Tanger z tarasu butiku Majid.
Jako ciekawski podróżnik uwielbiam samoloty, klasyczne samochody, powieści szpiegowskie... To pragnienie tajemniczości zaprowadziło mnie do Tangeru. Po przybyciu na lotnisko Ibn Battuta i wsiadaniu do Mercedesa 300 o silnym zapachu tytoniu od razu wiedziałem, że to miasto, miejsce spotkań informatorów i agentów wywiadu w czasie II wojny światowej i zimnej wojny urzekłby mnie.
Zaraz docieramy do riadu Aux 3 Portes. Jej właściciel, Jean Louis Riccardi, przekształcił swój spektakularny dom w najbardziej wyjątkowy hotel w Tangerze, pełen nostalgii i egzotyki. Jego przywiązanie do tego miejsca jest takie, że Jean Louis zapewnia, że „kochałby Tanger, nawet gdyby był głuchy i ślepy”.
Prestiżowy francuski dekorator, taki sam jak dwadzieścia lat temu dał życie butikom Christian Lacroix i Givenchy w Paryżu, wita swoich gości w swoim siedmiopokojowym riadzie, jakby byli rodziną. Miętowe herbaty, lniane prześcieradła i książki Tenesse Williams na nocnym stoliku to tylko niektóre z przemyślanych szczegółów, które znajdziesz po przyjeździe. I mały i pyszny hamman.
Zaproszenie do czytania w riadzie Aux 3 Portes.
Wciąż pamiętam z pewną tęsknotą te śniadania i relaksujące widoki na Cieśninę Gibraltarską z basenu. Również moja pierwsza wizyta na suku, kiedy idąc rue de la Marine zobaczyliśmy półotwarte drzwi, których nie wahaliśmy się pchnąć.
Była to Café Tingis, bez szyldu przy wejściu i słabo oświetlona, tak dekadencka i elegancka, z wysublimowaną kawą. Klienci, głównie z Tangeru, rozmawiający i grający w Parcheesi, zdawały się wychodzić z kart W drodze Kerouaca lub El café de las golondrinas Mariano Fortuny.
Sandały Duarte w pokoju w riadzie Aux 3 Portes.
Po kawie i grze Parcheesi, kolejny przystanek: butik Majid, który tak wiele osób poleca. Postanowiłem sam to ocenić. Jej właściciel, Abdel Majid, wita nas wyniosłym i niezbyt przyjemnym spojrzeniem, ale po kilku uwagach i zapytaniu o tkaniny i materiały coś mi powiedziało, że będziemy się dogadać. Jest blisko z Mickiem Jaggerem!
Oprowadza nas po cennym piętrze swojego sklepu i oferuje mi papierosa ze swojej dziwnej fajki. To tam wznoszą się doznania: bawełna z Atlasu, wełna z Fezu, ręcznie tkane dywany berberyjskie, niekończąca się bielizna domowa i **spektakularny wybór biżuterii i skamieniałości. **
Abdel opowiada anegdoty o swojej przyjaźni z liderem The Rolling Stones, Książę i Księżna Yorku, Księżniczka Lalla, David Herbert... a także wszystkie te przyjęcia, na które przyjeżdżały gwiazdy lat 60. i 70., kiedy wybrały to miasto, żeby się rozpuścić.
Nexus tej złotej grupy był Tessa Codrington, matka modelki Jacqueta Wheeler, który sfotografował całą tę ekipę glam w książce, którą Abdel wyjmuje z szafy, by z dumą pokazać zdjęcia, na których się pojawia. Myślę, że nam się udało, on nawet zaprasza mnie, abym wróciła i podzieliła się kolejnymi historiami i tajnikami życia mandarynki.
Mityczny Cinéma Rif, symbol kolonialnej epoki Tangeru.
Czas na obiad, więc udajemy się do Saveur de Poisson, w Escalier Waller, obowiązkowy przystanek dla każdego, kto chce delektuj się najlepszą żabnicą i gulaszem z mako w mieście, wolno gotowane w glinianym garnku przez sympatycznego Hassana, który pracuje bez menu.
Następnego dnia, po śniadaniu na tarasie riadu, biorę aparat, aby uchwycić każdy szczegół i widok. Nagle mężczyzna podchodzi euforycznie witać: „Salut, Marco, je suis Jean Louis!”. Jak bardzo chciałem poznać architekta tego cudu... tak bardzo, że porozmawialiśmy przez prawie kilka godzin. Po pożegnaniu, zwiedzeniu muzeum Kasbah i zjedzeniu obiadu w restauracji Hamadi, gdzie non stop gra berberyjska muzyka, wyruszyliśmy na bezowocne targowanie się w różnych sklepach z dywanami w Medynie.
Przechadzamy się też ulicą fałszerzy, gdzie zapach odlewni miesza się z silnym smrodem palących się kozich głów. Gdy odchodzimy od rozrzedzonej atmosfery natkniemy się na teatr Cervantesa, oczywisty przykład chwalebnego Tangeru ten jeden dzień był, podobnie jak mityczny Rif Kinowy, jednym z ulubionych miejsc europejskich studentów i gości oraz miejscem regularnych spotkań.
Widok z placu 9 kwietnia na meczet Sidi Bouabid
Następnego ranka poddaliśmy się ulubionemu niedzielnemu planowi Tangeru: idź na plażę Achakkar. Wcześniej jedziemy taksówką przez dzielnicę Marshan, gdzie znajdują się najlepsze** rezydencje w Tangerze, w tym rezydencja rodziny królewskiej.**
Z samochodu prawie nic nie widać, wyczuwa się tylko luksus, do którego dostęp mają nieliczni. Robimy krótki postój na latarnia morska Cape Spartel i jaskinia Herkulesa, gdzie według legendy rzymski bohater spędził noc po oddzieleniu Europy od Afryki. To wystarczający powód, by turyści gromadzili się tak, jakby sam Herkules podpisywał koszulki.
Dotarliśmy do hotelu Le Mirage, skarb marokańskiego wybrzeża: architektura pałacowa, niezbędna restauracja, lobby bar, w którym można zobaczyć i być widzianym, oraz basen półolimpijski, w którym częstujemy się zasłużoną ucztą z witaminą D.
To tam, oślepieni słońcem, zatrzymujemy się, by zastanowić się, czy skóra Tangeru, tak jak nasza, będzie miała pamięć. A jeśli te promienie, które kąpią nas dzisiaj i przypominają o wczoraj, zachęcają do pomysłu przeżyć ten złoty wiek. Niewątpliwie Tanger, który był... może też być znowu.
Marco Llorente, autor tego raportu, w Muzeum Kasbah