Wydmy Correlejo przypominają nam o bliskości Afryki
Od pięciu dni budzę się z łoskotem fal i trądem ptaków. Wystarczy, by uświadomić sobie, że ta improwizowana terapia dźwiękiem okazuje się skuteczniejsza niż jakiekolwiek serum kosmetyczne. Nie mówię o nowym inteligentnym alarmie w moim telefonie, ale o dźwiękowa rzeczywistość mojego pokoju . Szum morza wchodzi przez taras; że ptaki pochodzą z palm ocieniających sadzawki. jestem w pokoju 338 Grand Hotel Atlantis Bahia Real , na północnym wschodzie Fuerteventura , kilkaset metrów od słynnych wydm Corralejo. Z kamery widzę pierwsze promienie słońca wystające zza wysepki Lobos.
Za kilka chwil na scenę wejdą pokojówki, bezskutecznie walcząc o zapanowanie nad zasłonami na łasce wiatru na dwóch pontonach, które zbudował hotel kilka miesięcy temu z plaży , również powiększony, aby umożliwić nam radość z picia napoju nad morzem. Kiedy fale stają się bezczelne, mogą zakraść się do miseczek, ale co jest lepsze niż dodanie do życia szczypty soli.
Spędziłem pięć dni myśląc o tym, co mój przewodnik, Ricardo, ostrzegł mnie, gdy tylko przybyłem: „ Mój ojciec zawsze nam powtarzał, że na Fuerteventurze znajdziesz to, co ze sobą przywozisz ”. Ojciec Ricardo jest jednym z wielu Skandynawów, którzy przejeżdżając przez wyspę, jak wielu innych, postanowili zostać. Co ojciec Ricarda uznałby za uwięzionego? Co mam ze sobą zabrać? Czego szukam?
Wyspa Lobos widziana z plaży Las Agujas
Nic na to nie poradzę, ale czuję się jak ten niemiecki pisarz, który przyjeżdża prawie dziesięć lat z rzędu, aby napisać swoje udane poradniki . Nie ma wątpliwości, że wiedział, jak wybrać miejsce. Ponieważ oprócz wygód dużego luksusowego hotelu, Bahía Real ma personel wierny swojemu mundurowi Majorero. I to pokazuje. Może być więcej zalotnych kwater, więcej butików, ale to bez wątpienia hotel najwyższej kategorii na wyspie . A tym bardziej teraz, że z sali śniadaniowej można wyjść na plażę, a na końcu konstrukcji pontonowej stworzono niezwykłą przestrzeń do snorkelingu. Jakby tego było mało, Rita pracuje w spa, najbardziej intuicyjny terapeuta na całej wyspie.
W początkach swojej kariery turystycznej Fuerteventura była już kurortem uzdrowiskowym . Pierwsi goście, którzy przybyli z północnej Europy, aby odpocząć i zaczerpnąć słońca i witamin, już w latach 50., dostrzegli w szczerej naturze wyspy i jej nieskażonych horyzontach gwarancję lepszego życia. Zwłaszcza jeśli ktoś był na wakacjach. W tym czasie na Wyspach Kanaryjskich ludzie głodowali , a ten zakątek archipelagu był najbardziej zubożały i opuszczony. Pierwsze domy turystyczne powstały w latach sześćdziesiątych, a duże hotele w latach siedemdziesiątych. Niektóre z budynków, które dziś wydają się być atakami urbanistycznymi, otrzymały w swoim czasie nagrody i były naśladowane w innych szerokościach geograficznych.
Baseny Gran Hotelu Atlantis Bahía Real
Obecnie Fuerteventura posiada dwa ośrodki turystyczne: Corralejo na północy Tak Costa Calma i Morro Jable na wspaniałych plażach południa, na półwyspie Jandía . W ubiegłym roku osiągnęli rekordową liczbę: 2 400 000 z 13 milionów, które odwiedziły archipelag. Trzy czwarte z nich pochodziło spoza naszych granic. Niemiecki, angielski, francuski, włoski, polski, szwajcarski... Hiszpania nie zdała sobie jeszcze w pełni sprawy z istnienia Fuerteventury. Nowi goście są zainteresowani nauką surfowania, nawet jeśli nie są już w odpowiednim wieku, i lubią spacerować po miejscach, w których najwyraźniej nic nie ma, i wchodzić do morza, gdy nikt inny tego nie robi. To ci, którzy doceniają (i płacą), że ser jest ekologiczny i ręcznie robiony , bez konserwantów i pośredników.
Kozy, wydmy, plaże, wiatr, osły. W porównaniu z resztą archipelagu Fuerteventura, druga co do wielkości wyspa, jest jednocześnie najbardziej bezludną, najdalszą, najbardziej ekstremalną, najbardziej atletyczną, najdzikszą. Brakuje tu tropikalnych liści i szerokiej różnorodności krajobrazów zachodnich wysp, a brakowało mu Césara Manrique, który chroniłby go przed chciwością cementu , ale nadrabia to szczególną siłą, tym czymś, co niektórzy określają jako energię i co może dać wiek (jest też najstarsza). Ale przede wszystkim rekompensuje swoją suchość morzem, które zbiera wszystkie bluesy Karaibów. Uprzywilejowane morze, które bardziej niż kontemplacja wymaga życia . Fale, wiatr, latawce, palmy, wulkany, przestrzeń. Na Fuerteventurze czuje się między pustynią a rajem.
Młyny, tak charakterystyczne dla krajobrazu wyspy
Chociaż wulkany Fuerteventury zbyt długo milczały, krajobraz stał się prześwietleniem, na którym można przeczytać historię cierpliwie pisaną przez ogień, woda, wiatr i pogoda . Oczywiście nagie piękno Fuerteventury nie jest dla wszystkich. Jego magnetyzm jest w tekstury ziemi, kaprysy światła i arogancja wiatru , coś, co jest widoczne tylko dla tego, kto znajduje obfitość w pustce lub, jak mówi Unamuno, „ dla tych, którzy wiedzą, jak odkryć piękną głowę w czaszce ”.
Miguel de Unamuno był rektorem Uniwersytetu w Salamanka kiedy w 1924 roku Primo de Rivera wygnał go do ostatniego zakątka kraju, by uciszyć jego niewygodne pomysły . Ale Fuerteventura objęła go, tak jak obejmuje poetów, a wyspa więzienna stała się jego wyzwoleniem. Minęły ledwie cztery miesiące, ale intensywność, z jaką je przeżywał i odcisk, jaki pozostawili w jego myślach, wciąż jest wyczuwalny w emocjach, z jakimi został zapamiętany. Don Miguel lubił opalać się nago i rozmawiać z ludźmi . Ponieważ nie wolno mu było organizować spotkań towarzyskich, chodził ulicami Puerto Cabras, dziś Puerto del Rosario, od domu do domu i od drzwi do drzwi, zasiewając swoje filozoficzne pytania. Jego ulubiony widok pochodził z Burnt Mountain (W tym intensywnie czerwonawym wulkanie stoi dziś jego pomnik hołdowy), a jego idealnym planem było udanie się do miasta Cotillo, zjedzenie pąkli i spacer po małych lagunach plaży La Concha. Don Miguel nie był głupi, nie.
Wisiorki Warsztatu Puertito w El Cotillo
zmitologizowany jako swego rodzaju świecki patron wyspy coraz więcej podróżników przybywa do Betancurii, starej stolicy, i do El Cotillo w poszukiwaniu „szkieletu wyspy”, o którym mówił w Od Fuerteventury do Paryża. Kilka miesięcy temu w tych miejscach, gdzie Unamuno łowił metafory, reżyser Manuel Menchón kręcił film o związek miłosny między baskijskim myślicielem a wyspą . Zdjęcia były naprawdę ekscytujące, choć przeszły znacznie bardziej niezauważone niż Exodus: Bogowie i królowie, ostatni film Ridleya Scotta, w którym zamienił Fuerteventurę w półwysep Synaj, gdzie rozgrywa się epos Mojżesza, granego przez Christiana Bale'a. Połowa wyspy brała udział jako statyści. Fuerteventura to dobra aktorka . Robi to samo co karaibska plaża dla broszur i produkcji modowych, jak pustynia Trzech Mędrców dla świątecznych reklam El Corte Inglés.
Detal niebieskiej krowy
Unamuno byłby zasmucony, widząc rozwój urbanizacji na obrzeżach Cotillo , ale myślę, że podobałby mu się klimat, który wciąż panuje w mieście; i jestem pewien, że chciałby codziennie przychodzić do Blue Cow, aby zjeść zupę z owoców morza. El Cotillo ma dokładną mieszankę starzy rybacy, młodzi artyści i niezależni podróżnicy . Idealna proporcja domów obsypanych saletrą oraz uroczych sklepików i restauracji, które świadczą o wrażliwym smaku i miłości ich właścicieli. W kącie portu Merche, wesoły Galicjanin o hojnych oczach jak ocean, używaj nakrętek i fajek do tworzenia prawdziwej biżuterii . Słoneczne warsztaty dzieli ze swoim kotem, psem i partnerką Evą, która pracuje nad emocjami, jakie wywołuje w niej wyspa. „Na Fuerteventurze łatwo się zatrzymać i odpuścić” – zapewnia Merche. Tutaj łatwo jest być kreatywnym”. Dwie ulice dalej jego brat Diego właśnie otworzył sklep meblowy, który sam robi na paletach. Sprzedaje również obrazy wykonane z pozostałości siatek, perfum i mydeł, które odzwierciedlają aromat wyspy, organiczne aloesy... oraz wybór lokalnych win i delikatesów. O zachodzie słońca dach sklepu zamienia się w chillout, czasem przy muzyce na żywo.
Przy wyjściu z Cotillo na południe, za fortecą Tostón, zaprojektowany na początku XVIII wieku jako obrona przed piratami , wybrzeże ciągnie się szeregiem klifów zwieńczonych samotnymi plażami, na których ćwiczą surferzy. Najsłynniejsza plaża Cotillo, La Concha, znajduje się w przeciwnym kierunku, na północ. W nim morze stworzyło krystaliczne stawy, w których dzieci bezpiecznie pluskają się.
Wim Geirnaert, założyciel projektu Czysty Ocean
A to dlatego, że Fuerteventura to cała plaża. Właściwie jest wiele plaż. Są ich wszelkiego rodzaju: długie, szerokie, małe, kilometrowe, efemeryczne, z białym lub czarnym piaskiem, czy w kolorze gofio, plaże dla rodzin, na samotne, rozbierać się, surfować, nurkować, łowić ryby... Ale kiedy wiatr uniemożliwia czytanie, a morze nie jest w nastroju, wtedy prawdziwa zabawa zaczyna się na Fuerteventurze. Kiedy są dobre fale, Lajares wydaje się bardziej miastem duchów niż oficjalną stolicą surfingu na najbardziej surfingowej wyspie w Europie. Bo jeśli plaża Sotavento, na południu, w Jandía, jest miejscem Mistrzostw Świata w Windsurfingu i Kiteboardingu, to to strategiczne małe miasteczko na północy wyspy jest niekwestionowanym centrum tego, co znane jest jako North Shore (w porównaniu z mityczne północne wybrzeże Kauai). Najlepszym, prawie jedynym sposobem, aby poczuć puls miasta, jest siedzenie przy drzwiach baru Canela i obserwowanie życia. W dzień czy w nocy, to jest centrum akcji. Inną dobrą opcją jest zatrzymanie się na rynku w sobotnie poranki. Z zaledwie dwudziestoma straganami jest to towarzyskie wydarzenie tygodnia.
“ Pomiędzy Lajares i Vallebrón mieszkają ostatni hipisi w Europie ”, zapewniono mnie. Również słynni z przeszłości, którzy nie chcą być rozpoznawani. Ale większość to surferzy, artyści i rzemieślnicy. Często wszystko na raz. Ludzie, którzy żyją w oczekiwaniu na fale i kaprysy morza. Nomadzi, którzy już przeszli przez Bali, Polinezja, Brazylia, Meksyk , i że odnaleźli swoje miejsce, przynajmniej tymczasowo, i sposób życia zgodny z ich zasadami. Tak jest w przypadku chłopców z Rzemiosło ściegów , marka torby wykonane z resztek żagli windsurfingowych.
Widok z restauracji Yolanda w El Cotillo
“ Nadwyżek jest tak duży, że się wyrzuca, zarówno tkaniny, jak i nici, że postanowiliśmy to wykorzystać” , wyjaśnia Thijs Vancayseele, jeden z partnerów.
Przy wjeździe do miasta siedziba Projekt Czystego Oceanu (Projekt Czysty Ocean) jest dobrym sztandarem filozofii Lajaresa. Belg Wim Geirnaert również przybył w pogoni za falami, a jego miłość do morza doprowadziła go 15 lat temu do założenia tego organizacja, z którą współpracuje, aby uświadamiać potrzebę dbania o nasze oceany . W ostatnich miesiącach był bardzo zajęty ujawnianiem niebezpieczeństw kontrowersyjnych poszukiwań ropy, które prowadzono zaledwie 60 kilometrów od wybrzeża Fuerteventury i Lanzarote , ale teraz, gdy wydaje się, że zagrożenie zniknęło, Wim skupił się na kampanii przeciwko plastikowym i zanieczyszczającym kapsułom kawą, bez których nagle nie możemy żyć. “ Jestem przekonany, że jesteśmy na dobrej drodze ”, zapewnia mnie optymistycznie.
W tej oazie, w wąwozie Vega de Río Palmas, Ridley Scott odtworzył dom Moisésa do swojego najnowszego filmu
Jako dobra wyspa, Fuerteventura ma własne życie i charakter, który kształtuje życie jej mieszkańców. Również wielu odwiedzających. Może to być, jak powiedział Enrique Nacher w swoim Cerco de arena: przez ziarnka piasku, które codziennie połykają, ”.
Od pięciu dni jem na śniadanie świeżo wyciskane soki owocowe. Pociesza mnie, że Frau Nelli i ja lubimy siedzieć w tym samym kącie oranżerii. Frau Nelli, która wygląda jak jedna ze Złotych Dziewczyn, spędza w Bahía Real co najmniej sto dni zimy. Zastanawiam się, czy Ridley Scott, który również tu przebywał, zejdzie na śniadanie jako kolejny gość? . Christian Bale z pewnością zamówił śniadanie w swoim pokoju.
Wyspa Lobos w naturalnym wszechświecie sama w sobie
Mówią, że wcześniej na Fuerteventurze były dwie rozrywki: obserwuj paradę kóz i obserwuj spacer po wydmach . Na drodze przecinającej wydmy Corralejo piasek tworzy falującą zasłonę na asfalcie. Kontemplowanie, jak leci z podmuchem wiatru lub przejazdem samochodów, tworzy uzależnienie. Tak jak patrzenie na latawce, które grają na niebie. Istnieją plany zwiększenia ochrony wydm i zmiany drogi na inną, mniej wrażliwą ścieżkę. , ale nikt nie mówi o datach. Jeśli spojrzę w głąb lądu, ten wydmowy krajobraz sprawia, że czuję się jak Lawrence z Arabii na pustyni Wadi Rum. Jeśli jednak spojrzę w stronę morza, Od razu przenoszę się na australijskie plaże Byron Bay.
Kiedy Doña Elena przybyła do Corralejo, było tylko kilkanaście domów. Nie było prądu, a lodówki były zasilane gazem. Na wyspie 6000 osób żyło z wymiany ziemniaków na ryby . Była pierwszą kobietą, która prowadziła samochód. Również pierwsza kąpiel w bikini . Wielu wciąż pamięta ten dzień. „Nawet biedny pan Alfredo, który ma Alzheimera, przypomina mi o tym” – komentuje z nostalgią. Doña Elena, pół Francuzka, pół Argentynka, nigdy nie opuściła wyspy, ponieważ „tu robię co chcę, ubieram się jak chcę i jem śniadanie nad morzem ”. Codziennie budzą ją surferzy, którzy stoją przed jej domem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej wejść do morza. Doña Elena mieszka w Punta Elena.
* Ten artykuł został opublikowany w magazynie Condé Nast Traveler z kwietnia 83. Numer ten jest dostępny w wersji cyfrowej na iPada w iTunes AppStore oraz w wersji cyfrowej na PC, Mac, Smartphone i iPad w wirtualnym kiosku Zinio (na urządzeniach Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPada). Znajdziesz nas też w Kiosku Google Play.
*** Możesz być zainteresowanym także tym...**
- pocztówki z Teide
- Kanaryi w pięciu podstawowych daniach
- 10 najlepszych miast na Wyspach Kanaryjskich
- Isla de Lobos: „mini ja” Wysp Kanaryjskich
- 25 zdjęć, które sprawią, że będziesz chciał przenieść się na Wyspy Kanaryjskie
- 46 rzeczy, które musisz zrobić na Wyspach Kanaryjskich raz w życiu
- Przewodnik turystyczny: Wyspy Kanaryjskie
Spacer po wyspie Lobos