Marmurowe Kaplice, rezerwat przyrody nad brzegiem jeziora General Carrera
Nikt nie jest przygotowany na to, by kilka metrów dalej natknąć się na kuguara. To tylko kilka sekund. Przez pierwsze dwa myślisz, że to jakieś inne zwierzę, za trzy kolejne jesteś sparaliżowany, a przez resztę czasu, który daje ci kot, poświęcasz się zabawie jeden z najbardziej ekscytujących momentów twojego życia, wyjątkowy moment, który trudno powtórzyć.
Terytorium dorosłego mężczyzny może obejmować tysiąc kilometrów kwadratowych i Niewiele osób w okolicy twierdzi, że kiedykolwiek to widziało.
Pojawił się na obszarze pozbawionym roślinności, idąc powoli, z bezpieczeństwem kogoś, kto wie, że ma przewagę. Nasze oczy spotkały się na chwilę, która wydawała się wieczna. a kiedy uznał, że dał się wystarczająco zobaczyć, zaczął lekkim truchtem, by zniknąć w pobliskim zagajniku.
Laguna u podnóża Cerro Castillo
Sekundę później, próbując przyswoić sobie to, co się wydarzyło -i dopiero teraz zdaję sobie sprawę, że nie zrobiłem tego aż do chwili, w której to piszę-, Widzę huemula, jelenia andyjskiego, skaczącego w przeciwnym kierunku, z którego pojawiła się puma.
moja promocja na laguna Cerro Castillo Przechodziłem przez miejsce, w którym przechodziły huemules i na pewno puma szukała obiadu, który właśnie zepsuliśmy.
Reszta drogi nie była taka sama; ani wzniosły krajobraz, ani obecności góry, która dała nazwę parkowi, ani zieleń laguny, o niemożliwym odcieniu. Cougar, cougar, cougar, powtarzałam w myślach.
Podczas zjazdu zatrzymaliśmy się w miejscu, w którym zostawiliśmy konie i Cristian, nasz przewodnik, wielki gaucho o szerokich ramionach i mocnym uścisku dłoni, Przygotował nam delikatny stół serów, winogron i orzechów na parze wierzchowców ułożonych na kłodzie.
Czas spędzony na rozmowach o przypadkowym spotkaniu i słuchając opowieści o Patagonii.
Widoki na jezioro General Carrera
Niewiele imion wywołuje tak wiele w wyimaginowanym podróżniku, jak Patagonia, region tak rozległy, że można go pokryć tylko snami.
Dziewięć listów, które wielu pisarzy próbowało zawrzeć w księdze, jakby Patagonia mogła zmieścić się na dwustu stronach. Innym wystarczyło to sobie wyobrazić; sama wzmianka o tym wystarczyła, by przyspieszyć jej umysł. Na przykład, Blaise Cendrars , którego nigdy tu nie było, napisał w proza transsyberyjska : "Zostaje tylko Patagonia, Patagonia, która odpowiada mojemu ogromnemu smutkowi, Patagonia i wyprawa na morza południowe."
Innymi, którzy nigdy nie postawili stopy na tym rozległym terytorium, byli Norwegowie Edvard Munch i Hans Jaeger który podczas pijackich rozmów, jakie prowadzili malarz i pisarz, gdy Jaeger był więziony za skandal, Postanowili, że założą kolonię erotyczną w Patagonii.
Ale nie przyjechałem tu karmić melancholię ani tworzyć obozów rozpusty. Moim celem było iść region Aysen w poszukiwaniu niektórych mniej znanych krajobrazów północna patagonia –jezioro General Carrera, marmurowe kaplice, laguna San Rafael, parki narodowe Cerro Castillo i Patagonia lub rzeka Baker–, i spotkać Kristine McDivitt , wdowa po Douglasie Tompkinsie, aby opowiedzieć mi o jednym z największych dokonanych aktów filantropii i miłości do naszej planety: darowizna ponad 400 000 hektarów na rzecz państwa chilijskiego pod warunkiem, że kraj zamieni je w parki narodowe i powiększy inne istniejące.
Wraz z innymi wcześniejszymi darowiznami doprowadziło to do powstania 17 parków narodowych wzdłuż 2800 kilometrów które biegną między Puerto Montt w regionie Los Lagos a kanałem Beagle i przylądkiem Horn.
Kristine McDivitt
„Kiedy masz dużo pieniędzy, możesz kupić prywatny odrzutowiec lub kompletny ekosystem, aby chronić planetę”. Z tym zdaniem Kristine przyjęła mnie w swoim domu w Dolina Chacabuco, serce nowego Parku Narodowego Patagonia.
Wiele się zmieniło odkąd kupili pierwszy kawałek ziemi w Reñihue. Wtedy Tompkins zapytał nieco naiwnie, czy zakup obejmował wulkan z przodu. Odpowiedź nie mogła być bardziej oczywista: — Tak, sir, w tym wulkan.
Zakup ziemi przez dwóch cudzoziemców wzbudził wszelkiego rodzaju podejrzenia, Kristine wspomina: „Powiedzieli, że chcemy stworzyć nowe państwo syjonistyczne (mimo że dorastaliśmy anglikanami); że skrzyżowaliśmy lwa afrykańskiego z kuguarem, aby stworzyć supergatunek, który zabija bydło i zastępuje je bawołem z Ameryki Północnej; że chcieliśmy zatrzymać wodę; że będziemy tworzyć cmentarzysko dla odpadów nuklearnych...”.
Z takim samym okiem, z jakim Doug stworzył odzież techniczną dla The North Face i t-shirty w Esprit, markach, których był współzałożycielem i które przyniosły mu fortunę, wyobrażał sobie parki narodowe z powietrza, przelatując swoim samolotem nad Patagonii.
Żeński huemul
i poświęcił się robieniu rodzaj „sabotaż przemysłowy”: kiedy zobaczył odcinek rzeki, na którym można by zbudować most, próbował kupić ziemię po obu stronach, aby powstrzymać nadejście postępu. Bez ich wysiłków prawdopodobnie wypełniliby Patagonii tamami.
Birdie i Lolo, Picaflor i Águila, Doug i Kris, trzy pary imion dla tej samej pary. Śmierć Douglasa Tompkinsa w wypadku kajakowym na jeziorze General Carrera w 2015 roku przyspieszyło podpisanie umów darowizn, choć krajobraz był już chroniony od pewnego czasu.
Pasterze, którzy pracowali w dolinie Chacabuco, są teraz w projektach konserwatorskich i bardzo blisko miejsca pochówku Tompkinsa znajdujemy ogród biointensywnego rolnictwa lub „na ludzką skalę”, jak wolą powiedzieć Francisco Vio i Javier Soler, osoby odpowiedzialne za uprawę tego, co serwowane jest w restauracji.
Popołudnie spędziliśmy na poznawaniu innych projekty ochrony i reintrodukcji dzikiej przyrody, Fundacji Tompkinsa, takich jak hodowla nandu w niewoli, przywieziona z różnych części, aby uniknąć pokrewieństwa, które wpływa na gatunek.
Wnętrze rancza Valle Chacabuco
W parku jest kilka opcji zakwaterowania, wszystkie z poszanowaniem środowiska. Dla Ranczo dolina Chacabuco , główna loża, w której mieszkam, używana materiały z recyklingu starych szop i kamieni z kamieniołomu w samym parku.
Z okna widzę przepływające dziesiątki guanako, niektóre czekające na swoje młode, czulengo; ostatnie światło popołudnia modeluje góry i barwi je na intensywną czerwień. Idę do łóżka myśląc o powodach, dla których para zainwestowała swoją fortunę w cel, który przyniesie owoce w nadchodzących stuleciach, poszukiwanie rozwoju gospodarczego opartego na ochronie i pożytku społeczności lokalnych.
Być może odpowiedź kryje się w tym, co powiedziała mi Kristine: „Kimkolwiek jesteś, niezależnie od zainteresowań, wstajesz każdego ranka i coś robisz. Podejmujesz działania, dołączasz do bitwy i walczysz o ludzkie społeczeństwo, które żyje w równowadze ze światem przyrody.”
W niewielkiej odległości od Doliny Chacabuco znajduje się ** Rezerwat Narodowy Tamango **, dziś część Parku Narodowego Patagonia. w molo nad rzeką Cochrane spotkaliśmy Elvisa, przewoźnika, z którym mieliśmy płynąć południowo-wschodnią granicą rezerwatu.
Jedna z ciekawych formacji geologicznych w marmurowych kaplicach
Na brzegu rzeki huemul schronił się w cieniu przed upałem, który o tej porze dnia wyznaczał jej maksimum. Po przyjeździe krajobraz zaniemówił: ośnieżone szczyty odbijające się w jeziorze, jak w lustrze, a w tle, gdzie jezioro zmienia swoją nazwę, **Argentyna.**
Po południu zamieniamy spokojne wody jeziora na dzikusy rzeki Baker, dla których wykonujemy zjazd raftingowy. Po drodze ogłoszenie sprzedaży domu z gruntem, kawałka ziemi tak dużego, jak tylko w Patagonii, skłoniło do marzenia słowami ekologa Edwarda Abbey: „Niech wasze ścieżki będą kręte, samotne, ryzykowne i prowadzą do najbardziej spektakularnych widoków. Niech wasze góry wzniosą się między chmurami i ponad nimi”.
w Patagonii odległości nigdy nie odpowiadają skali map lub wskaźników na drodze. Przy szutrowych drogach i tysiącu przystanków, na które można po prostu patrzeć, odległość jest mierzona w czasie.
Wzdłuż **Carretera Austral**, zwracającej uwagę na zmieniające się światła Patagonii, trasy stają się cudownie długie. Austral graniczy z zachodnim sektorem jeziora Rasa ogólna. Tehuelczowie nazywali go Chelenko, coś w stylu 'Mętna woda'. Jego silne fale, bardziej typowe dla morza niż jeziora, wyrzeźbione Marmurowe Kaplice.
Dom nad zatoką Mansa
Odkąd Zatoka Mansy łodzie odpływają, aby dotrzeć do tego pięknego kaprysu natury. Światło i magia wody sprawiają, że kolory się poruszają taniec szarawych błękitów i turkusów, znoszonych żółci, różów i czystej bieli.
Podróż trwała do Zatoka Odkrywców. Nasz przewodnik, niczym litania, nazywał drzewa i krzewy, które znaleźliśmy po drodze: lenga, coihue, ñire, raulí, notro, maitén, nalca, chilco, fuenque...
Otulony tym światłem, które dają pochmurne dni, banda coihues, które pewnego dnia utworzyły las, już martwe, wynurzyły się z wody jak duchy, z górą San Valentín, najwyższą w chilijskiej Patagonii, w tle.
W Bahía Exploradores czekała na nas łódź, aby dotrzeć do frontu lodowiec w lagunie San Rafael. W pierwszym odcinku płyniemy rzeką, od której pochodzi nazwa zatoki; wody były tym razem białawo-zielone, mleczne, ze względu na osady lodowców, które rozprzestrzeniały się po zboczach i tworzyły efektowne wodospady podczas topnienia.
Dostać się do Ujście Cupquelan woda zmienia kolor, a fale sprawiają, że żeglarstwo zamienia się w rodeo. Kiedy Cupquelan zbiega się z następującymi ujście, słonie, stanie się niemożliwe.
Odzyskujemy spokój Lamparty punkt , w tak zwanym fałszywa laguna, i zauważyliśmy pierwsze kawałki lodu odłamane z lodowca.
Front lodowca San Rafael
Przód lodowca San Rafael, w tym berylowym odcieniu, którym tak ekscytował się Darwin, robi wrażenie. Tym bardziej, gdy słyszysz ich jęki i odgłosy wpadających do wody kawałków lodu, wielkości budynków.
Zamykam krąg w browar D'Olbek w Coyhaique, stolica regionu Aysén. Charlie Smet D'Olbecke, z flamandzkiej rodziny i producent piwa rzemieślniczego, Był administratorem rancza Valle Chacabuco przez prawie dwadzieścia lat, dopóki Tompkinowie nie kupili go jako istotnej części dzisiejszego parku narodowego.
Bez wcześniejszego pomysłu na jego opracowanie, Charlie nalewa dziś dwa duże piwa, lager i piwo, a także ciekawszy z jagodami.
Jego jest jedną z tych historii, które zwykle pojawiają się w Patagonia, miejsce, które ma ukryte cele, życiowe zmiany, wyzwania. Surowa kraina, w której zwykła puszka brzoskwiń w syropie (znak Oso) była darem zalotów między parami, które tworzyły się na ranczach bydła.
Ta twardość, obietnica ciągłych przygód i bezwarunkowa miłość do planety Zabrali Douglasa i Kristine, by osiedlili się w Patagonii. „Jeśli cokolwiek może uratować świat, założę się, że moje pieniądze to piękno” , komentował Doug.
Ale najlepszą odpowiedź na to, co oznacza Patagonia, udzieliła mi Kristine: „Jesteś przed krajobrazem, który cię wzywa, który wydaje się potężny. Co oznacza dla mnie Patagonia? Miłość".
_*Ten artykuł i załączona galeria zostały opublikowane w numer 128 magazynu Condé Nast Traveler (maj) . Zapisz się do wydania drukowanego (11 wydań drukowanych i wersja cyfrowa za 24,75 €, dzwoniąc pod numer 902 53 55 57 lub z naszej strony internetowej ) i ciesz się bezpłatnym dostępem do cyfrowej wersji Condé Nast Traveler na iPada. Majowe wydanie Condé Nast Traveler jest dostępne na jego cyfrowa wersja, aby cieszyć się nią na swoim ulubionym urządzeniu. _
łubin w rozkwicie