Ultramarine Blue: Archipelag Raja Ampat w Indonezji
Uspokoić się. Jest to słowo, którego od wieków używali żeglarze, aby opisać całkowicie spokojne morze, które mnie teraz otacza. Płaska jak lustro woda odbija ogromne niebo w górze, kryjąc w dole ogromne tajemnice.
Wstaje świt, a ja jestem na wschodnim krańcu wód Indonezji, na pokładzie tradycyjnej żaglówki Pinisi zwanej Alila Purnama. Udaliśmy się na północ od portowe miasto sorongu , u wybrzeży Papui Zachodniej, gdzie zaokrętowałem. Kołysaliśmy się i kołysaliśmy łagodnie na falach, ale około piątej rano zarzuciliśmy kotwicę. Teraz, gdy światło lekko zabarwia otoczenie, wszystko jest spokojne: morze, statek, niebo.
Znajdujemy się 12 mil nad równikiem - który przeszliśmy w nocy - zacumowany w jednej z wielu zatok wyspa wayag , otoczony postrzępionymi szczytami lawy pokrytymi gęstą i imponującą zieloną dżunglą. Wizja jest prehistoryczna. Palmy kokosowe wyrastają w bałaganionych rzędach na stromych klifach. Kakadu z olśniewającymi białymi grzebieniami osiadają na liściach palmowych, jakby były posypane grubą solą. Dryfujące wiry mgły dryfują do głębokich, cichych kanionów. Na horyzoncie nie ma domów, innych statków, jak okiem sięgnąć nie ma ludzi.
Krajobraz wulkanicznych szczytów Wayag
Moi sześcioro towarzyszy podróży i ja – obcy przy wejściu na pokład, a dziś praktycznie przyjaciele – właśnie się obudziliśmy. To drugi dzień szóstej wyprawy przez Raja Ampat, łańcuch tysiąca pięciuset dziwnych wysp które są nawleczone jak nieoszlifowane szmaragdy na prawie 11 000 mil kwadratowych od zachodniego wybrzeża Papui Zachodniej.
Otoczony Oceanem Spokojnym i Oceanem Indyjskim oraz „zakotwiczony” przez cztery duże wyspy (Raja Ampat oznacza „czterech królów” w Bahasa, oficjalnym języku kraju), ten archipelag jest jednym z najpiękniejszych, historycznie fascynujących i bogatych w różnorodność biologiczną miejsc na świecie , które kiedykolwiek znałem. W XVIII wieku było to jeden z najważniejszych punktów lukratywnego handlu przyprawami kontrolę nad którą walczyli Holendrzy i Anglicy.
W połowie XIX wieku Alfred Russell Wallace podczas ponad 70 wypraw zidentyfikował i skatalogował setki gatunków flory i fauny. W 1860 roku ten wiktoriański odkrywca postanowił żyć samotnie przez trzy miesiące w lesie Waigeo, najbardziej wysunięta na północ z czterech głównych wysp archipelagu , na dobrowolnym odosobnieniu Robinsona Crusoe, aby obserwować ostentacyjny i opierzony ptak rajski w jego naturalnym środowisku, gatunek, który występuje tylko na tym archipelagu.
Niedawno, Raja Ampat stała się celem dla nurków , miłośnicy przyrody i „uciekinierzy” ze współczesnego życia; przyciąga częściowo piękno terenu, ale przede wszystkim dla życia morskiego, z których twierdzą, że są najbardziej zróżnicowane na świecie . Ta obfitość jest szczęśliwą konsekwencją zbiegu oceanów: w ten sposób prądy głębinowe Pacyfiku dostarczają składników odżywczych do dna Raja Ampat, a woda podgrzewana przez słońce sprzyja tworzeniu złożonego łańcucha pokarmowego, który zaczyna się od mikroskopijnych rozmiarów. organizmów po gigantyczne żółwie szylkretowe, kaszaloty i płaszczki o płetwach trzymetrowych. To nie zapominając o około 1300 gatunków ryb raf koralowych najbardziej uderzających i dziwacznych kolorów, jakie możesz sobie wyobrazić. Jeśli nad wodą Raja Ampat czasami przypomina scenę Park Jurajski , poniżej byłoby coś w stylu Gdzie jest Nemo.
Błękitna Tygrysia łódź
Pomimo tylu cudów, Raja Ampat pozostaje stosunkowo poza zasięgiem dla wszystkich. , nawet najbardziej nieustraszonych, ponieważ jest to jedno z najbardziej niedostępnych miejsc w Azji Południowo-Wschodniej. Najbardziej bezpośrednia trasa obejmuje: lot z Dżakarty do Sorong . I to nie jest tak, że jest tu za dużo luksusowych hoteli, w rzeczywistości praktycznie nie ma.
Jednak to właśnie ten brak zabudowy turystycznej jest kluczem do jej atrakcyjności. Wszystkie te wyspy - bardzo niewiele zamieszkałych - oferują nieskończoną nagrodę na swoim kuszącym wybrzeżu: z drobnymi piaszczystymi plażami do zwiedzania , wloty idealne do spływów kajakowych, zatoki do pływania i czarne wulkaniczne szczyty do wspinaczki.
Dzika plaża Mios Kon
Ponieważ większość odwiedzających przyjeżdża tylko na tydzień, najwyżej dwa, najlepszą opcją, aby to wszystko odkryć, jest poruszanie się łodzią . Prawie wszystkie z nich skierowane są do profesjonalnych nurków, gdzie komfort obiektów uzależniony jest od ilości codziennych nurkowań. Ale w ostatnich latach bardziej luksusowe łodzie zaspokoją prośby tego typu poszukiwaczy przygód kto chce również głębokiego 90-minutowego masażu na koniec dnia. Taki sam jak on Alila Purnama , mają jeden polecana kuchnia, winiarnia, obsługa pokładowa i masażystki . Zatrudniają również najbardziej kompetentnych kapitanów i mistrzowie nurkowania nurkowanie – tubylcy lub osiadłi mieszkańcy, dogłębnie zaznajomieni z topografią archipelagu, zarówno nad, jak i pod powierzchnią.
Flota Silolona Sojourns, której właścicielem jest Patti Seery, amerykańska antropolog mieszkająca od 25 lat w Indonezji, była jedną z pierwszych, które zaoferowały takie udogodnienia. Do Silolony, pięciomiejscowego pinisi otwartego w 2004 roku, dołączyła w 2012 roku trzyosobowa Si Datu Bua. Oba są pięknym odzwierciedleniem ducha samej Seery, wyposażonej w tekstylia i lokalne rękodzieło który został znaleziony w latach, w których żył z plemionami indonezyjskimi.
Potem jest Aman Resorts, który w 2009 roku wypłynął w morze z Amankan autorstwa Amanwana , ich obecny namiot namiotowy na wyspie Moyo, w pobliżu Lombok . Jest mały, kameralny, elegancki i, podobnie jak pozostałe posiadłości Amana, niezwykle drogi (pięcionocny rejs zaczyna się od 25 000 euro za parę). Tańszym statkiem, który przybył w tym samym roku, był Tiger Blue (należący odpowiednio do malezyjskich i brytyjskich biznesmenów, Davida Wilkinsona i Nigela Fostera), który może mieć prostsze miejsca do cumowania, ale załoga nadal jest na najwyższym poziomie.
50-metrowa piękność z drewna tekowego, którą żegluję, została uruchomiona w 2012 roku i jest obsługiwana przez Alila Hotels and Resorts z siedzibą w Singapurze. Podobnie jak w przypadku Tiger Blue, jest tylko kilka tygodni w roku, kiedy podróżujący w pojedynkę mogą zarezerwować pojedyncze kabiny – rodziny lub grupy przyjaciół wynajmują w całości większość wysokiej klasy łodzi pinisi w sezonie, który trwa od listopada do kwiecień-. Jak dotąd rejsy przyciągają bogatych emigrantów z Azji – Australijczycy, Europejczycy, Amerykanie.
Alila Purnama gotowa do wypłynięcia
Podobnie jak pozostałe statki wysokiego poziomu, które pływają po tych wodach, Alila Purnama została wykonana ręcznie w stoczniach Celebes Południowy (Wyspa Sulawesi) przez renomowanych budowniczych plemię Bugis – legendarni piraci który przez wieki dominował na wodach wschodniej Indonezji i którego okrucieństwo przyszło zastraszyć holenderskich kupców z Kompanii Wschodnioindyjskiej.
Z zewnątrz Alila Purnama to tradycyjne pinisi, ale wnętrza zostały zaprojektowane z rygorystyczną dbałością o estetykę i zrównoważony rozwój. We wszystkich pięciu kajutach śnieżnobiała pościel udrapowana jest na łóżkach typu king-size, prysznice wyłożone są płytkami z masy perłowej, a szafy są zaopatrzone w szlafroki i wiklinowe torby idealne na wizyty na plaży. Apartament główny na drugim pokładzie ma okna z trzech stron i własny prywatny taras. . Na głównym pokładzie przestronny salon, również jadalnia, ma całodobową obsługę, a na drugim pokładzie znajduje się mała, ale urocza biblioteka, która oferuje staranną kolekcję literatury klasycznej, lekkie książki na plażę i inne zdjęcia regionu.
W dyskretnym ustępstwie na rzecz nowoczesności biblioteka oferuje również 42-calowy telewizor z płaskim ekranem do oglądania filmów w klimatyzowanym komforcie w te gorące, lepkie noce.
Noldi wyjaśnia plan nurkowania
A mieliśmy ich kilku. Szczyt sezonu Raja Ampat przypada na porę deszczową (w porze suchej od maja do września silne wiatry i prądy sprawiają, że zarówno żeglowanie, jak i nurkowanie są mniej przyjemne). Jak w większości klimatów tropikalnych, pora deszczowa oznacza godzina lub dwie ulewy prawie codziennie . Ale równikowe słońce prawie zawsze dominuje, czasami tworząc spektakularne efekty, z których nie najmniej ważnym są dziwne brzegi mgły, które wiją się w niesamowitych pętlach przez zarośla namorzynowe i powodują noc po nocy jedne z najbardziej doniosłych i piękne zachody słońca, jakie kiedykolwiek widziałem?.
Pomijając scenerię, tym, co naprawdę wyróżnia Alila Purnamę, jest jej 16-osobowa załoga. Trzeci poranek z rzędu Bagus, nasz łagodny i sarkastyczny kamerdyner, pojawia się nagle u mojego boku z filtrowaną kawą i sokiem z arbuza. Odkrył moje ulubione miejsce na głównym pokładzie, do którego idę prosto, gdy tylko się obudzę ( wschód słońca to pora dnia, której nie chcesz przegapić ) . Naprawdę niewiele tu potrzeba. Pewnej nocy szef kuchni przynosi tace sajgonek; inny, pizze, których podstawą są cienkie wafelki, właśnie wtedy, gdy pasażerowie zaczynają odczuwać lekki głód. Nigdy nie musisz czyścić okularów do nurkowania , mokre ręczniki na ramionach znikają błyskawicznie i po cichu zastępują ciepłe i suche, a każdego popołudnia po powrocie z wycieczki na plażę lub z nurkowania spotkania okraszone są żartami, sokami ze świeżych owoców czy mrozem naparów.
Podczas śniadania – na bazie jajek w towarzystwie sambala, balijski nasi goreng (indonezyjska wersja smażonego ryżu) i najsłodsze mango jakie możesz sobie wyobrazić – Analizujemy program dnia. Mistrz nurkowania Mario, który studiował architekturę, zamienia każdy plan nurkowania narysowany na swojej tablicy w rodzaj małego arcydzieła, w którym pojawia się uśmiechnięty błazenek, skaczący żółw lub ogromne ogrody koralowe. Reżyserka podróży Annalisa, drobna i niezwykle kompetentna potok toskańskiej energii, wyznacza trasę na listach przebojów. Na każdym etapie podróży serwowana jest przygoda zarówno dla tych, którzy tęsknią za czystym i prostym sybarytyzmem, jak i dla tych, którzy tego nie robią.
Czwartego dnia rejsu zarzuciliśmy kotwicę tuż po dotknięciu pierwszego promienia słońca rafa znana jako Manta Sandy , gdzie światło pędzi bez decorum przez wodę i unosi się nad skałami, odkrywając grupy skalarów, które chętnie je czyszczą, delikatnie gryząc pasożyty na ich dnie. Przybycie tak wcześnie oznacza, że mamy rafa prawie wyłącznie dla nas . Niektórzy z nas zdecydowali się na nurkowanie, a inni na snorkeling, obserwując nurków z góry. Do czasu przybycia innych statków opalamy się na pokładzie, pijemy świeże soki owocowe, gotowi do wypłynięcia i ponownego zniknięcia.
nurkowanie przygoda
Na cienkiej plaży w kształcie półksiężyca maleńkiej – i idealnej do rozbijania statków – Wyspa Mios Kon kładziemy się oglądać zachód słońca z piwem w ręku, na kilku kanapach ustawionych rzędem pod rzędem parasoli – rodzaj prywatnego klubu plażowego? improwizowane w porze lunchu.
W nasze ostatnie popołudnie żeglugi zatrzymujemy się na wodach górzysta wyspa Gam i skierowała się do Yenbeser , małe miasteczko położone w płytkiej zatoce otoczonej klifami dżungli. Dziesiątki dzieci bawią się w walkę i turlają się po plaży i wodzie. „Dzień dobry!”, krzyczą entuzjastycznie w Bahasie, idąc w kierunku plaży. Noldi, nasz przewodnik nurkowy, rozmawia na molo ze swoim bratem, rybakiem, który właśnie złowił makrelę; prawie metrowy, kupiliśmy go za niespełna dolara przygotować sashimi na obiad.
Mieliśmy nadzieję, że zasmakujemy tego przysmaku przy wspólnym stole jadalnym na głównym pokładzie Alila Purnama, gdzie co wieczór jedliśmy kolację. Ale załoga miała dla nas inne plany. Tuż przed zmierzchem przyspieszamy z powrotem na wybrzeże, aż docieramy do cichej zatoczki do częściowo zasłoniętej półki porośniętej winoroślą. Gdy się zbliżymy, widzimy słabą poświatę ognia: dziesiątki lampionów wbitych w piasek na całej plaży promieniują pomarańczowym blaskiem. Rzeźba z piasku w kształcie krokodyla – ten ogromny gatunek słonej wody, który kiedyś schronił się w wodach Raja Ampat (ale już nie, jak pośpiesznie zauważa Mario, przynajmniej nie tak daleko na północ) – patrzy na nas z latarkami zamiast oczu.
Pod nim stoi stół z drewna tekowego, pięknie zastawiony białym obrusem i srebrnymi sztućcami na kilku pniach drzew wisiał balijski namiot z jedwabiu. Są szaszłyki rybne, grillowane krewetki, f_ilet mignon_, korzenna kolba kukurydzy, świeże sałatki i wysublimowana bebek betutu (kaczka pieczona po balijsku), a wszystko to przyrządzone na prowizorycznym grillu w dole kilka metrów dalej. Sashimi z makreli jest słodkie i delikatne , jak może być tylko ryba złowiona kilka godzin wcześniej. Jemy i pijemy boso na piasku przy szumie fal uderzających o plażę kilka metrów dalej.
Kolacja w zatoce
Później, z powrotem na Alila Purnama, cieszymy się pożegnalnym kieliszkiem wina na pokładzie mostu. Morze znów jest spokojne, jak pierwszego ranka. Rozmawialiśmy o nieustannej pracy w Stocznie Sulawesi, gdzie coraz więcej łodzi jest wodowanych; tajemnic otaczających te wyspy; plotek mówiących o tym, że firmy luksusowych hoteli przyglądają się wyspom niedaleko miejsca, z którego płyniemy. Pod absolutnym spokojem tego indygo nieba iz spokojem panującym na otaczających nas wyspach mówienie o zmianie wydaje się abstrakcyjne, nieistotne. Bez względu na to, co się stanie lub jakie zmiany zajdą na tych wyspach, zawsze będą magiczne. Rada: przyjdź wcześnie, póki chwile spokoju są jeszcze możliwe. * Ten artykuł został opublikowany w magazynie Condé Nast Traveler we wrześniu numer 76. Ten numer jest dostępny w wersji cyfrowej na iPada w iTunes AppStore oraz w wersji cyfrowej na komputery PC, Mac, Smartphone i iPad w wirtualnym kiosku Zinio (na smartfonach: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
Przypływ w Arborku