Galata: drugi Stambuł
Poranne słońce wkrada się przez kraty Hagia Sofia , oświetlając nagrobek, na którym można odczytać imię ostatniego chrześcijanina pochowanego w obecnym meczecie: Enrico Dandolo, doża wenecki . Turyści prawie nie zwracają na to uwagi, olśnieni wspaniałością kopuły i pięknem mozaik, przechodzą bez fotografowania grób Europejczyka, który postanowił zostać pochowany jako Azjata . Dandolo nie był pierwszym obcokrajowcem, ani nie będzie ostatnim, który chciał mieć dla siebie miejsce w mieście miast. Europa i jej kupcy znaleźli swoje miejsce na przeciwległym brzegu złoty Róg , i tam pozostały przez wieki, nadając kształt sąsiedztwu, wyobrażonemu miastu, które reprezentuje najbardziej kosmopolityczny, gościnny i niejednorodny Stambuł: Galata.
Niezrównany naturalny port, jaki oferuje Złoty Róg u bram Bosforu , którego zdradzieckie, pełne przypływów wody pochłonęły setki łodzi, jest jednym z powodów, dla których Stambuł reprezentuje połączenie między Europą a Azją . Most Galata łączy oba brzegi Złotego Rogu, trzeźwego stalowego kadłuba pełnego pieszych, autobusów, bezpańskich psów i rybaków, którzy biorą z ciemne i zanieczyszczone wody Bosforu dziesiątki srebrzystych rybek . Most Galata pozwala cieszyć się szeroka panorama kopuł i minaretów wieńczących panoramę Stambułu , tak jak wielu podróżnych z portów Morza Śródziemnego obserwowało od wieków.
Najlepszy widok na Galatę i północny brzeg Złotego Rogu znajduje się na szczycie stromych kolorowych schodów, które liżą chodnik Aleja Cemila Birsela . Po intensywnej wspinaczce natkniemy się na kawiarnię Yeditepe, w której można się obudzić mocny smak tureckiej kawy podczas gdy dachy Galaty odbijają się w wodach Złotego Rogu. Bosfor wydaje się wrzeć między starożytnym Stambułem a Galata . I to będzie w tym ostatnim, gdzie życie postanowiło pozostać odizolowane od turystów i dzielnic hotelowych otaczających Santa Sofia i Wielki Bazar , gdzie znajduje się serce miasta.
Wielka wieża Galata
Ponownie będą to schody, które pozwolą nam dotknąć nieba. Kiedy przekroczymy most Galata, już w dzielnicy o tej samej nazwie , spotkamy się “Schody Camondo” . Jest secesyjne marmurowe schody galata część na dwie części , przecinając wielki okrągły blok, którego ulice i zaułki krążą wokół jednego wiru: wieża galata . Zbudowana przez Genueńczyków na szczycie bizantyjskiej wieży, ta kamienna wieża strażnicza była główną obrona morska w Stambule, Podobnie jak Torre del Oro w Sewilli, zamykała łańcuchem wejście do Złotego Rogu.
U jego stóp rozkwitają sklepy z rękodziełem, odzieżą używaną i pamiątkami na szczęście bardziej wyszukanymi niż te, które można znaleźć na straganach Wielkiego Bazaru. Istnieje również wiele pizzerii i restauracji serwujących pity i souvlaki, co jest znakiem, że Galata utrzymuje znaczna populacja potomków włoskich i helleńskich , tych samych, które odrzucone w murach Stambułu nadały temu miejscu życie i kształt.
The sąsiedzi beyoglu pochodzą od emigrantów z każdego zakątka Morza Śródziemnego. The Żydzi sefardyjscy, wygnani z Hiszpanii w czasach monarchów katolickich , znalazł w Galacie schronienie w cieniu sułtana, podobnie jak Ormianie i prawosławni Grecy. Potomkowie Włochów sięgają średniowiecza, kiedy Genueńczycy, Wenecjanie, Amalfitanie i Neapolitańczycy utrzymywali magazyny i konsulów wzdłuż strategicznych wybrzeży Złotego Rogu, rozpoczynając tradycyjną zachodnią obecność, która trwała nieprzerwanie przez wieki.
Schody Camondo
Jeśli ponownie zejdziemy po schodach Camondo bez pokusy, aby zatrzymać się na wiele godzin w awangardowe kafeterie, które wychodzą na jego schody , Osiągamy Bankalar Caddesi , główna arteria Galata i ośrodek władzy, który rządzi zarówno sąsiedztwem, jak i otaczającym je miastem. Znajdował się tu pałac genueńskiej podesty, a jego chodniki wychodzą obecnie na siedzibę banki zarządzane przez Żydów osiadłych w Pera i Galata , tych samych, które w swoich czasach wspierały finanse Imperium Osmańskiego.
Galip Dede Caddesi, ulica muzyków
W Galacie prawie nie pamięta się czasów sułtanów, a pozostało tylko z tego Imperium tańce i akrobatyczne zwroty derwiszów . Tancerze ci, zdolni do wchodzenia w trans niezliczoną ilość razy podczas wirowania, rozpoczęli swoją sztukę w klasztor tekke , obecnie przekształcony w muzeum. Dostęp do niego można uzyskać za pośrednictwem Galip Dede Caddesi , który przecina sąsiedztwo muzyków unikając sklepów z instrumentami, herbaciarni i bazarów. Tureckie kanuny mieszają się z gitarami flamenco wśród witryn sklepowych , a Europa zaczyna pojawiać się wśród dziwacznych dekoracji, które tureccy sklepikarze lubią umieszczać w swoich sklepach. Neony ustępują miejsca neoklasycznej trzeźwości, a za żelaznymi bramami widać ogrody domy, które mogliśmy znaleźć w Paryżu czy Amsterdamie.
Istiklal Caddesi
Jesteśmy już w Gruszka, dzielnica ambasad i prawie nie zdając sobie z tego sprawy, zanurzyliśmy się w Europie. Istiklal Caddesi, “wielka rue de Pera” , to rodzaj mediolańskiej łaty, zbudowanej przez włoskich architektów w służbie sułtana, witryny sklepowe z zachodnimi franczyzami powtarzane tyle razy i kościoły, których dzwonnice zdają się wychylać ze wstydu wśród minaretów meczetów.
Jednak granica między Azją a Europą jest tak lekki jak zmieniające się chodniki, aby zanurzyć się w Çiçek Pasaji , rynek zbudowany w 1876 roku, gdzie dominują przyprawy i uwalnia się zapach, którego nigdy nie można było poczuć na zachód od Karpat. Wschód ukrywa się w Pera , wiedząc, że jest właścicielem reszty miasta, bojąc się wkroczyć na teren, który zawsze był obcy. Galata to miasto ambasadorowie, uchodźcy, artyści i przybysze ; nigdy nie przyjmie, że jest czymś więcej niż dzielnicą Stambułu.
Cicek Pasaji