Albańskie miasto Berat , wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa w 2008 r., ma co najmniej 2400 lat historii. Założona przez Ilirów w IV wieku p.n.e. , nabrała wielkiego znaczenia w średniowieczu, kiedy Turcy podbili go i wykorzystali jako strategiczny punkt do przejęcia reszty kraju. To właśnie oni byli odpowiedzialni za budowę swoich harmonijnych białych domów pełnych okien. Te, które spadają w jednolitych wodospadach ze zboczy gór.
98 kilometrów dzieli Berat od tyran , stolica Albanii. Kilometry mnożące się z powodu krętych dróg, korków i szczególnej jazdy Albańczyków, potrafią doprowadzić do rozpaczy nawet najbardziej zapalonych kierowców. Ale przybyliśmy tutaj, aby zdobyć wszystkie doświadczenia, które oferuje ten kraj , a prowadzenie go jest jednym z nich.
Osłonięte dzikimi górami, które wyznaczają orografię wnętrza Albanii, rzeka osum przewodnik po centrum Beratu. Wśród osmańskich domów, osiedlonych w dolinie, wyróżniają się budynki religijne, które pozostawiają ślady przeszłości kraju, kilka najciekawszych muzeów i restauracji, w których można skosztować najlepszej kuchni albańskiej.
Berat, Albania.
To właśnie Osum jest odpowiedzialne za dawanie życia Beratowi, dzieląc go na różne dzielnice o bardzo różnych osobowościach. Mangalem i Gorica to one skupiają jego historyczną istotę i są zjednoczone dwoma mostami. Ta w Goricy, zbudowana z kamienia w XVIII wieku, prowadzi do pierwszych ulic dzielnicy o tej samej nazwie, na prawym brzegu rzeki.
Ciche ulice, obecnie przebudowywane, dzięki labiryntowym spacerom zdominowanym przez widoki na Mangalem, obiecują uwieść przybyszów, którzy za kilka miesięcy przybędą do Beratu, zawsze pod czujnym okiem zamku , który kolonizuje najwyższe wzgórze.
Po podboju osmańskim Gorica stała się obszarem chrześcijańskim , dlatego jest pełen kościołów, które swoimi żarliwymi dzwonami działają jak budziki dla tych, którzy zdecydują się spać w tej okolicy. Chociaż naturalnym alarmem tego miejsca jest śpiew kogutów , sposób na połączenie się z tradycyjną Albanią, jej najbardziej nieuniknioną twarzą.
Właśnie w tej dzielnicy zdecydowałem się zatrzymać, w tradycyjnym domu przerobionym na czteropokojowy hotel. W moim przytulnym pokoju są trzy nieskończone okna, które ma Berat. Czy ktoś naprawdę zadał sobie trud, żeby je wszystkie policzyć?
Tysiąc okien Beratu.
PRZEZ RZEKĘ
tam, zamek Berat otacza całe nadal zamieszkałe miasto, Kalla , wyróżniający się jako jeden z niewielu ufortyfikowanych w kraju, w którym nadal mieszkają ludzie. Aby się do niego dostać, są dwie ścieżki, które zaczynają się od rzeki.
Najłatwiej znaleźć tę, która biegnie od mostu Gorica, ulicą Mihala Kommena, choć wchodząc na drugą, ukrytą na końcu domów Mangalem, poprowadzi nas krętymi alejkami, które są cudowne, aby odzyskać przeszłość Berata. Że tak, wybieramy to, co wybieramy, trzeba uważać na strome i śliskie podłogi z dużych głazów.
Pierwsza ścieżka biegnie obok domów z ogrodami ozdobionymi winoroślami i oferuje niezbędne wizyty, takie jak Muzeum Etnograficzne , który reprezentuje dom osmański z XVIII wieku. Druga ginie między oknami, które oszczędnie obserwują upływające dni.
Wnętrze fortyfikacji zamyka plątanina uliczek wijących się między ośnieżonymi budynkami, kolejna okazja do zagubienia się w zakamarkach historii. Między nimi róża niezwykły kompleks 42 kościołów bizantyjskich z czego tylko osiem pozostało stojących. Większość została zdewastowana lub zamieniona na restauracje w czasach komunizmu, jak ma to miejsce w przypadku arkadowy kościół św , 14 wiek. Są też pozostałości meczetów: czerwony meczet (Xhamia e Kuqe) i biały meczet (Xhamia i Bardhe).
W centrum cytadeli znajduje się Muzeum Onufri, mieszczące się w katedrze Santa María, która również przetrwała czasy komunizmu. Prezentuje prace kilku mistrzów ikonografii, wśród których wyróżnia się Onufri. , słynny albański malarz XVI wieku, który wraz z innymi artystami tamtych czasów zapełnił region Bałkanów dziełami sztuki sakralnej.
Ściana Berata.
Podążając za ścianą Rruga Gjon Muzaka , możemy zgubić się wśród ruin i cieszyć się różnymi perspektywami Beratu i doliny, wśród których istotna jest ta oferowana przez "balkon zamkowy", najwyższa część i z której uzyskuje się widoki na nowoczesną okolicę, Góra Jutra , stara dzielnica Gorica i rzeka Osum. Zachody słońca zabarwiają góry na różowo, a latem obok punktu widokowego ustawiane są stragany z owocami. Aby go znaleźć, musimy podążać za ogromną flagą Albanii.
Po powrocie do Mangalem udaliśmy się w okolice Rruga Antipatrea, aby być częścią doskonała harmonia religijna Beratu: islam, chrześcijaństwo, bektaszi. Ciekawe, a tym bardziej, że Albania ogłosiła się pierwszym ateistycznym narodem na świecie w czasach komunizmu, zakazując nawet religii.
Ulica zaczyna się od Meczet dla singli , zbudowany w 1827 roku i poświęcony mężczyznom (kelnerom i sklepikarzom), którzy nie są żonaci. Następnie Meczet Króla lub Sułtana , najstarszy i położony obok Tekke z Halveti. Od 1554 jest Ołów Meczet , nazwany od kopuł pokrytych tym materiałem. Następnie prawosławna katedra św Św. Demetriusz wyznacza początek nowoczesnego miasta.
Berat z powietrza.
CZAS „XHIRO” PRZEZ NOWOCZESNE MIASTO
Najciekawszym zwyczajem, który odbywa się jako ważny rytuał we wszystkich miejscowościach Albanii, jest xhiro . Po południu, pod koniec dnia, mieszkańcy w każdym wieku wychodzą na ulice na spacery, kontakty towarzyskie a nawet przeprowadzić cały akt zalotów z bardzo szczegółowymi zasadami. Nie zawracajcie sobie głowy porównywaniem albańskich przejażdżek do tych nigdzie indziej na świecie, bo xhiro to o wiele więcej.
Cała tradycja, której część poczujesz dopiero po spędzeniu trzech dni na spacerach po ulicach Albanii o zmroku.
W przypadku Beratu ścieżka wybrana do realizacji tego osobliwego nawyku to: Republika Bulevardi . Tętniąca życiem arteria nowej części jest wypełniona restauracjami, barami i kawiarniami, w których można oddać się innym typowym hobby albańskich wieczorów, usiąść i wypić drinka . Wśród przyjemnych lokali cuci bar za lokalną autentyczność i tradycyjną kuchnię, chociaż najbardziej lokalnym daniem wydaje się być pizza, która w większości z nich jest głównym bohaterem.
U bram Goricy Restauracja Antigoni Cieszy się najlepszymi widokami na zamek i okna Beratu. Kolejna znakomita opcja, aby napełnić się albańskimi smakami.
Ale najbardziej wyjątkowy moment xhiro w Beracie nadchodzi, gdy przechodnie dają się ujarzmić w świetle nocy, a białe fasady odtwarzają splendor ich dni, podnosząc jeszcze bardziej, jeśli to możliwe, urok tego małego kawałka Albania.
Zobacz zdjęcia: Najlepsze plaże albańskiej riwiery
ÇWINIARNIA OBO, WINNICA, KTÓRA OPOWIADA HISTORIĘ ALBANII
14 kilometrów od Berat docieramy do Çobo Winery, tradycyjnej rodzinnej winnicy, najbardziej znanej w Albanii i pierwszej, która wprowadziła wycieczki z przewodnikiem po swoich winnicach i przestrzeniach.
Jego historia zaczęła się przed komunizmem, kiedy dziadkowie obecnych właścicieli zasadzili winorośl na rodzinnej ziemi. Wraz z nadejściem komunizmu ziemie przejęły spółdzielnie, ale nie przeszkodziło to „rodzinie obo” w realizacji ich marzenia o produkcji wina . Bracia pojechali do Włoch, aby poszerzyć swoją wiedzę, a po powrocie uczynili swoją historię częścią historii Albanii.
Teraz mają bar w Tiranie, Winiarnia Shendevere (reżyseria: Shëtitorja Murat Toptani) i pochwalić się produkcją 100 000 butelek rocznie z czego część jest eksportowana do Chin, Australii, Malezji i Niemiec. Ale jeśli Çobo Winery coś charakteryzuje, to jest po to, aby być jedyna winiarnia, która używa winogron Włosz po albańsku , typowy dla kraju i charakterystyczny dla czerwonego koloru jego wnętrza, stąd jego gwiazda butelka nazywa się E Kuqja e Beratit, Czerwień Beratu.