Lalibela, ósmy cud świata
„Ale co straciłeś w Etiopii? Jest tylko ubóstwo”. Do tego przyzwyczaiłem się, kiedy zwerbalizowałem swój plan podróży do kraju. Oczywiście zignorowałem wszystkie ostrzeżenia, które z drugiej strony tylko zwiększyły moją chęć podróżowania do tego niemal przeklętego kraju. Powiedziane i zrobione: tak zasadziłem się w Addis Abebie.
Tak jak wielu przewidywało, znalazłem nieszczęście, wiele z nich, takie, które wnikają pod skórę i bolą; ale też znalazłem jeden z najbardziej fascynujących krajów na ziemi . Przez trzy tygodnie byłem nienasyconym widzem starożytnych tradycji, podziwiałem jego złowrogą naturę, niemożliwą do wyobrażenia w jednym z najbiedniejszych krajów na ziemi, zwiedzałem niesamowite zabytki, milczących świadków cywilizacji i magicznych legend.
Ale przede wszystkim znalazłem ludzi dumnych, jak mało kto, których krwawa historia wojen i upojonych władzą tyranów nie zdołała przełamać optymizmu ich cierpliwego ludu. Jak powiedział jeden z naszych przewodników: „Etiopia jest biedna, ale jako jedyna w Afryce nie została skolonizowana, musi być z jakiegoś powodu…” . Cóż, musi być z jakiegoś powodu...
Moje zanurzenie w Etiopii rozpoczęło się na północy chaotycznego Addis Abeby, na tym, co przewodnicy nazywają „Szlakiem historycznym”, różaniec miast, w których wciąż rozbrzmiewają echa wielkich imperiów i królów iw którym waga chrześcijaństwa pozostaje ogromna. Nie sposób opisać w kilku linijkach całej magii i piękna każdego z nich, dlatego w kolejnych rozdziałach będę szczegółowo rozwikłać historie i postacie, które składały się na moją podróż po kraju, który zafascynował Kapuściński do Javiera Reverte pośród innych.
Region Bahir Dar
LALIBELA, AFRYKAŃSKA PETRA
Wielki Kapuściński tak mówi Lalibela to ósmy cud świata , „a jeśli nie, to powinno”. Nie mogłem się bardziej zgodzić z tym stwierdzeniem. Polski pisarz odwiedził to miasto w latach 70., w czasie ogromnego głodu, który spowodował śmierć ponad miliona osób i który przysporzył Etiopii smutnej sławy.
Lalibela, kraina zakopanych świątyń
Dziś, Lalibela jest klejnotem początkującej turystyki etiopskiej , miasto rozciągnięte między hipnotycznymi dolinami i małymi domkami o okrągłym planie i krytym strzechą dachem. Jedenaście wykutych w skale kościołów tworzą wyjątkowe dziedzictwo jednego z najbardziej imponujących miejsc na świecie. Ponieważ bez względu na to, ile zdjęć tych cudów architektury widziałeś, ile o nich czytałeś, nic nie przygotowuje Cię na doświadczenie uczestnictwa uroczystość o świcie , kiedy niekończąca się procesja pielgrzymów ubranych w białe szaty, wagi , odmawiają swoje modlitwy monotonnie.
Podziemne modlitwy w Lalibela
Od czterech tysięcy lat te same pieśni kapłanów i diakonów powtarzane są w prymitywnym języku kto jest? , ten sam ciąg obrzędów, w którym każdy przedmiot, każdy ruch ma szczególną symbolikę, ten sam mistyczny scenariusz zdolny do poruszenia najbardziej sceptycznych. Tutaj staje się jasne wielka waga religii , zwłaszcza chrześcijan, w społeczeństwie etiopskim, być może jedyny eliksir, jaki znaleźli, aby wytrzymać tyle wieków nieszczęść i gwałtownych wojen.
W Lalibeli też miałam okazję odkryć ceremonia kawy , ten spokojny, tradycyjny i przede wszystkim aromatyczny rytuał, który etiopskie kobiety wykonują nawet pięć razy dziennie. I to jest to kawa jest narodowym napojem par excellence w Etiopii , nie na próżno uważany jest za jeden z najlepszych na świecie i według wielu, gdzie znajduje się jego pochodzenie. Od zmielenia ziaren kawy, ich zaparzania w drogocennych „jabenach” i końcowego dressingu z dużą ilością cukru, ceremonia parzenia kawy jest przeżyciem niezwykłej urody. Dużo cierpliwości, tak, to nie jest Starbucks.
Ceremonia Kawowa
BAHIR DAR I JEZIORO TANA
Bahir Dar jest jak duży ogród. Powiew świeżego powietrza po dziwnym (jak to nazwać) Addis Abebie. Wspaniała roślinność, jakarandy, drzewa cytrynowe, drzewa figowe... a w tle jezioro Tana, które z długością 84 km i szerokością 66 km stanowi główne źródło Nilu Błękitnego, chociaż kiedy go zobaczyłem, miał raczej trochę niebieskiego.
Jezioro Tana
Rozrzucone na półwyspie i na niektórych wyspach rozsianych wokół jeziora jest ich kilkanaście klasztory na planie kołowym których istnienie było praktycznie nieznane aż do 1930 roku. Te wyłożone dywanem świątynie, przy których drzwiach bezczynni księża niezmiennie stoją na straży, były moimi pierwsze zanurzenie w etiopskiej sztuce sakralnej : sceny z Biblii, nieco naiwne twarze, jasna paleta kolorów i szczególny trik identyfikowania „dobrego” i „złego”: postacie, na których przedstawione są dwoje oczu, odpowiadają pobożnym, podczas gdy złoczyńcy widzą tylko jedno .
W Bahir Dar próbowałem nauczyć się tańczyć bez większego sukcesu" narciarz kwintesencja tańca narodowego składającego się z szalony ruch ramion. I jest to, że jak ktoś mi powiedział, „faranji (jak nazywają cudzoziemców w Etiopii) nigdy nie będą w stanie poruszać ramionami tak jak my”. Cóż za wspaniała prawda i jaka smutna rola, jaką odegrałem w tej jaskini Bahir Dar, próbując podążać niemożliwym rytmem, odpowiednim tylko dla Afrykanów.
Na ulicach Bahir Dar
GONDAR, AFRYKAŃSKI KAMELOT
W Gondarze mżyło i pamiętam, że bardziej niż w Afryce to miasto otoczone zielonymi wzgórzami przypominało do średniowiecznej wioski w środku Europy . Rozkwitająca stolica w XVII wieku, jej potężny władca, fasilidas , miał bogaty królewski kompleks zbudowany przy użyciu technik poznanych od Orientu i jego ówczesnych sojuszników, Portugalczyków. Ci, których zawsze znajduję na całym świecie, bez względu na to, na jakim kontynencie się znajduję, przybyli z pomocą królowi nękanemu przez islamskie napaści sąsiednich narodów. Zamek Fasilidas jest to po prostu coś, czego nie można się spodziewać w środku Afryki i właśnie to robi wrażenie.
Fasilidas w Gondar, etiopskim Camelot
w Gondarze, poznałem Taddese, korpulentny i dobroduszny wielki mężczyzna, którego sztuka jest kluczowa w codziennym życiu małego miasteczka Gondar. Taddese jest skrybą , handel tak zapomniany w naszych czasach technologicznych, jak obecny w Etiopii XXI wieku, gdzie ponad 50% populacji pozostaje analfabetami.
Mężczyzna opowiada mi, jak jego klienci przynoszą mu listy i urzędową dokumentację i pomaga im je czytać i, jeśli to konieczne, odpowiadać na nie. — Listy miłosne też? – pytam niewinnie myśląc instynktownie jakiegoś rycerza w lśniącej zbroi. „Niewiele, życie tutaj jest zbyt trudne dla romantyzmu”. I z szerokim uśmiechem prosi o mój długopis, bardzo pożądany przedmiot w Etiopii, o czym dowiem się podczas mojej podróży.
AKSUM CZYLI „MATKA BARANKA”
Wyznaję, z wyjątkiem wspaniałego kościoła św czterech apostołów dokąd zabrał nas nasz przyjazny przewodnik i aksumicka moneta Roku Matuzalema, który kupiłem od chłopa i z którym mam nadzieję, że pewnego dnia się wzbogacę, Aksum wydawało się jednym z wielu miast w Etiopii. Grzechem wydaje się jednak nie odwiedzenie miejsca, w którym znajduje się najcenniejsza dla Etiopczyków relikwia, Arka Przymierza i Kościół, który go gości, Święta Maria Syjonu , do którego co roku przybywają tysiące pielgrzymów.
Cenny skarb znajduje się w małej kaplicy znajdującej się pomiędzy pierwotnym kościołem, Ezana i nowa, zbudowana przez ostatniego cesarza Haile Selassie w latach 60. XX wieku . I zastanawiam się, jeśli, jak twierdzą historycy, po Arce nie ma śladu, to czego tak zazdrośnie strzegą strażnicy?
Kościół Najświętszej Marii Panny Syjonu
w Aksum Zjadłem najlepsze shiro tegamino i najlepszą inżerę? (typowy chleb etiopski na bazie płatków zbożowych o nazwie splot ) całej podróży. To było w Restauracja Atse Yohannes którego właściciele, Etiopka i jej amerykański mąż, pomogli nam trochę lepiej zrozumieć złożoną psychikę Etiopii, „czasami popadamy w desperację i myślimy, że lepiej byłoby wrócić do Stanów Zjednoczonych, ale zawsze dochodzimy do wniosku, że pomóc podnieść ten kraj”.
gotowanie indżera