograf CN Traveler próbuje niemożliwego: uchwycić obraz rozgwiazdy na tle tego turkusowego wszechświata. Chłopcy na służbie nie spuszczają z niego oczu, ale nie ruszają palcem, bo nie widać niebezpieczeństwa. Tak to jest: uwaga i dyskrecja.
Spotkaliśmy się z Vito Cinque, właściciel tego miejsca, w którym spokój wypełnia wszystko. Jest młody i nosi w genach emocje Wybrzeża (jego matka, właścicielka, przez lata utrzymywała bastion San Pietro na bardzo wysokim poziomie). Dziś wieczorem spotykamy ich szefa kuchni, Belgijski Alois Vanlangenaeker , nagrodzony gwiazdką Michelin, co jest dla mnie bardzo uczciwe, gdy delektuję się pieczoną jagnięciną z pomidorami z ziemi i sosem cytrynowym czy wspaniałymi deserami.
Przed fortepianem i saksofonem para amerykańskich par (z północy) tańczy wersję „Strangers in the Night”. Oto dla nich, bo wyglądają, jakby wyszli z filmu Coppoli, a na pewno ich korzenie tkwią w tych ziemiach, z których dużo i z fortuną emigrowali do Nowego Jorku, Buenos Aires, Caracas... Już tkam historie . Prawidłowy? Jak by tu mawiali: „se non vere, ben trovate”.
Hotelowa zastawa stołowa jest ceramiczna z Vietri , miasto niedaleko Salerno. Jest tak pięknie, że zagłuszyłam głos sumienia i pojechałam prosto do Positano po talerze i kubki w sklepie Cerámica Assunta, który jest oficjalnym dostawcą hotelu. Negocjacje z fotografem, by wozić kilka naczyń w walizce, były prawie tak żmudne jak Układ Warszawski i prawie kosztowały mnie słony dodatek na nadwagę. Ale teraz, kiedy widzę je w moim domu, jakie są piękne i jak dobrze zrobiłem, że je do mnie przyniosłem!
Molo w hotelu San Pietro w Positano
Widok Praiano przenosi mnie z powrotem na wakacje, kiedy miałam dwadzieścia lat, do tych neapolitańskich miasteczek, gdzie starsze panie wciąż codziennie chodzą do kościoła, starzy mężczyźni siedzą patrząc na morze i rozmawiają o swoich rzeczach jak dobrzy spiskowcy, a młodzi ludzie wypełniają bary i kawiarnie wśród hałasu motocykli i klaksonów samochodowych. Całkowity? Spokój i hałas. Powietrze jaśminu i benzyny . Małe sklepy spożywcze, miejski fryzjer o nazwie Flora, gdzie robili mi włosy za trzynaście euro, a w środku wszechobecny Duomo San Gennaro, patronką Praiano, gdzie w sierpniu odbywają się luminarze Santo Domenico, wyjątkowe widowisko.
Ale nie oszukujmy się tą prostotą, tą sennością narodu włoskiego; w miejscowości Praiano, która znajduje się między Positano i Amalfi, przykute są najbardziej eleganckie i tajne wille Wybrzeża Amalfi. Byliśmy w jednym dzięki Janet D'Alesio, niestrudzonej PR Hotelu Caruso w Ravello. Nazywa się Villa Lilly i jest doskonałym przykładem tego, co kryje się w skałach tych klifów. Siedem sypialni, siedem łazienek, kilka ogrodów, główny dom z kilkoma pokojami. Sprzątanie, kucharz, pokojówka, dozorca basenu.
Trzydzieści tysięcy euro tygodniowo . Julia Roberts przeszła tędy. Nie chciałem pytać – żeby nie brzmieć nie z tego świata – kto przyjedzie w przyszłym tygodniu. Z cenami bardziej zgodnymi z możliwościami prawdziwego świata, sto metrów od miasta znajduje się Casa Angelina, nowoczesna, urocza, śródziemnomorskie „Delano”, odwiedzane przez modną faunę z całej planety, z doskonałą kuchnią, białą i minimalistyczną . Odkrycie tego hotelu było małą tajemnicą, którą wyszeptał mi do ucha dobry przyjaciel Alejandro Bataller, który zarządza miejscami naszej ulubionej Kliniki Wellness w Alicante, wielokrotnie nagradzanej SHA.
Wszystko kupiłem w Praiano: czapka z rafii z daszkiem, kostium kąpielowy, dwie butelki wina z okolicy, bluza z herbem miasta. Drugiego dnia potraktowali mnie jak jedną z pozostałych i zaprosili do jedzenia w Zatoka Gavitella, czyli plaża miejska, w małej restauracji Cala Gavitella, gdzie przekąska między kąpielą a kąpielą w morzu jest czymś więcej niż tylko zabawą. Na drodze z Praiano do Amalfi znajdują się również zabytkowe wille. Villa Tre Ville, której właścicielem był Michaił Semenoff, rosyjski artysta, który gościł tam gwiazdy rosyjskich baletów i Strawińskiego na początku XX wieku, to magiczne miejsce. Trzy XIX-wieczne wille pośród gajów cytrynowych, pomarańczowych, oliwnych i sadów, które sięgają niemal do brzegu morza. Obecnie jest własnością włoskiego reżysera Franco Zefirelli, kto nadal je trzyma. Innym epickim domem jest Sofia Loren, która trzymała go aż do śmierci męża, Carlo Pontiego. Obecnie jest własnością neapolitańskiego biznesmena, który przylatuje helikopterem (widzieliśmy, jak jeden ląduje z podziwem na półce skalnej).
Pojechaliśmy na wycieczkę po Wybrzeżu w poszukiwaniu miejsca, w którym sfotografujemy modelkę na naszej okładce. W ten sposób dotarliśmy do Praia. Typowa plaża tutaj. Skalne, szmaragdowe morze i bary na plaży, gdzie zawsze można zjeść trochę ryb z okolicy. Zatrzymaliśmy się w Da Alfonso i wynajęliśmy tradycyjną drewnianą łódź o nazwie Gozzo Sorrentino w La Sibilla. A pomiędzy łagodnymi falami docieramy do widowiskowego Fiord Furore , który w tamtym czasie był naszym ulubionym obrazem. Jedyny fiord na Morzu Śródziemnym, rozpadlina o wysokości 310 metrów, która kończy się plażą, do której można również dostać się z drogi, schodząc w dół dwieście stopni. Wąwóz jest głęboką raną w górach, wykopaną z czasem i przez potok schodzący z płaskowyżu Agerola. U stóp sekretna plaża, która… było to schronienie bandyty Ruggeri di Agerola, bohater dziesiątej powieści czwartego dnia Dekameronu (Giovanni Boccaccio). Tutaj ukrywał się heretycki Fray Diablo i założyciel sekty „Sacconi”, Maco de Sacco.
W połowie lat pięćdziesiątych było gniazdem miłosnym wybuchowej pary, Anna Magnani i Roberto Rossellini, który przeżył namiętne godziny w jednym z domów wykutych w skale (dokładnie w różowym domu). Tam zdecydowałem, że zrobi się zdjęcie naszej okładki i tam pojechaliśmy trzy dni (pierwszy był pochmurno, drugi nasza modelka Natascia wpadła do wody i prawie utonęła, a trzeci był urokiem) wiosłować łódką Luigiego , rybak właściciel baru-restauracji Al Monazeno, jedynej na plaży Furore, gdzie ten neapolitański pirat daje się uwieść śpiewowi syren.
Elegancka, dyskretna i muzyczna, Ravello siedzi na cyplu nad morzem. Historia głosi, że prawie 1500 lat temu niektóre rodziny patrycjuszy z Rzymu uciekły przed barbarzyńskimi zagrożeniami i znalazły tę naturalną fortecę o wysokości 350 metrów, między dolinami Dragone i Regina. 900 lat temu Ravello było już ważnym ośrodkiem handlowym Morza Śródziemnego, a dzięki papieżowi Wiktorowi III stało się siedzibą biskupią z majestatycznymi pałacami, ogrodami i willami. Ciche i inteligentne miasto podporządkowało się republice Amalfi, a później Rogerowi Normanowi. Ale padł pod but Pizańczyków, którzy zdewastowali go w odwecie za sprzymierzenie się z Amalfi, który był w stanie wojny z Toskańczykami.
Cichy splendor Ravello może dziś być kupą ruin, ale willa zachowana w prawie nienaruszonym stanie dzięki impulsowi – i pieniądzom – rodzin arystokratycznych zakochanych w tym boskim cyplu. W Villa Cimbrone angielski lord Grimthorpe chciał podziękować miastu za wyleczenie z ciężkiej depresji. Zdobył jeden koniec cypla, stworzył ogromny ogród, odrestaurował stare ruiny i wybudował jeden z najlepiej zachowanych pałaców w południowych Włoszech, dziś także luksusowy hotel. Willa Rufolo Nabyty w 1851 roku przez Francisa Neville'a Reidsa, szkockiego milionera, stał się drugim bastionem piękna Ravello, z jego ogrodami i tarasami, gdzie morze załamuje się 400 metrów poniżej. Richard Wagner wyobraził sobie tu swój ogród Klignsor i tutaj dokończył komponowanie Parsifala . Rzymska, arabska, gotycka i romantyczna, Ravello to spotkanie kultur i muzyki, które każdego lata odbywa się tu festiwal wagnerowski. Amfiteatr zaprojektowany przez architekta Oscara Niemeyera oraz sale Villa Rufolo goszczą najwybitniejszych światowych kompozytorów i dyrygentów. Nie tylko muzyka klasyczna. Dobrze odbierany jest także jazz i nowe trendy.
Przyjechaliśmy w nocy i mieliśmy szczęście usłyszeć recital fortepianowy Mario Coppoli. Była tylko jedna katastrofa, a powyżej spowodowała: moja komórka zaczęła dzwonić w środku utworu Chopina . Pianista opuścił ręce, wykonał zrezygnowany gest i ponownie rozpoczął utwór. Poczułem się jak robak w idealnym jabłku. Przysięgam, że od tego momentu patrzę na telefon za każdym razem, gdy wchodzę do sali koncertowej. Przyjazd do Hotelu Caruso był wydarzeniem samym w sobie. Ulice pod górę, bardzo wąskie, a mój wypożyczony samochód szczotkuje motocykle i ściany. I wreszcie ten XI-wieczny pałac, dziś wspaniały luksusowy hotel, który zachował rozwagę i przyzwoitość, by utrzymać swoje pokoje z absolutnie niezbędnymi zmianami. Spali tu Toscanini, Virginia Wolf, Graham Greene , który napisał Trzeciego człowieka w jednym ze swoich pokoi.
Wyszedłem i niedługo po tym, jak weszła Naomi Campbell, nie wydaje mi się ona aż tak ekscytująca. Zamknięta w apartamencie Grety Garbo, z balkonem wychodzącym na morze i niebo, wydaje mi się, że diwa przebywała w swoim środowisku: bardzo wysoka, bardzo hermetyczna, bardzo transgresyjna. Tu spotkał (raz lub kilka razy) owego ukradkowego kochanka, którym był Leopold Stokowski, niezbyt decydujący w jego życiu i seksualności. Apartament jest spektakularny. przytłaczający widok i wanna – przepraszam za ten nieistotny szczegół – ogromna i okrągła. Zanurzam się w wodzie i rozmyślam, zanim przejdę do restauracji. Czekają na mnie kierownicy hoteli Franco Girasoli i Michele Citton oraz moja nowa przyjaciółka Janet D'Alesio, odnoszący sukcesy koktajl ze Szwecji i Neapolu mieszkający na Wybrzeżu Amalfi. Powiedzmy, że jest to reprezentacja public relations: wesoła, zabawna, skuteczna, wymagająca, opiekuńcza i znająca język międzynarodowy. Dostaje to wszystko, nawet jeśli musi prosić boga Bachusa lub Posejdona o osobiste przysługi. Z nią pojechaliśmy do Positano, do Furore i do Amalfi z fotografem, asystentką i naszą modelką Natascią, naturalną blond pięknością z Pozzuoli, dzielnica Neapolu, gdzie urodziła się Sofia Loren.
Widok ogólny katedry San Gennaro w Praiano
A pod koniec długiego dnia zdjęć Janet wciąż miała energię na drinka lub kolację we wspaniałej hotelowej restauracji, gdzie Mimmo di Raffaele robi przysmaki o nazwach takich jak „Primavera nel orto” lub „Variazione al limone sfusato amalfitano” . Najbardziej z Janet pamiętam, jak schodziła w dół i w górę z maksymalną prędkością i bez widocznego wysiłku tysiące kroków między drogą a plażą lub między górą a plażą, zawsze na piętnastocentymetrowych obcasach. Zawsze uśmiechnięta. Kolega aż do ostatniego pożegnalnego powitania.
Od Amalfi wiedziałem kilka rzeczy. Która była jedną z czterech republik morskich Morza Śródziemnego. Że tam wynaleziono kompas. Co słynie z tego, że św. Andrzej, jego patron, dokonuje wiecznego cudu. I że ich cytryny są najlepsze na świecie. Nie jest mało na początek. A po przybyciu do tętniącego życiem portu handlowego, pełnego łodzi turystycznych przypływających z Neapolu, Sorrento, Capri czy Salerno, zdajesz sobie sprawę, że starożytna Republika Morska wciąż jest w pełnym żaglu. W Plaza del Duomo (katedra) San Andrés odwiedzamy piękny krużganek Paradiso, z dobrze zachowanymi freskami, potężną Bazyliką Krucyfiksa i cudowną kryptą św. Andrzeja. Tutaj zatrzymaliśmy się, aby wysłuchać oddanej rozmowy jednego z przewodników, który pokazał nam miejsce, w którym spoczywa głowa i kości jednego z pierwszych uczniów Jezusa.
Na grobie tym znajduje się szklana ampułka, w której w wigilię święta świętego zbiera się „la Manna”, gęsty płyn, który zawsze był w grobie apostoła, zarówno w Patrasso, jak i w Konstantynopolu, a także w Amalfi. długi czas 750 lat. Dla Amalfitan jest to jednoznaczny znak świętości ich patrona i wiecznego cudu. . Tego wszystkiego nauczyłem się podziwiając marmurowe posągi Pietro Berniniego, Michała Anioła Naccherino i Domenico Fontany. Schodząc po spektakularnych schodach Duomo, wróciłem do rzeczywistości i nieuchronnego pragnienia zjedzenia lodów w paryskiej stołówce.
Zbierałem siły, by wspiąć się na strome wzgórze, które prowadzi z centrum Amalfi do Atrani, najmniejszego miasta we Włoszech o długości jednego kilometra kwadratowego. Ma zalotną plażę z grubym czarnym piaskiem – plaże są tutaj najlepiej skaliste – i promenadę, lungomare , który urzeka swoim pięknem. Idąc powoli dotarłem do budynku, który przykuł moją uwagę. Wszedłem do środka i okazało się, że to zabytkowy Hotel Luna, klasztor z XIII wieku, z krużgankiem o doskonałej urodzie, założony w 1222 roku przez św. Franciszka. Stare cele klasztorne zamieniono na czterdzieści pokoi i pięć apartamentów, niektóre naprawdę małe, ale nikt nie może zabrać Hotelu Luna jego miejsca na świecie. Staje samotnie w obliczu najpiękniejszego morza, stawiając czoła sztormom. Henrik Ibsen przebywał tu w 1879 roku i tutaj zainspirował się – uwierz mi – miał łatwo – do swojego Domku dla lalek. Naprzeciwko, a także należąca do rodziny Barbaro, wieża obronna z 1500 roku z restauracją z widokiem na Morze Śródziemne, gdzie jedliśmy słynny gulasz rybny Amalfi z białym winem Fiorduva, którego już stałem się niezasłużonym wielbicielem. Wróciliśmy do Atrani i kontynuujemy wspinaczkę ścieżką prowadzącą do Torre del Ziro w gminie Scala.
Amalfi to zagadka. Z jednej strony jest przepełniony (zwłaszcza w sierpniowe niedziele, co staje się niemożliwe), a z drugiej nadal jest słodka i pogodna. Ich sekretem jest to, że pomnożyli w pionie to, czego natura im odmówiła w poziomie. Jesteśmy u progu klify, które w niektórych miejscach sięgają 600 m n.p.m., i wydaje się to trudne, ale jasne jest, że można było zbudować te miasta monumentalnego piękna z talentem, fantazją i dobrymi nogami. Jako Republika Morska Amalfi powstało z konieczności w IX wieku i pozostało dumne aż do XII wieku. Był tak potężny, że mianowanie doży (władcy maksymalnego) musiało zostać zatwierdzone przez cesarza Bizancjum.
W 1137 został splądrowany przez rywali, ale jego sława i splendor pozostawiły go już w historii ludzkości. Słynny kupiec z Bagdadu Ibn Hawqal powiedział o nim „jest to najszlachetniejsze i najbogatsze miasto Longobardia”. Jego moc przekroczyła morza i dotarła do odległych wybrzeży Gibraltaru, Morza Czarnego i Jerozolimy, gdzie Amalfitanie ustanowili zakon św. Jana w 1202 r., skąd pochodził Zakon Kawalerów Maltańskich.
Stocznie Amalfitan produkowały statki na zamówienie dla angielskiej i niemieckiej marynarki wojennej. A w pobliskiej Dolinie Młynów, między Scala i Amalfi, wyprodukowano najlepszy papier na świecie i zbudowano jeden z głównych ośrodków kartograficznych w Europie . Piękny papier Amalfi można podziwiać i kupić w Museo della Carta. Ten artykuł ilustruje historię Hotelu Luna, szczegół elegancji, który wydawał się rzadki i bardzo niezwykły.
Kiedy Amalfi straciło swój bastion Republiki Morskiej, popadło w dziwny zapomnienie. Wydawało się, że życie mija, w kierunku Neapolu, w kierunku Sorrento, w kierunku Salerno. Aż do XIX wieku, kiedy Ferdynand Burbon, król Neapolu, nakazał budowę drogi między Vietri i Positano. I przybyli intelektualiści, którzy byli VIPami tamtych czasów. Ibsen, Wagner (także tygodniami przebywał w Lunie, aż w przypływie wściekłości zabrał partytury i swoją piękną i cierpliwą żonę Cósimę Liszt i poszedł do Ravello), Victor Hugo, D'Annunzio.
Podczas mojej podróży podążałem za nakazem mojego serca i gubiłem się w wąskich uliczkach starego miasta, z ubraniami wiszącymi na balkonach i słońcem wpadającym przez otwarte okna, z których zawsze wydobywała się piosenka lub śmiech. Zanim ją opuściłem, wszedłem do starożytnego Hotelu Cappuccini Convento, który osiem wieków temu był klasztorem żebraczym, a od 185 lat jest luksusowym hotelem. Niedawno przeszedł gruntowny remont przez hiszpańską sieć NH. Przybity do skały wygląda jak epicki zestaw teatralny . Wewnątrz maksymalny komfort w pokojach, na tarasach i w restauracji, znanej z tego, że umie zachować klucze do gastronomii Amalfi z akcentami międzynarodowej haute cuisine.
Z walizkami wypełnionymi książkami, broszurami, ceramiką, limoncellami, sandałami, papierem akwarelowym, lokalnymi winami, srebrną biżuterią z Paestum, ekstraktem z sardeli od sąsiada Cetara (naprawdę malownicza wioska rybacka), lniane sukienki z Positano Pepito i inne przedmioty sklasyfikowane jako to-jest-bardzo-ważne, stałem się całkowicie neapolitański jeżdżąc z jedną ręką na kierownicy, a drugą na klaksonie, aby wyznaczyć swoją obecność na każdej krzywej, a są tysiące. Nie chcialem wyjść. Musiałem to zrobić. Nie wiedziałem, jak się pożegnać. Musiałem to zrobić. Nie mogłem wymazać mojego głupkowatego uśmiechu. Jeszcze tego nie zrobiłem.
Ten raport został opublikowany w numerze 42 magazynu Traveller