Okolica Santa Teresa zajmuje wystające wzgórze z widokiem na słynną Głowę Cukru
To moja trzecia wizyta w Santa Teresa. Pierwszy raz w 1986 roku , kiedy turyści nie odważyli się jeszcze odwiedzić tej starej arystokratycznej dzielnicy, która w tamtych czasach była niczym więcej niż dekadencki artysta getto . Z drugiej strony, w 2007 roku okazjonalny obcokrajowiec już roił się po jego ulicach, bez względu na to, jak bardzo cariocas nalegali, by określić ją jako niebezpieczną okolicę – do której nawet oni nie poszli. Dzisiaj, 27 lat później i pod ulewnym deszczem, choć pozornie nie widać zbyt wielu zmian, zapewniam, że są.
Narożny sklep spożywczy, w Largo de Guimarães , stał się kulturalnym barem, jest więcej podróżników, ulice są bardzo czyste, jest więcej miejsc noclegowych i dobrych restauracji, ale chyba najbardziej oczywistą zmianą jest brak bondinho. Wśród zwykłej sztuki ulicznej natkniesz się na plakaty i murale którzy domagają się zwrotu ostatniego tramwaju kursującego w Brazylii (dopóki tragiczny wypadek w 2011 roku zmusił go do wycofania się z ulic wraz z jego urokiem). Brakuje jego głośnej i kolorowej obecności . Bez niego brukowane uliczki wyglądają na wyludnione, a autobusy, które zastępują jego trasę, zdają się nie zwracać uwagi na otoczenie. Powiedziano nam, że może być ponownie uruchomiony w połowie 2014 roku.
Rzeka widziana z Santa Teresa
Pokonując kilka dekad porzucenia, ta dzielnica starych rezydencji i wąskich uliczek wciąż stawia opór i jest zdeterminowana, by rozkwitać, unikając zrównania z ziemią za ten błędnie nazwany konsumpcjonizm . Bary, restauracje, hotele i niektóre sklepy z pamiątkami i dziełami sztuki to jedyne firmy, które współistnieją z jego spokojnym życiem. Ten opór pozwolił mu się utrzymać jej romantyczny wygląd.
Musisz chodzić po jego ulicach, odkrywać i odkrywać każdy zakątek, zintegrować i poznać jej poszczególne postacie, wszystkie związane w jakiś sposób ze sztuką w każdym z jej przejawów.
Codziennie oprócz poniedziałku, bo jest nieczynne, można zatrzymać się na Bar do Mineiro rozmawiać z jego właścicielem, Diogenes Paixao . Z Carangola (Minas Gerais) , wiele lat temu przeniósł się do Rio, gdzie spędził większość swojego życia na przemian. Nowy Jork Tak Paryż . Praktycznie zwiedził główne miasta świata tylko po to, by odwiedzić ich galerie sztuki i muzea.
Diogenes Paixão w swoim Bar do Mineiro
Kolekcjoner sztuki, posiada najwięcej dzieł włosko-brazylijskiego modernistycznego artysty Alfredo Volpi. W jego kolekcji znajdują się również prace innych artystów, m.in Raymundo Colares Tak Rubem Valentine . „Nie mogę żyć bez sztuki”, mówi nam po ożywionej rozmowie przez różne kawałki wiszące w lokalu, który został otwarty w 1992 roku. Idealny do picia piwa lub jedzenia pysznej feijoady, bolinha z dorsza i innych przysmaków, w piątki i sobotnie wieczory jest to miejsce spotkań artystów, bohemy i miłośników sztuki z sąsiedztwa iz Rio. To tutaj poznaliśmy – i każdy może się spotkać – filozofa, poetę, kompozytora i reżysera teatralnego Jorge Salomona . Autentyczny, zabawny i spontaniczny Bahian.
Mówi nam, że napisał kilka książek. „Jesteś bardzo ładna i bardzo przypominasz van Gogha...”, powiedział Danielowi, fotografowi, który odtąd będzie nazywał Van Gogha. Poświęca nam kilka godzin rozmów, opowiadań i anegdot oraz zaprasza na festiwal teatralny w Amazém Cultural São Joaquim , przed kinem Santa Teresa. Inny z okolicznych barów — i rój kultury — jego właściciel, bahiański aktor Zéu Britto, organizuje dni sztuki, wystawy, poezję i koncerty.
Marivi, właścicielka La Vereda
Wykorzystaliśmy deszczowe popołudnie na pierwszy dzień trzydniowego konkursu teatralnego, Jedenaście szkiców , niektóre o wysokim poziomie interpretacji. Po drugiej stronie ulicy, Cine Santa, który otworzył swoje podwoje dziesięć lat temu, jest jedynym teatrem w sąsiedztwie, który mając zaledwie 55 miejsc, przez pięć lat z rzędu zdobył nagrodę dla największego wystawcy kina brazylijskiego kraju, przyznawane przez Ancine (Agência Nacional do Cinema) Nadal mamy deszczowe dni i choć brukowany grunt jest trochę śliski, nadal wychodzimy na spacer. Na ścianach graffiti, murale i liczne plakaty.
„Więcej miłości proszę” i „Gentileza o carinho, e o szacunek więcej natury” to plakaty utalentowanego artysty Ygora Marotty, który łączy sztukę uliczną i propagandę, tworząc rodzaj udanego ruchu społecznego w Brazylii i Ameryce Łacińskiej, którego intencją jest przebudzenie społeczeństwo. „U kocham cię”, modli się inny. Przesłań nie tylko romantycznej miłości, ale w sensie wyidealizowanym: odpowiedzialności, szacunku, edukacji, współczucia i życzliwości.Na rogu Rua Almirante Alexandrino i Largo do Guimarães, pod ogromnym drzewem, można znaleźć bonzoland , ujmujące atelier Getulio Damado . Mieszka w Santa Teresa od 1985 roku, a jego warsztat to zbudowane przez siebie bondinho.
Artysta przyrody, górnik pochodzenia , tworzy swoje prace z materiałów pochodzących z recyklingu: lalek z własnymi imionami i „osobowościami” oraz małych przedmiotów codziennego użytku i scen inspirowanych wspomnieniami z przeszłości i przechodniami. Kształtuje również myśli i rada dla duszy w znakach, które maluje na drewnie, starych lustrach lub innym materiale, który znajdzie. Nie można odejść bez zdobycia części jego geniuszu. Innym atelier, z którego zawsze wychodzimy z jakimś kawałkiem, nawet jeśli jest mały, jest to Zemog i jego żona Rita. Rita jest bardzo pogodna. Zemog jest niezwykle nieśmiały, na początku nawet trochę podejrzliwy, ale kiedy się z nim łączysz, jego oczy stają się wesołe i swobodnie rozmawia.
W ich nowym warsztacie — jasnym, przestronnym i z przepięknym widokiem na Rio — rozrzucone są torby z kolorowymi nakrętkami, które kupują od dzieciaków z faveli. I to jest to, że ta para górniczych plastyków wykorzystuje materiały odpadowe do tworzenia zabawnych i niezwykłych dzieł i instalacji, prac reprezentowanych przez galerię sztuki Marcia Barrozo de Amaral , w Copacabana. Niektóre prace wielu artystów z sąsiedztwa można zobaczyć, a także inne przedmioty, ekologiczną kawę i czekoladę, w sklepie Chodnik , autorstwa Marii Victorii Matute.
Lalki w atelier ujmującego Getúlio Damado
Mavi, jak wszyscy je znają , jest Argentyńczykiem i starannie wybiera to, co sprzedaje w swoim sklepie. Udało mu się przekształcić zrujnowany budynek w eklektyczną przestrzeń, którą dzieli z restauracją Rústico, której właścicielem jest jego syn. Mavi od 25 lat jest strażnikiem istoty Santa Teresa. Nowi mieszkańcy dzielnicy również zdołali uchwycić duszę i zazdrośnie ją zatrzymać. Jean Michel Ruis jest francuski, elegancki i wyrafinowany, co odzwierciedlają dwa hotele. To już drugi raz, kiedy mieszkaliśmy w hotelu? Mama Ruisa , który był pierwszym butikowym hotelem w Santa Teresa, i zawsze przyjemnie jest cieszyć się jego atmosferą i indywidualną uwagą.
Mieści się w XIX-wiecznej rezydencji z wysokimi sufitami, siedmioma pokojami i salami przepięknie udekorowanymi modernistycznymi meblami, dziełami lokalnych artystów awangardowych i brazylijskimi rzeźbami religijnymi. Na jego ścianach dzielą się obecnością zdjęć Josephine Baker, Colette i Maria Callas z rysunkami Jeana Cocteau i nowoczesnymi fotografiami. Jean Michel zabiera nas na spotkanie ze swoją nową córką, Doñą Ruisą, bardzo jasnym domem, drobiazgowo ozdobionym tylko elementami art deco i z niesamowitym widokiem na zatokę Guanabara, Chleb z cukrem i sąsiednie fawele w okolicy.
Zjedzenie śniadania na balkonie jednego z dwóch pokoi przenosi nas na początek XX wieku, kiedy okolica była miejscem wybranym przez elitę carioca. François Delort, również Francuz, poznaliśmy w 2007 roku, kiedy właśnie nabył strategicznie położoną nieruchomość: z ładnymi widokami i kolonialną rezydencją starej plantacji kawy . W pewnym momencie był to również hotel dos Descasados, ponieważ schronili się w nim niedawno rozdzieleni mężczyźni, ale François odrestaurował dom i ogrody i przekształcił go w obecny. Hotel Santa Teresa de Relais & Châteaux .
Raj z drewnianymi wnętrzami i dziełami sztuki z różnych części Brazylii. Stworzył środowisko o tropikalnym, etnicznym i eleganckim designie. W obrębie ścian posiadłości, której zewnętrzna strona zachowuje nieco zniszczony wygląd, znajduje się doskonała Restauracja Tereze , prowadzony przez francuskiego szefa kuchni Philippe Moulina, który pracował m.in Złota Palma , w Cannes i in Les Crayères , w Reims, z odpowiednio dwiema i trzema gwiazdkami Michelin. Térèze, oprócz doskonałego menu, ma wspaniałe widoki na Santa Teresa. W pobliżu, w małym XIX-wiecznym budynku, urocza Natacha Fink otworzyła w 2005 roku restaurację Espírito Santa. Mały i słodko mówiący dziennikarz z Manaus o boliwijskim i żydowsko-holenderskim pochodzeniu tworzy współczesną kuchnię z Amazonka . Egzotyczne potrawy i produkty zarówno dla obcokrajowców, jak i Brazylijczyków.
Z restauracji Térèze można podziwiać zatokę Guanabara
New York Times wspomina o niej jako o ważnym wydarzeniu gastronomicznym dla tych, którzy odwiedzają miasto Rio de Janeiro.Jedna z najstarszych i najbardziej klasycznych restauracji w Santa Teresa jest Aprazível , ze spektakularnymi widokami na Rio i prowadzony przez przyjaznych braci João i Pedro w ukrytym domu z pięknym ogrodem pachnącym dżunglą. Jego typowo brazylijska kuchnia nie mogłaby być bardziej domowa: szefem kuchni jest jego mama, Ana Castillo.
Wspinaczka po wspaniałych i bujnych ogrodach Chácara do Céu , z 360o widokami na miasto i zatokę Guanabara, znajduje się Muzeum Castro Maya. Modernistyczny budynek zaprojektowany przez architekta Władimir Alves de Souza w 1954 roku, w której znajduje się prywatna kolekcja sztuki Raymundo Ottoni de Castro Maya, z rycinami i rysunkami takich artystów jak Matisse, Modigliani, Miro oraz ze sztuką brazylijską reprezentowaną przez współczesnych artystów, takich jak Guignard i Antonio Bandeira oraz z ważną grupą prac Portinari.
Również w otoczeniu ogrodów, po wcześniejszym umówieniu można odwiedzić atelier zmarłego projektanta Ricardo Fasanello , twórca kultowych dzieł oraz pięknych i funkcjonalnych przedmiotów, takich jak fotel Esfera czy fotel Gaviota Bales. Ma na sobie żywica, włókno szklane, skóra, stal i drewno , Olivia, wdowa po nim i grupa rzemieślników kontynuują ręczną produkcję takich elementów, jak fotel Anel, tak jak zrobiłby to Fasanello. Po tej podróży muszę wyznać, że w dzisiejszych czasach nie przeszkadzał nam intensywny deszcz , ponieważ w rzeczywistości nie przyjechaliśmy szukać słońca ani plaży. Santa Teresa bije na głowę sztukę, kulturę, jest powolna, cicha i ostoja dobrej gastronomii, spokoju i kultury tuż nad gwarnym życiem Rzeka.
* Ten artykuł został opublikowany w magazynie Condé Nast Traveler z maja 74. Ten numer jest dostępny w wersji cyfrowej na iPada w iTunes AppStore oraz w wersji cyfrowej na PC, Mac, Smartphone i iPada w wirtualnym kiosku Zinio (na Urządzenia smartfonowe: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
*** Możesz być zainteresowanym także tym...**
- Przewodnik po Rio de Janeiro
- Urocze fawele w Rio de Janeiro - Jedenaście sposobów na poznanie Rio de Janeiro podczas Mistrzostw Świata - Najlepsze restauracje w Rio de Janeiro
- ABC Rio de Janeiro
Widoki Santa Teresa