Zaktualizowano do: 8.04.2022. Dwie wyspy wulkaniczne na środku Atlantyku, dwa reportaże fotograficzne prezentowane w tym samym czasie i dwa teksty zakochanych w wyspie dziennikarzy.
Oto krzyżowa historia Porto Santo i Lanzarote, dwie wyspy, które nigdy nie były tak blisko siebie.
Dzikie wody Atlantyku.
ŚWIĘTY PORT
Centrum medyczne, supermarket, apteka, kilka sklepów i restauracji wystarczy, aby (słabo) opiekować się sąsiadami i turystami.
Ruch na Porto Santo jest tak spokojny, że nie ma potrzeby regulowania go przez sygnalizację świetlną. Stacja benzynowa dociera do lokalnych pojazdów. Osoby postronne wynajmują samochody elektryczne, aby się poruszać.
Ciche drogi przecinają wyspę . Niektóre są asfaltowe, inne to brudne ścieżki, które dopasowują się do podłoża jak prześcieradło nad ciałem.
Punkt widokowy Kwiatów, Porto Santo.
Należy wejść do wnętrza wyspy w Land Rover Defender, samochodzie terenowym sprowadzonym na wyspę przez rodzinę Sofía Santos, nasz ciceron wokół tych części.
Przed 4x4, osły, konie, krowy i woły Byli oni, oprócz dostawców mleka i mięsa, środkiem transportu i ładunkiem Porto Santo.
Skamieniałe ślimaki na wydmie paleo, na północy wyspy Porto Santo.
Terytorium, na którym 70% jego powierzchni to park przyrodniczy i gdzie mieszkasz największa społeczność ślimaków na metr kwadratowy na świecie. Są wszędzie. Tak jak duża różnorodność roślin sprawia, że wyspa staje się zielona, gdy pada deszcz. Rośliny, które ozdabiają, odżywiają i leczą. Medycyna naturalna które łatają niewystarczające zasoby zdrowotne wyspy.
Tradycyjne urządzenia i narzędzia rolnicze w Muzeum Cardina w Camacha
Inne rośliny rosną dzięki uporowi wizjonerskiego sąsiada. Carlos Alfonso zbudował mini zoo botaniczne Quinta das Palmeiras od niczego. Już niedługo pod palmami mieszkańcy Porto Santo ochronią się przed promieniami słonecznymi, ci sami ludzie, którzy trzydzieści lat temu nazwali człowieka, który je zasadził, szalony, kiedy nie uprawiał windsurfingu.
Porto Santo to apteka działająca bez recepty, w której leki mają nazwę pochodzenia. Piasek gazowany, po którym się nadepnie, drobny i jedwabisty, to pył pozostały z wystawionej na powietrze rafy w Fonte da Areia, na północnej ścianie, kiedy poziom morza opadł podczas ostatniego zlodowacenia.
Plaża, na której woda morska bogata w jod, wapń i magnez oscyluje między 22 a 24 stopniami Celsjusza. Kąpiel mineralna i orzeźwiająca gwarantowana przez cały rok.
Rodzinna atmosfera w Praia das Pedras Preta, na południowym wybrzeżu Porto Santo.
Pyszne posiłki z widokiem też. Po to przyjeżdżają turyści, aby odpocząć, zmierzyć się z współczesnymi miejskimi bolączkami i cieszyć się gastronomią. Miecznik, limpets, rodzaj skorupiaków zwany caramujo, ośmiornica, espetada i mielona wołowina , w towarzystwie bolos do caco (słodkie bułeczki ziemniaczane), masła czosnkowego i słonego lokalnego wina.
Patelnia ze ślimakami ugotowanymi na maśle.
Osoby z zewnątrz na spacer i młodzi mieszkańcy spotykają się na molo Vila Baleira skakanie ze szczytu konstrukcji do wody. Robią to w rytm muzyki, która zdaje się chcieć uciec z przenośnego głośnika.
Porto Santo jest nowa wyspa stworzona przez czas. Wyspa, której krajobraz sprawdza się lepiej jako plan filmowy niż jako spekulacyjny projekt nieruchomości. wyspa z dziewięciokilometrowa złota plaża, na której zawsze jest miejsce na jeszcze jeden ręcznik.
Dom-muzeum Krzysztofa Kolumba, który poślubił córkę prezydenta Porto Santo.
LANZAROTE
Ktoś kiedyś powiedział, że Famara jest jak sceneria Dalekiego Zachodu. A publiczność została z pokerową twarzą . A priori nie ma sensu wyobrażać sobie kowbojów w kraciastych koszulach i kapeluszach z szerokim rondem, wykrzykujących „Jest miejsce tylko dla jednego z nas”, gdy rzucają pistoletem i walą ostrogami po grzbiecie pełnej krwi.
Po namyśle żałuję, że to nie on to wymyślił tak mistrzowskie porównanie, tak anachroniczne i wyrwane z kontekstu, bo genialne i właściwe.
Plaża Famara.
Punktem połączenia obu scenariuszy są: zakurzone ulice, strzeliste horyzonty i bardzo błękitne niebo, zatrzymany czas i rytm parafian siedzą przy małych drewnianych stolikach popijając swoją whisky (tam) i rum miodowy (tutaj), niewzruszeni w obecności nieznajomych, i bez rozczochranej, chyba że sprawa jest (lub wydaje się) życia lub śmierci.
Rofera z Teseguite.
Normalnie obcokrajowcy nie przyjeżdżają do Famara konno, ale boso z deskami surfingowymi pod pachami, na których jeżdżą po lodowatym i skaczącym Atlantyku, który moczy La Caleta, epicka plaża, która wita ich z otwartymi ramionami w postaci fal i wiatru, a przy użyciu tej samej broni wypuszcza kąpiących się gapiów.
Uroku Famary, który jest wspaniały, nie odkryli przedwczoraj surferzy ani dobrze poinformowani, którzy wybierają się na najlepsze dania ryżowe na wyspie w El Risco. Zahipnotyzował już Césara, kiedy przyszedł się bawić jako dziecko. Powtarzał to do znudzenia i przemalowywał do znudzenia.
Mężczyzna siedzący na skałach w Arrecife.
Bo jeśli istnieje spojrzenie, oko lub węch, które prowadzą nas do rzeczy najwyższych, nie tylko na Lanzarote, ale w ogóle w życiu, to znaczy César Manrique, facet w kombinezonie mechanika, który pojechał do Nowego Jorku i zatarł ramiona z Rockefellerem i Janis Joplin, po czym wrócił na Lanzarote, aby uczynić swoją ziemię wspaniałą i wyprzedzić wszystkich, którzy dzisiaj uważają się za wizjonerów, zabierając z nich trzy lub cztery ciała.
Fundacja Cesara Manrique.
Lanzarote jest takie, jakie jest. Po prostu musisz to zrozumieć. Ale nie każdy może . Bo Lanzarote nie jest tak przyjazną wyspą, odpowiednią dla wszystkich odbiorców. Jest to wyspa bez świeżej wody ani drzewa, pod którą można by się schronić, i na której tylko one istnieją, w zasadzie trzy kolory: czerwony, czarny i biały.
Jeśli to jasne, mamy dobry punkt wyjścia. Właśnie wtedy cieszysz się tym niewytłumaczalnym miejscem, jego małymi miasteczkami, białymi jak kostki cukru i prawie zawsze cichymi; z jedź po czarnych i skalistych drogach, które wydają się prowadzić do samego ujścia piekła.
Krzesła w słońcu przed domem w Arrieta, malowniczym nadmorskim miasteczku liczącym niespełna tysiąc mieszkańców.
Obserwować także zjawiska marsjańskie, takie jak: kraby alvin, fluorescencyjne kałuże, futurystyczne domy zbudowane na lawie wypływającej z wulkanu, dziury w ziemi, które płukają morzem czy podkowy z kamienia wulkanicznego które pełnią funkcję tarczy dla delikatnych winogron, które dają wino z ziemi.
Nie, Lanzarote nie jest dla wszystkich. On też nie potrzebuje.
Porto Santo.
Ten raport został opublikowany w numerze 138 magazynu Condé Nast Traveler (kwiecień 2020). Zapisz się do wydania drukowanego (11 wydań drukowanych i wersja cyfrowa za 24,75 €, dzwoniąc pod numer 902 53 55 57 lub z naszej strony internetowej). Kwietniowe wydanie Condé Nast Traveler jest dostępne dla nas wszystkich na dowolnym urządzeniu. Pobierz i ciesz się.
Kobiety punktowe.