Czerwone krewetki w El Faralló
Oddaj także ten list miłosny, aby złożyć serdeczny hołd człowiekowi, bez którego nic z tego nie miałoby sensu: Jose Piera, Pepe „Pegoli” , który zmarł w wieku 76 lat w Denii, która tak wiele mu zawdzięcza.
Ten rodzinny baret urodził się tam w 1943 i wokół ich stołów w Les Rotas wiedział, jak budować, krewetki po krewetkach, pewien sposób rozumienia gastronomii i życia : przywiązany do morza, do pokory baru, który wierzy w ciepło obsługi i oddanie bez miary prostym przyjemnościom (kilka tellin, gotowane czerwone krewetki i ryż banda).
W jego domu nigdy nie było potrzeby tego kiczu, tak typowego dla naszego gastronomicznego prezentu „odzyskiwania smaków pamięci”, ponieważ ** El Pegolí to pamięć, teraźniejszość i dziedzictwo.** Bardzo ci dziękuję, Don Pepe.
El Pegolí był (i jest) schronieniem dla tak wielu szalonych mężczyzn i kobiet dla tego skorupiaka rodzina Aristeidae który żyje między błotnistym i piaszczystym dnem w przepaściach głębokich na prawie pięćset metrów. Denia, smagana prądami śródziemnomorskimi, które prowadzą na Ibizę, siedlisko planktonu i podwodnego życia (kolejny powód do dbania o nasze środowisko) .
Czerwona krewetka będzie kolejną ofiarą tego nonsensu, jakim jest nasz samolubny i niezrównoważony sposób życia. będziemy płakać, tak.
Również przykładowe kawałki w Palamós, Garrucha lub Águilas , ale dzisiaj skupimy się na prowincjach ** Alicante , Walencja i Castellón .** Na początek nie ruszamy się z Denia, ponieważ jest to strefa zerowa Arysteusz antenowy a ponieważ tutaj jest petarda, która rozsadza podniebienie: El Pegolí, El Faralló Javiera Alguacila i Julii Lozano, Ryby i Brasserie José Manuel López, Aticcook Bruno Ruiza i oczywiście ogromny Quique Dacosta , gwarant śródziemnomorskiej damy.
Studnia kwasu moczowego w całej Marina Alta i poza nią. Pokonanie Jose Manuela Miguela w hotelu The Cookbook w Calpe, El Portal Taberna & Wines autorstwa Carlosa Boscha i Sergio Serra, Piripi przez rodzinę Castelló lub Manero w Alicante; Ca Joan de Joan kwiecień (chociaż to mięso i długie dojrzewanie, ale uważaj na te krewetki) w Altei, Hogar del Pescador w Vila-joiosa czy Casa Toni w Benidormie (aha! Martin Parr przekonuje kiczowaty symbol turystyki masywnej, że nie jedziemy być mniej) .
W środku solona krewetka doprowadza nas do szału. Kiko Moya , znacznie więcej niż talerz, punkt zwrotny w kuchni L'Escalety i w leczeniu robaka: „poddaliśmy ten kawałek różnym procesom, aż zdaliśmy sobie sprawę, że odpowiedź jest nam bardzo bliska, tuż obok . Oczywiście nie wymyśliliśmy solenia w owocach morza ale nie mieliśmy żadnych odniesień do zastosowanie tej techniki na produkcie takim jak czerwona krewetka ”.
Walencja ma więcej niż wydaje się oferować, moi ulubieńcy? Gran Azul Abrahama Brandeza (wspaniałe owoce morza, a także dobre dania z ryżu), Casa Carmela Toni Novo, Q 'Tomas José Tomása, bar Rausell lub Maipi Gabi Serrano, Pilsener Manolo Haro i oczywiście ta gałąź planety Dacosta zawołała Llisa Negra.
Jedziemy na północ, bo w Peniscola królowa od 1967 r. Casa Jaime de Jaime Sanz, która ma wiele do wycięcia poza jej Ryż Calabuig ’ na cześć filmu Berlanga: niezbędne są zachody słońca w Casa Manolo de Manuel Alonso (na plaży Daimuz); czerwone krewetki i bąbelki, nic nie może się nie udać.
I żaden produkt nie mówi tak dobrze o Morzu Śródziemnym jak krewetka czerwona, ze względu na jej słony, intensywny, soczysty i niezapomniany smak. Kto nie umarł z przyjemności popijając głowę?
Kto nie umarł z przyjemności popijając głowę?