Jerozolima, uniwersalne pragnienie
Opuszczam lotnisko w Tel Awiwie w drodze do Jerozolimy i nie wjeżdżając jeszcze do miasta wiem, że ta podróż będzie jedną z najbardziej wyjątkowych w moim życiu. Młodego Żyda (biorąc pod uwagę jarmarkę na głowie nie mam wątpliwości, że tak), który siedział w samolocie dwa rzędy przede mną, całkowicie ubrany na biało i ubrany w anegdotyczną bluzę Realu Madryt, wita kilkanaście ludzie (ta sama jarmułka, ten sam strój, ale bez bluzy) z bębnami i tamburynami. Dziewczyna z grupy dynamicznej wyjaśnia mi po angielsku, że priorytetowym celem w życiu jerozolity jest bycie szczęśliwym . Wydaje mi się dziwne, że skupiam się na idei szczęścia w mieście, w którym wydarzyło się tak wiele rzeczy, wiele z nich strasznych.
Jerozolima to nie tylko miasto, o którym wzmianki pisemne pochodzą z 1800 roku. C., to jest pomysł . Jak powiedział jeden z wielu zdobywców, Saladyn: Jerozolima to „Nic. Wszystko" ; to świat ludzi, którzy starają się zrozumieć i zrozumieć siebie nawzajem, często brutalnie, rzadko sensownie.
Następnego dnia, z imponującą perspektywą miasta z wysokości zapewnionej przez l Góra Oliwna i kościół Getsemani , zdaję sobie sprawę z tego, jak krzyżują się światy żydowski, chrześcijański i muzułmański wizualny babel pozornie upchnięty na zaledwie 120 kilometrach kwadratowych . Nasz lokalny przewodnik stara się – i odnosi sukces – opowiedzieć o burzliwym życiu Jerozolimy od czasów króla Dawida do tego miejsca. Jak stolica Izraela została podbita i odbita aż 50 razy i jak jego cudowna struktura architektoniczna i mistyczna była w stanie stawić czoła całemu swojemu pięknu i całemu magnetyzmowi.
widok z lotu ptaka na jerozolim
Koncentracja energii jest faktem fizycznym , czujesz coś wyjątkowego, idziesz iw każdym zakątku usuwa się kawałek duszy. ** Nazywają to syndromem jerozolimskim **, a ja mówię, że tysiące lat, tyle upadków i początków kamień na kamieniu, aktywuje jedną z esencji człowieka: wieczne poszukiwanie nieskończonego bytu. Nasuwa się jednoznaczny wniosek, że upływające dni potwierdzą dla mnie: tutaj nie trzeba być katolikiem, aby odczuwać emocje rzeczywistości chrześcijańskiej Nie musisz być Żydem, aby zanurzyć się w ich tradycjach i wiedzy mistycznej, nie ma znaczenia, jeśli nie znasz przykazań Koranu, aby zrozumieć niektóre z podstawowych powodów i powodów ich religii.
Dziś jestem tutaj, a tolerancja, intencja i umiejętność oddychania czystym umysłem to moje trzy wielkie bodźce, aby poczuć tę podróż jako wyjątkową okazję. Nie relaksująca wycieczka, nie idylliczna plaża, nie oczywisty luksus? . Tak na wszystko, co nas czyni istoty duchowe, transcendentne i jednocześnie nieskończenie wrażliwe . Bycie w Jerozolimie oznacza świadomość, że historia nie jest pisana tylko w książkach i że jej szczególna geografia jest ważna w tej uniwersalnej układance.
Położona w górach Judy, między Morzem Śródziemnym a północnym brzegiem Morza Martwego, Jerozolima nie jest na pierwszy rzut oka miastem gościnnym w turystycznym znaczeniu tego słowa, ale nie jest też miastem zimnym. Jest intymna i hermetyczna, żyje w sobie, zamknięta w sobie, wrażenie, które napadło na mnie od chwili, gdy wjechałem do miasta z hałaśliwego Tel Awiwu: sobotnie południe, taksówką przez prawie opustoszałą ortodoksyjną dzielnicę żydowską.
Żydowska dzielnica
**Dzisiaj jest szabat**, święty dzień żydowskiego tygodnia, a zatem obowiązkowy i powszechnie szanowany dzień odpoczynku . Od piątkowego popołudnia do sobotniego wieczoru, co oznacza brak możliwości gotowania, mycia, używania urządzeń elektrycznych, uruchamiania samochodu lub prowadzenia samochodu, by przytoczyć przykłady z życia codziennego. W hotelu Mamilla, w którym się zatrzymuję, jedna z wind jest wskazana do użytku w szabat: zamiast wciskać przycisk na wysokość, na którą chcesz wjechać, tego dnia automatycznie zatrzymuje się na każdym z pięter, za to, czego nie musisz nic robić, aby dotrzeć do celu: po prostu poczekaj na swoją roślinę. Jeden z wielu sposobów na obejście nakazów Tory bez nieprzestrzegania ich.
Gdy sobotnia noc nadejdzie na Stare Miasto, ulice zaczynają tętnić życiem, miejsca otwarte do późnych godzin nocnych, a goście chcą się dobrze bawić . Jest znany jako miasto ośmiu bram : jeden z nich pozostaje szczelnie zamknięty w oczekiwaniu na przybycie prawdziwego mesjasza narodu żydowskiego, a przez pozostałe siedem wchodzi bezpośrednio do tego innego świata, który reprezentuje Jerozolimę. Być może dziewiąty już zaczynał się otwierać w mojej głowie, bo Przechodzę przez Nową Bramę, co prowadzi bezpośrednio do Dawid St. , gdzie tradycyjne sklepy mieszają się z bogatą ofertą zachodnią.
Barbara Lennie w Hotelu Mamilla
Chociaż przeważa autochton, zwłaszcza o konotacjach religijnych, mistycznych czy kabalistycznych, pamiątki trzech religii, trzech kultur są przemieszane z koszulkami Marilyn, Lennon lub Che . Nachylenie brukowanych schodów między ulicą Dawida a Via Dolorosa i alejkami, które stąd prowadzą do dzielnicy żydowskiej, muzułmańskiej, chrześcijańskiej, ormiańskiej, tworzą autentyczny wszechświat straganów i sklepów . Alejki są przygotowane kamiennymi klinami, aby wozy z chlebem i owocami codziennie docierały do celu w tym ogromnym labiryncie. Jedwabne poduszki, tkaniny, dżellaby i menory (siedmioramienne żyrandole) wystawione są wśród straganów sprzedających hummus i soki owocowe.
Kupiec przypraw w zaułkach Jerozolimy
Nigdzie nie widziałem takiej różnorodności chleby jak tutaj. I handlarze antykami którym tak naprawdę nie wiesz, czy wierzyć, czy kupić. Ale czegokolwiek szukasz, możesz być pewien, że tutaj to znajdziesz . Tak jest w przypadku lokalnego Omara Sinjławi, pochodzenia palestyńskiego, na tej samej ulicy Davida, prawdziwy muzeum przedmiotów wszelkiego rodzaju w stanie otworzyć w swoich pokojach. Podkreśla mi, że jego wielkim osiągnięciem jest utrzymanie rodzinnego biznesu, który jest dziedziczony z pokolenia na pokolenie. Chlubi się też tym, że ma właśnie tam, widoczne dla turystów, własna studnia wypełniona wodą, która ma ponad 2100 lat . Niemal tyle samo przedmiotów, co w sklepie prowadzonym przez Żyda Palestyńczyka na tej samej ulicy, nieco dalej, którego zawsze widywałem spacerując po spacerze, trzymając się mikroskopu, czyszczącego jakieś ceramiczne i metalowe kawałki, które, jak mnie zapewnia, pochodzą z Wiek miedzi.
Komercyjny duch Jerozolimy jest wspaniały dla tych, którzy lubią się targować i koszmar dla tych, którzy nie wiedzą, jak dyskutować o cenie. Spotkania i relacje, które masz z kupcem, który wita Cię w Twoim języku, ponieważ doskonale przypomina Ci dzień wcześniej, jego sposób, w jaki próbuje umieścić na Tobie swój produkt, umiejętności dialektyczne, naleganie Wszystko jest ważniejsze niż sam zakup. Wniosek: albo jesteś bardzo sprytny, albo znajdujesz w swoich walizkach dziesiątki przedmiotów, których tak naprawdę nie wiesz, dlaczego je kupiłeś. I to też ma swoją łaskę.
Sklep z antykami Omar Sinjlawi
Aby wejść do codziennego życia, nie ma nic takiego wielki targ Majane Yehuda, już w Nowym Mieście, gdzie można kupić kilogram pomidorów oraz zawieszkę z białego złota. Wśród jego stoisk, postawionych na zadaszonym parterze handlowym kilku bloków, Wykorzystuje każdy ostatni zakręt.
Stary kupiec, od którego kupuję sos sałatkowy z orzechów i coś o nazwie „Jajo smoka” , opowiada z dumą, że niektóre jego produkty są z wielkim sukcesem sprzedawane na całym świecie, takie jak awokado i bataty, które w Izraelu słyną z tego, że są najwykwintniejsze i najsmaczniejsze. Spacerowanie wśród kolorowych straganów to gra między radością a zamętem, żywiołem i egzotyką . Stamtąd tramwajem lub pieszo można przejść przez główną arterię handlową miasta, ulicę Jaffa.
Chociaż ze względu na starożytność miasta najbardziej emblematyczne miejsca znajdują się w obrębie murów, Jerozolima się nie ukrywa jego najbardziej nowoczesny i współczesny aspekt . Ludzie — nigdy bym sobie tego nie wyobrażał — uśmiechają się, rozmawiają z tobą, wskazują ci różne rzeczy. Wygląda na to, że miasto szuka przyszłości, które w żaden sposób nie może ani nie chce zrezygnować ze swojej złowrogiej przeszłości. Trudne równanie, ale tworzą bardzo atrakcyjną mieszankę. Jest tam, aby to udowodnić Centrum handlowe Mamilla , jedno z niewielu miejsc w mieście, które może zabrać Cię z powrotem do Europy bez konieczności wsiadania do samolotu, lub nahalat sziwa , trzecia dzielnica założona poza Starym Miastem, ul młodych i pięknych ludzi, drugie centrum miasta z barami, kawiarniami i teatrami, gdzie z dumą widzi się tutejsze kino, choć Hollywood ma swoją niszę. Według kinofilskiego właściciela restauracji Kuchnia Piniego (znajduje się przy głównej ulicy tego, co było dzielnicą niemiecką w okresie osmańskim), Emek Refaim Pedro Almodóvar dokonuje premiery każdego dzieła ze sporym sukcesem. Większość firm w tych arteriach miejskich ma publiczny dostęp do Wi-Fi.
Barbara Lennie wśród zaułków Jerozolimy
Jeśli już na suku skrzyżowanie religii i kultur zostało wyraźnie zauważone z doskonale zdefiniowanymi i ostatecznie połączonymi ze sobą ulicami żydowską, chrześcijańską i muzułmańską, podziały w dzielnicach są znacznie wyraźniejsze . Serdeczność jest odkrywana jako wzajemna ignorancja. Powiązania krzyżowe są rzadkie, każdy idzie na swój i mało jest wymiany słów i spojrzeń.
Zwykle różne wspólnoty odgrywają swoją rolę w zależności od liczby mieszkańców, ale ostatecznie nie chodzi tylko o to, ile, ale jak, na co wystarczy przykład: według Fray Artemio Vítores, przełożonego klasztoru San Salvador i wikariusz Kustodii Ziemi Świętej, Chrześcijanie stanowią tylko 1,4% populacji Jerozolimy . Z początku nikt tego nie powiedział, ale drapiąc się w pamięć przypominam sobie, że ci dwaj bracia, którzy szli pewnego popołudnia pod Bramą Damaszku, wyglądali jak dwie owce, które straciły swoje stado w tłumie muzułmanów, ortodoksyjnych Żydów i izraelskich policjantów .
Ścieżka chrześcijaństwa zaczyna się w Góra Oliwna i Wniebowstąpienie Jezusa , pod którego małą kopułą, według historii, po raz pierwszy odmówiono Ojcze nasz, przetłumaczone z biegiem czasu na ponad 100 języków. Stąd widok jest taki, który patrzy w serce i zauważ szaleństwo tego podbitego, odzyskanego, otoczonego murem i olśniewająco pięknego miasta, pomimo tego, co wiesz, co wyczuwasz, co czujesz.
Barbara Lennie na Górze Oliwnej w sukience Givenchy
Tutaj wokół mnie są te drzewa oliwne, które widziały tyle historii znacznie więcej niż Bazylika Getsemani , gdzie zgodnie z tradycją Jezus modlił się po Ostatniej Wieczerzy, a którego obecna budowa jest bardzo niedawna, między 1919 a 1924 rokiem. Wnętrze jest ciemne, jak wszystkie wielkie świątynie chrześcijańskie. Ciszę otaczających ogrodów nieco przerywają rozmowy turystów. W środku oddycha się oddaniem, nie ma nawet szmerów. Aby wierzący mógł się tu dostać jest wejście do źródła wiary , postaw na nim stopę. Dla niewierzących jest to również miejsce szczególne, w którym trudno oderwać się od tej duchowej energii. ja sam, który nie praktykuję żadnej religii, Siedzę w ciszy, pod wrażeniem wszystkiego wokół mnie.
Na ogromnym kamieniu obok ołtarza gdzie historia mówi, że wszystko się wydarzyło, są dziesiątki ludzi. Wyobrażam sobie ich w kościołach swoich miast, ich dzielnic, modlących się do Boga, którego tu pragną dotknąć opuszkami palców. Kilka metrów dalej znajduje się Wieczernik, w którym obchodzono Ostatnią Wieczerzę i gdzie msza nie była praktykowana od 1523 r., ale w nadchodzących miesiącach będzie odprawiana ponownie, jeśli intencja papieża Franciszka się spełni.
Wracam do miasta i przechodzę przez Via Dolorosa , piękniejszy na zdjęciach, które wyszukał w internecie niż w rzeczywistości, ale niezaprzeczalnie interesujący. Powoli podążam za dziewięcioma z piętnastu stacji Via Crucis , te same, które zabierają mnie do drzwi Grobu Świętego, prawdziwego sanktuarium chrześcijaństwa. Pod opieką ormiańskich prawosławnych, prawosławnych katolików i Rzymian, to miejsce jest dokładnym miejscem, w którym Jezus Chrystus został ukrzyżowany, pochowany, a później zmartwychwstał. Labirynt małych kaplic bazyliki utrzymuje energię wszystkich, którzy ją odwiedzają.
Nawet jeśli chcesz być sceptyczny, nawet jeśli masz inną wizję historii, nawet jeśli zamierzasz uczynić to miejsce zwykłą wizytą turystyczną, nie będziesz w stanie. Jest silniejszy od ciebie. Dużo mocniejszy. Gdy przechodzisz przez bramę, z ziemi unosi się kolejny ogromny kleks w kształcie skały. Według historii Tutaj ciało Jezusa dotknęło ziemi podczas schodzenia z krzyża, a zwiedzający może praktycznie na nim położyć się przed wejściem do grodu Świętego. Wierni klękają, wyciągają ręce, a rosyjscy katolicy, którzy chcą być matkami, noszą nawet bieliznę w torbie, bo wierzą, że w kontakcie z tą ziemią uczynią je bardziej żyznymi. Ci, którzy po prostu chcą go poznać, są w środku piękny pomnik, w którym coś nieuchwytnego zmusza do medytacji i szacunku.
Grób Święty, miejsce obowiązkowej medytacji i introspekcji
następnego dnia chodzę do dzielnicy żydowskiej , kilka przecznic od chrześcijańskiego epicentrum. Jego niezakłócone piękno natychmiast umieszcza Cię na mapie. Wina w dużej mierze leży po stronie kilkanaście synagog rozsianych po okolicy , niewiele ponad 2000 mieszkańców, którzy utrzymują swoje posiadłości w idealnym stanie (chociaż przeżyli te słynne 50 podbojów miasta tak jak reszta), ale przede wszystkim — po doświadczeniu niszczycielskich konsekwencji Wojny Sześciodniowej w 1967 r. — ich niedawne rehabilitacja. I możesz to zobaczyć.
Dlatego kiedy jego ulice się otwierają do ul. Ha-Tamid, z dużą złotą menorą, z Esplanada Meczetów i Ściana Płaczu przed nami Jerozolima przypomina wam, że duchowość jest w każdym zakątku, z każdej perspektywy. Podobnie jak w strefie chrześcijańskiej, nie ma problemu ze swobodnym odwiedzaniem świętych miejsc judaizmu.
To samo nie dzieje się w muzułmańskiej kopule na skale, której esplanada jest otwarta tylko przez kilka godzin dziennie i której świątynie są dostępne tylko dla muzułmanów, którzy być może będą musieli się zidentyfikować, pamiętając fragment Koranu. Kiedy Żyd modli się pod Murem, widać, że jest tam tylko on i jego święta pieśń. I to nie zajmuje tylko nieco ponad 60 metrów, podzielony na dwie części dla kobiet i mężczyzn , co widać gołym okiem. Idę cicho po wewnętrznej sąsiedniej synagodze i podziemnymi tunelami, gdzie Mur zagłębia się w trzewia miasta.
Oprowadza mnie amerykańska Żydówka o imieniu Batya, która każdego dnia z zapałem nowicjusza opowiada historię tego niesamowitego miejsca. Zdumiewa mnie, jak przeplata swój dyskurs historyczny z osobistymi przeżyciami: jednej z jego córek, zamężnej i w trudnej sytuacji materialnej, udało się zamieszkać w domu swoich marzeń, bo poprosiła o to pod Murem. Tak więc, ponieważ ten, kto nie stawia zakładu, nie wygrywa, po drodze biorę jedną z setek jarmułek znajdujących się w męskim dostępie i zostawiam swój sen zapisany w najgłębszej szczelinie, która otwiera się między dwoma skałami. Tam będzie.
Ściana płaczu
Ale Jerozolima jest pełna historii porusza się mocno, gdy przenosi Cię w najbardziej skomplikowane momenty swojej historii, kiedy przeszłość postanawia uderzyć Cię w twarz. Era nazistowskich Niemiec uderzyła w Żydów z siłą walca , a miasto skoncentrowało się na Muzeum Holokaustu , Yad Vashem , najstraszniejsze oblicze historii, która staje się surową rzeczywistością, kiedy wchodzę i przechodzę przez różne sale, w których wystawiane są świadectwa jednego z najgorszych horrorów ludzkości. I gdzie Zdaję sobie sprawę, że to wszystko wydarzyło się ostatnio , że mówimy o ostatnim rozdziale naszego życia, z tysiącami ocalałych, którzy wciąż są wśród nas, a wielu z nich jest mieszkańcami Jerozolimy.
Ze wszystkich muzeów, które można zwiedzać na świecie, Myślę, że niewielu potrafi w ten sposób usunąć ciało i serce : resztki książek, które ocalały z ogólnego spalenia, zdjęcia Einsteina czy Freuda wyrzuconych z zajęć uniwersyteckich za bycie Żydami, rzeczywiste cegły, szyny i latarnie warszawskiego getta, zepsute zabawki, które towarzyszyły niektórym ukrywającym się dzieciom miejsca, proces, który bezbronni ludzie przeszli po uwięzieniu w obozach koncentracyjnych, nękanie, eksperymenty. Systematyczna eksterminacja...
tam jest Sala imion , gdzie zdjęcia niektórych z tych ofiar są losowo rozmieszczone, otoczone szafkami na akta z zarejestrowanymi nazwiskami, ale też pustymi półkami, bo praca jeszcze się nie skończyła. To się nigdy nie kończy. Perla B. Hazan jest dyrektorem muzeum krajów łacińskich, a dziś odpowiada za moją podróż. Urodziła się w Melilli, poślubiła jednego z tych ocalałych. Pytam ją, jak na co dzień żyje otoczona tak wielkim bólem. „Szukać światła i pracować tak, aby o tym nie zapomnieć, a przede wszystkim nigdy się nie powtarzać” , odpowiada mi, gdy przechodzimy przez Plac Sprawiedliwych , miejsce na słońcu kilkaset metrów od muzeum, które składa hołd nie-Żydom, którzy ryzykowali lub oddali życie, aby im pomóc, jak np. Oscar Schindler z filmu Spielberga, pochowany na cmentarzu katolickim kilka metrów dalej.
Wracam do miasta, wchodzę jednymi z jego drzwi, nadal otwieram swój umysł wąskimi uliczkami pełnymi ludzi, którzy szukają lub znaleźli klucz do to magnetyczne, hermetyczne miasto, w którym można zrozumieć historię ludzkości . Łaciński patriarcha Jerozolimy skomentował to już brytyjskiemu dowódcy w dniu zakończenia jego mandatu, w 1948 roku, i ze łzami wręczył klucze do miasta: „Dla ciebie to bardzo ważny dzień. Dla Jerozolimy to kolejny dzień”.
- Ten artykuł został opublikowany w magazynie Condé Nast Traveler z maja 73. Ten numer jest dostępny w wersji cyfrowej na iPada w iTunes AppStore oraz w wersji cyfrowej na komputery PC, Mac, smartfony i iPady w wirtualnym kiosku Zinio (na smartfonie). urządzenia: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
*** Możesz być zainteresowanym także tym...**
- Czekając na koniec świata w Jerozolimie
- W szabat. W Jerozolimie. W hotelu
- Od Florencji do Jerozolimy: miasta, które powodują syndromy
Muzeum Holokaustu