Wiedeń, ruch imperium astro-węgierskiego
W 1870 r. Wiedeń był miastem . Stolica wielkiego imperium, ale miasto w końcu. Cesarstwo Austro-Węgier było rodzajem średniowiecznych Stanów Zjednoczonych, bez jednej, wielonarodowej tożsamości, z poddanymi – uwaga: poddanymi, a nie obywatelami – Niemcami, Węgrami, Czechami, Słowakami, Polakami, Rusinami, Serbsko-Chorwatami, Słoweńcami, Włochami, Bośniacy i Rumuni. Był Wiedeń, współczesny odpowiednik klasycznego Rzymu, z eleganckimi ubraniami, ale wielkości małego miasta.
W 1910 Wiedeń był metropolią który przekształcił neurologa w celebrytę (Sigmund Freud), kompozytora w gwiazdę popu (Gustav Mahler), architektów w luminarzy (Adolf Loos, Otto Wagner), artystów w zbuntowanych secesjonistów naśladowanych na całym świecie (Klimt, Schiele, Kokoszka) . Wiedeń w ciągu kilkudziesięciu lat przekształcił się w Nowy Jork naszych czasów . Co się stało? Jak to się mogło stać?
Zamawiam kawę. Siedzę w Sperlu. Na sprowadzonym z Budapesztu stole bilardowym znajdują się gazety austriackie, niemieckie, węgierskie, francuskie, amerykańskie. W Sperlu serwują średnio 400 kaw dziennie . Sto lat temu scena nie różniła się zbytnio. Odpowiedź znajduje się tutaj. Stefan Kutzenberger, badacz z Muzeum Leopolda w Wiedniu i jeden z czołowych światowych ekspertów od Egona Schielego, jest co do tego jasne. Za zmianę, jaką przeszedł Wiedeń, ponoszą winę kawiarnie takie jak Sperl, założona w 1880 roku podczas fin-de-siecle.
Atmosfera legendarnej kawiarni Sperl
To niezwykłe wydarzenie: przekroczenie przełomowego scenariusza. Bez kawiarni jako miejsca przekazu idei nie można zrozumieć kultury wiedeńskiej. „Wiedeń miał jedną przewagę nad Paryżem, Londynem i Nowym Jorkiem: silną sieć społecznościową”, wyjaśnia Kutzenberger. „Podczas gdy w Paryżu artyści spotkali się na osiedlu Montmartre, co sprzyjało wzajemnej inspiracji, ale nie kontaktom z innymi sektorami społeczeństwa, w Wiedniu artyści i intelektualiści z różnych dziedzin – kultury, nauki, sztuki, polityki, filozofii, prawa, medycyny, dziennikarstwa – i warstwy społeczne – od kolegów malarzy po naukowców i bogatych biznesmenów – zebrały się wokół kawy.
Spójność społeczna elity intelektualnej była bardzo silna. Obecny menedżer Sperl, Rainer Staub, z dumą o tym opowiada Gustav Klimt i Egon Schiele zapłacili za drinki rysunkami, które wykonali w kawiarni , „rysunki, które dziś zwiedzają muzea połowy świata”. W 2011 roku UNESCO uznało wiedeńskie kawiarnie za niematerialne dziedzictwo kulturowe ludzkości. „Miejsca, w których zużywa się czas i przestrzeń, ale na rachunku pojawia się tylko kawa” – zauważyła komisja. Dziś w Wiedniu nadal stoi spora część kawiarni, o których opowiada Kutzenberger. Sperl, Landtmann, Hawelka, Griensteidl, Central, a nawet Hotel Sacher , tak popularne ze względu na ciasto czekoladowe, są jednymi z najbardziej znanych w mieście z około 800 kawiarniami – nie licząc kawiarni-barów, kawiarni-restauracji i steh-kawiarni, bez krzeseł, na których można usiąść – z których około 150 zyskało przydomek klasyczna kawa.
W złotym wieku wiedeńskich kawiarni prędkość ruchu z małego miasteczka do dużego miasta przyprawiała Wiedeń o zawrót głowy. Były to lata ruchu. Jednym z jej bohaterów – i beneficjentów – był Zygmunt Freud, który w młodości zajmował się fizjologią jąder węgorzy. Pomysły nowoczesności nabierały tempa, ale sztywny gorset konwencji był nadal neutralny . Odhamowanie i pożądanie seksualne pojedynkowały się z habsburską przyzwoitością. Przyjemność kontra moralność. Felix Salten, autor Bambi, życia w lesie, napisał także w 1906 roku pornograficzną pracę zatytułowaną Josefine Mutzenbacher, fikcyjną autobiografię wiedeńskiej prostytutki. Hitler miał później zakazać wszystkich dzieł Saltena bez dyskryminacji, w tym sequelu Bambi's Children..
Pisarz Arthur Schnitzler został bezpośrednio oskarżony o bycie pornografem. „Naga prawda” to motto grupy obrazkowej utworzonej przez Gustava Klimta. Znajdujemy się w sytuacji, w której „współistnienie nowoczesności i tradycji” nie jest zmęczonym hasłem plakatu turystycznego promującego wyjazd do Japonii, ale faktem. Kutzenberger opisuje to jako jednoczesność tego, co nie jest równoczesne. . Tu pojawia się postać Freuda: w jego gabinecie na Berggasse zaczynają gromadzić się pacjenci z dobrego wiedeńskiego społeczeństwa dotkniętego patologiami, których nie można było leczyć konwencjonalnymi metodami.
W Café Landtmann, założonej w 1873 roku i znajdującej się dziesięć minut od Twojej praktyki, Freud godzinami dawał lekcje z interpretacji snów każdemu, kto chciał go posłuchać , kobiecej histerii, polimorficznej perwersyjnej dziecięcej seksualności czy o jego eksperymentach z kokainą. Krzesła Landtmanna przyczyniły się do tego, że cały XX wiek wypełniały tapczany. Dziś atmosfera się zmieniła i tematy rozmów są inne, jest też wifi , ale papierowe gazety wciąż wiszą na wieszakach, klienci nadal mogą odbierać korespondencję tak, jakby byli w domu i godzinami siedzieć przy stole z kawą, co jest nie do pomyślenia np. w Stanach Zjednoczonych. Berndt Querfeld, jej obecny właściciel, wcale nie nostalgiczny, woli mówić o kawiarni jako teatrze („Klienci nie przychodzą po kawę ani jedzenie: przychodzą do kawiarni. Przychodzą po atmosferę. Nie chodzi o to, co pijesz, tylko tam, gdzie to pijesz”).
Hotel Sacher, jeden z najbardziej luksusowych i literackich w Wiedniu
Nie chce też pamiętać Freuda ani Mahlera, a tak Paula McCartneya i Charliego Wattsa i ten, który został ustanowiony, gdy Hillary Clinton wprowadziła środki bezpieczeństwa, które dotyczyły kilku bloków. Querfeld patrzy bardziej w przyszłość niż w przeszłość: „Jestem za zmianami, za umieszczaniem wtyczek do smartfonów na każdym stole, bo klienci z nich korzystają, zakaz palenia, bo to przeszkadza”. Wraz z kawiarnią Sperl i Landtmann, Griensteidl była najważniejszą instytucją kulturalną w Wiedniu w latach 1847-1897, kiedy to została zburzona i „literatura znalazła się w okresie nędzy”, jak powiedział dziennikarz Karl Kraus. Stefan Zweig uważał ją za siedzibę młodej literatury. Modernizacja, po której wznowiono działalność w 1990 roku, trochę ją zmroziła.
Klientela Griensteidla przeniosła się do sąsiedniej Cafe Central . Wśród nich byli Adolf Loos, Gustav Mahler, Peter Altenberg i Leon Trocki, który w latach 1907-1917 pracował w Wiedniu jako dziennikarz rewolucyjny. Innym z tych, którzy spędzali dzień w Centrali, był pisarz Alfred Polgar, który opisał to kwaśno: „Jego mieszkańcy to w większości mizantropy, których nienawiść do współbraci jest tak samo silna, jak potrzeba towarzystwa: chcą być sami, ale potrzebują do tego towarzystwa”.
Słynne ciasto czekoladowe Hotelu Sacher
Przed przejściem do XX wieku dochodzimy do Sacher. Kawiarnia Hotelu Sacher jest tak elegancka, że wydaje się, że prędzej czy później Sissi wejdzie , coś skomplikowanego nie tyle dlatego, że została zasztyletowana przez anarchistę w 1898 roku, ale z powodu jej zwykłych kryzysów anoreksji. Na jego miejscu widzę, jak wchodzi Placido Domingo. Sacher to legenda ciasta czekoladowego. Oryginalna receptura pochodzi z 1832 roku. Jej dziób jest w całości wykonany ręcznie (14 000 jajek jest łamanych ręcznie każdego dnia). Latem tworzą się ich długie kolejki, choć Tort Sachera można zamówić z Wiednia lub Hongkongu. Hotel wysyła go w drewnianym pudełku, które utrzymuje świeżość do 21 dni.
Kawiarnia Hawelka miała swoją świetność lata po II wojnie światowej. Graham Greene musiał się z nim spotkać, kiedy przybył do miasta w 1948 roku w poszukiwaniu inspiracji podczas genezy Trzeciego człowieka. „Nie było kawy, whisky, papierosów też, ale był czarny rynek. A Hawelka była wspaniałym miejscem – wspomina z figlarnym uśmiechem szanowny staruszek Günter Hawelka, syn legendarnych założycieli Leopolda i Josefine Hawelków. Dzisiejsze środowisko jest eklektyczne. Są emerytowani wiedeńczycy, młodzi indie, turyści . W latach 50. było to miejsce spotkań artystów, którzy sprzeciwiali się kodeksom burżuazyjnym. Tutaj zorganizowała się Grupa Wiedeńska, w skład której weszli pisarze Konrad Bayer, Hans Carl Artmann, Gerhard Rühm i Oswald Wiener.
Katedra św. Szczepana
W Wiedniu jest miejsce, które szczególnie lubię. To jest o Cafe Drechsler . Znajduje się naprzeciwko rynku Naschmarkt i bajeczny pchli targ antyków, który otwiera się w soboty . W weekendy można zjeść śniadanie lub wypić gin z tonikiem o każdej porze dnia między 3 a 2 rano, ponieważ zamyka się tylko na godzinę. Nadal możesz palić. Narodził się w 1919 roku, a reformy – ostatnie w 2007 roku – bardzo szanowały jego tożsamość. Ma geometryczne linie do Bauhausu, marmurowe stoły , drewniane krzesła, escay kanapy, papier gazetowy, wifi. Przeplata intymną elegancję kawiarni z sprośną atmosferą klubu, w którym w weekendy odbywają się sesje DJ-skie.
Dwie ostatnie rekomendacje dla nowoczesności: kawa Alt Wien, mieszanka wiedeńskiej kawiarni i pubu ze ścianami wyłożonymi plakatami pochodzenia podziemnego oraz kawiarnia Leopold Museum, idealne miejsce na drinka po zwiedzeniu sal muzeum z najwspanialszą kolekcją dzieł Egona Schielego i Gustava Klimta. Gdyby Hitchcock zagrał epizod w każdym ze swoich filmów, Berlanga postanowił zacytować Cesarstwo Austro-Węgierskie znikąd co najmniej raz na każdej taśmie . Nigdy nie wyjaśnił dlaczego. Nie będziemy tego wiedzieć. To był jego podpis. Musiał wypić kawę w Wiedniu.
*** Możesz być zainteresowanym także tym...**
- Przewodnik po Wiedniu
- Wiedeń, pięć tajemnic w zasięgu wzroku (WIDEO)
Kawa Alt Wien