Rzeźba „Wrota chmur”, Anish Kappor
zbieg Michigan Avenue i East Adam Street, pępek Chicago . Para wsiada do samochodu obok znaku drogowego wyznaczającego początek Route 66 i rozpoczyna podróż prawie 4000 kilometrów do Anioły wzdłuż drogi matki.
O krok, ktoś kontempluje Nocne jastrzębie w Instytucie Sztuki w Chicago, Najbardziej podziwiany i parodiowany obraz Hoppera, arcydzieło sztuki XX wieku ze sceną nocnych ptaków w restauracji, która przedstawia samotność amerykańskiego snu.
W tym momencie i na tym samym piętrze muzeum, ale z wielkich okien galerii sztuki współczesnej, wśród Elizabeth Taylor Andy'ego Warhola, Jackie Kennedy i Mony Lisy, m.in. Widzimy scenę zbudowaną przez Franka Gehry'ego w Millennium Park, gdzie pojawia się muzyk grający bluesa.
Historyczny znak oznaczający początek Route 66
Ta bardzo filmowa sekwencja to regularny widok Chicago. Trzy podstawowe ikony amerykańskiej kultury na jednym calu ziemi. Jak powiedział Norman Mailer: „Jeśli Nowy Jork jest stolicą świata, Chicago jest stolicą Ameryki” i blues jest odpowiedzialny za ustawienie rytmu.
Ta wiejska muzyka, która… urodzony w delcie Missisipi przybył do Illinois z diasporą tysięcy Afroamerykanów którzy po I wojnie światowej opuścili rasistowskie stany południa w poszukiwaniu przyzwoitego życia w cieniu dobrze prosperującego przemysłu północy.
W Chicago, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy w 1942 r. miasto zapoczątkowało nową erę, wytwarzając pierwszą reakcję łańcuchową, blues stał się elektryzujący. Kluczowym miejscem było studio Chess Records, pierwsze zaprojektowane do nagrywania tego stylu muzyki.
Tutaj rządził Zabłocone wody tuż po zakończeniu II wojny światowej, a wraz z nią Willie Dixon, Howlin' Wolf, John Lee Hooker, Bo Diddley, największy. chuck jagoda pojawił się później. Również Etta James , wielka dama znaczka Chicago. Potem blues miał syna i nazwali go rock and rollem, jak napisał Muddy Waters.
Studio nagrań szachowych
Główni dłużnicy „Sound Chess Records” to Rolling Stones, że podczas swojej pierwszej trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych w 1964 roku nie przegapili okazji odwiedzenia wytwórni płytowej. Jego własne imię pochodzi od motywu Muddy Waters. Tutaj nagrywali 2120 South Michigan Avenue , czyli pierwotne miejsce, w którym wciąż znajduje się studio, jedna z głównych arterii Chicago.
Dziś jest muzeum, ale od kilku miesięcy powróciło do produkcji jako studio nagraniowe. Po sprzedaży etykiety w 1975 roku budynek był opuszczony do 1993 roku, kiedy wdowa po Willie Dixonie kupiła go, aby stworzyć tutaj Fundacja Blues Heaven, fundacja, muzeum i centrum kultury poświęcone opowiadać historię bluesa i chronić lokalnych muzyków.
Muddy Waters i reszta czarnych bluesmanów odzyskali swój dług: dzięki Stonesom – którzy przy dwóch innych okazjach wracali do studia – The Beatles, Led Zeppelin i innym zespołom brytyjskiej szlachty, Muzyka i nagrania, które nagrali dla Chess Records, wyszły z marginesu i stały się popularne na całym świecie.
Muddy Waters jest dla bluesa tym, czym Camarón de la Isla dla flamenco, rewolucjonistą. „Podobnie jak flamenco, blues jest muzyką popularną, nie jest elitarną, pochodzi od ludzi”, Mark Kelly wyjaśnia obok Jay Pritzker Pavilion, sceny zaprojektowanej przez Franka Gehry'ego, która wyłania się jak gigantyczny stalowy pająk w środku Millennium Park.
Kobieta z dzieckiem na festiwalu bluesowym
Ten park poświęcony sztuce w centrum Chicago gospodarzy co roku w czerwcu Chicago Blues Festival. Przez trzy dni koncerty na scenach plenerowych, między zapachami grilla i krajobrazem otoczonym przez drapacze chmur, który nieuchronnie przypomina Central Park. Chociaż Chicago było miastem, które wymyśliło drapacze chmur.
Szefem festiwalu jest Mark Kelly: „Chodzi o przekazanie światu spuścizny czarnej muzyki, a nie robienie interesów. I wspierać ekosystem bluesa w mieście”.
Park Tysiąclecia to skansen z dziełami takimi jak Fontanna Korona autorstwa Jaume Plensa i rzeźby Cloudgate Anish Kapoor, słynnej srebrnej fasoli. Obok **klub Rosa's Lounge** wzniósł przenośną scenę. Ale ten zwykły jest nieco oddalony od zgiełku Śródmieścia, na północny zachód od miasta. Prawdziwa świątynia bluesa w Chicago, o czym Obama dobrze wie.
Gdyby Chess Records zostało założone przez dwóch polskich braci imigrantów z pierwszego pokolenia, Leonarda i Phila Czyża (Szachy po angielsku), Rosa's należy do Tony'ego Mangiullo, włoskiego imigranta. „Przyjechałem w 1978 roku, nie wiedząc, jak prowadzić bar, jak otworzyć biznes w Stanach Zjednoczonych. Po prostu wiedziałem, że lubię bluesa. I tu mnie widzisz, robię to od 35 lat” , mówi w ciemnościach pokoju, zanim Christone „Kingfish” Ingram wchodzi na scenę.
Śródmieście Panoramiczne
The Instytut Sztuki w Chicago to jest dla wielu najważniejsze centrum sztuki w Stanach Zjednoczonych. Nowoczesne skrzydło poświęcone sztuce współczesnej zaprojektował Renzo Piano. W pokoju, w którym wystawiane są Hopper's Nighthawks (1942), powiesić **Blues (1929) i Nocne życie (1943)**, autorstwa afroamerykańskiego malarza Archibalda Johna Motleya Jr., który uchwycić całą witalność klubu sąsiedzkiego, pierwszy w Paryżu i drugi w Bronzeville. Motley był pierwszym czarnoskórym artystą, który wystawiał w tym koloseum sztuki. Najlepszy kronikarz bluesowych i jazzowych klimatów czarnych przedmieść Chicago.
na południe od miasta, Bronzeville, znany jako Czarna Metropolia, dorastał jako jedna z dzielnic, w której osiedliła się diaspora afroamerykańska. W latach 60. prowadził walkę o prawa obywatelskie i dalej na południe, w Hyde Parku, Barack Obama rozpoczął karierę polityczną , który nadal utrzymuje swoją rezydencję przy Greenwood Avenue. w Bronzeville Louis Armstrong żył , którzy bywali w Sunset Café przy 315 E. 35th Street, gdzie grali Billie Holiday, Gene Krupa, Sarah Vaughan, Ella Fitzge-rald, Benny Goodman.
Z kawiarni Sunset pozostały tylko jego malowidła ścienne z tyłu pasmanterii. Jakby były malowidłami jaskiniowymi, starożytne freski zdobiące scenę współistnieją ze skarpetkami, stanikami i perukami. Ale są inne świątynie, które pozostają nieredukowalne.
Symboliczny teatr Aragon
Co ciekawe, to samo miasto, które zelektryzowało bluesa To on uczynił jazz subtelnym. W Chicago rozwinęli się awangarda czarnej muzyki i muzyki korzeni.
The Bar koktajlowy Green Mill Znajduje się na północ od miasta, obok legendarnego Uptown Theatre, który w 1925 roku był największym kinem w Stanach Zjednoczonych, z prawie 4500 miejscami. i bardzo blisko Sala Balowa Aragońska, który został otwarty w następnym roku z pojemnością dla 5000 osób i sala balowa imitująca hiszpańską willę. Legenda głosi, że piwnica była połączona z Zielonym Młynem przez tajne tunele w latach prohibicji. Zielony Młyn był tu od 1907 roku, ale rozrósł się jako 'o dziwo', miejsce powiązane ze sprzedawcą antyków Alphonsem Gabrielem Capone i stał się wielki jak jazzowy joint.
Są kluby, które jak dobre piosenki stają się z biegiem lat standardy jazzowe. I to ponad wiek później słuchaj tej muzyki każdej nocy, w kraju takim jak Stany Zjednoczone, który co pięć lat zrzuca skórę, to cud.
I jak to bywa z bluesem, Chicago ma również swój festiwal jazzowy od 1979 roku z bezpłatnymi występami w Millennium Park i Chicago Cultural Center. Każdego września, kiedy para wjeżdża na Route 66, a ktoś ogląda Nighthawks Hoppera, na scenie Millennium brzmi jazz.
***** _Ten raport został opublikowany w **numerze 131 magazynu Condé Nast Traveler (wrzesień)**. Zapisz się do wydania drukowanego (11 wydań drukowanych i wersja cyfrowa za 24,75 €, dzwoniąc pod numer 902 53 55 57 lub z naszej strony internetowej). Wrześniowe wydanie Condé Nast Traveler jest dostępne w wersji cyfrowej, którą można oglądać na preferowanym urządzeniu. _
Miły facet, którego autorzy tego reportażu spotkali na ulicy