Zatoka Los Angeles
Dolna Kalifornia to ten Meksyk, który wyrósł zapomniany przez Meksyk i pod wpływem, na dobre i na złe, przez Stany Zjednoczone. świat graniczny że podróżujemy samochodem po jego wybrzeżach i pustyniach, jego potrawach i winach oraz w rytmie śpiewanych przez mieszkańców północy corridos.
Ezechiel Benitez Don Ezequiel ma miedzianą skórę, twarde, zrogowaciałe dłonie, srebrne włosy i wylewny uśmiech dumy. Don Ezequiel zaczął kolekcjonować stare bibeloty prawie 50 lat temu. Najpierw kosiarka taka jak ta używana w dolina meksykańska na początku XX wieku. Potem kolejny. Potem prymitywne pralki, butelki, noże, fotele... Dosłownie wszystko. Miałam tyle obiektów, że pewnego dnia zdecydowałam lub zmontuj małą wystawę w szałasie . Ale wkrótce go przerosło.
A więc, jak uważa za zadowolony, on i dwóch kumpli, jak mogli, patrząc na zdjęcia w internecie, "bez wełny czy czegokolwiek, z okiem, przybijając tu i tam", Zbudowali całe miasto na Dzikim Zachodzie . Takich jak te z filmy gringo kowboje czego nawet nie lubisz.
Widok z lotu ptaka na San Felipe
Jeden ma już 16 sklepów, z salonem, z zakładem fryzjerskim, z bankiem, który w weekendy zapełnia się gośćmi, którzy przychodzą zobaczyć jego gadżety i zjeść często , ten zupa z czerwonego rosołu z chili guajillo, wołowiną i kukurydzą który budzi zmarłych, który jest podawany w ich stołówkach.
Takie miasta nigdy nie były takie w stan Baja California w Meksyku ani przez granicę w Kalifornii. Mimo to Don Ezequiel, który pamiętał wizytę jako dziecko Nagrobek, Arizona , jedna z najsłynniejszych tamtejszych wiosek Legendarny Daleki Zachód Kina, Tam, gdzie mieszkał i zmarł szeryf Wyatt Earp po osiemdziesiątce, zdecydował, że to, że wymyśla coś, co nie istnieje, jest drobnym szczegółem, który nie ma znaczenia.
Dzisiaj twoja Muzeum Doliny , jak oficjalnie nazywa się, jest jedną z atrakcji miasta, Meksykańskie, który nie ma nic oprócz tradycyjnego lokalnego sportu oglądania? jak termometry wznoszą się, aż dotkną klimatyzacji piekła . I nic nie jest też dosłownie niczym.
Taniec w Muzeum Valle de Mexicali
Chociaż to, co ma, to granica, ogrodzenie, w które Trump chce się zmienić jeszcze wyższa i grubsza betonowa ściana i że tu nagle pojawia się dwie przecznice od centrum, przecinając nagle miasto, jakby to był film przedstawienie Trumana albo te starożytne mapy, gdzie kończyło się morze, a zaczynało smoki; i Chińskie jedzenie , dziedzictwo historyczne z początku ubiegłego wieku Chińczyków, którzy zostali wypędzeni ze Stanów Zjednoczonych i zjechali na południe, aby pracować w bawełnie.
A jednak zarówno Mexicali, jak i kowbojska wioska Don Ezequiel są idealną metaforą północnej Baja California . Od państwa, które wymyślało się najlepiej, jak potrafiło, a oni go opuścili i jak mu się podobało.
Te ziemie nie były ani Meksykiem, ani Stanami Zjednoczonymi . Byli prawie niczyją ziemią. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu meksykańskie peso prawie nie krążyło, ponieważ znany był tylko dolar. Bo krążył tylko sygnał telewizyjny i muzyka, która dochodziła z drugiej strony, z **San Diego**. Dopóki nie zaczął przybywać przemysł północnoamerykański i zakładać swoje zakłady montażowe, maquiladoras i granica stała się wielkim biznesem a potem Baja California zaczęła interesować się Mexico City.
Saint Quentin
To jest nowy stary Meksyk. Jeden z powietrzem Film Roberta Rodrigueza w swoich przygranicznych miastach, w tym Tijuana która powstała i prosperowała na płynnych podstawach alkoholowych w okresie Prawo suche na północy i nawet dzisiaj jest celem podróży imprezowanie, stołówki i odnajdywanie zakazanych dla sąsiadów na górze lub w tym Mexicali, stolicy stanu, po drodze.
Nie można przyjechać do tego Meksyku, aby szukać piękna i kultury innych Meksyków. Nie przebywali tu kolonizatorzy, tylko jezuici i franciszkanie, którzy założyli niektóre misje których szkielety wciąż stoją, którzy przywieźli technikę wytwarzania wina, którego potrzebowali dla mas – aby nalewał inny napój… – i zasadzili pierwsze winnice.
Dlatego jego miasta, prawie bez historii, są tak dziwne, jakby wszystko było podmiejskimi dzielnicami lub osiedlami przemysłowymi. I to samo dzieje się z tradycje . Są obchodzone, tak, tak samo jak w pozostałej części kraju, ale z mniej kolorowo, mniej intensywności i mniej folkloru . Ponieważ wszystko to przyszło znacznie później i ponieważ z góry przenikała i przenikała obecność jankesów , którego wpływ kulturowy jest większy niż wpływ samego kraju.
Tutaj, w rzeczywistości, w Baja California, mówią spanglich, jak to definiują, a więc kończące się na "ch" . I mówią takie rzeczy jak "zaszaleć" kiedy zamierzają do kogoś zadzwonić lub “napij się drinków” kiedy chcą się napić.
Winnice na górze Xanic
Ale to wszystko czyni ten stan wyjątkowym. Chociaż potrzeba czasu, aby to sobie uświadomić. Pierwszą reakcją po przyjeździe jest tęsknota za starym Meksykiem, w którym… wszystkiego jest tak dużo . Potem, jakbyśmy brali czerwoną pigułkę Matryca , w końcu zaczynasz widzieć jego rzeczywistość. Bo to właśnie to wszystko, ta nieobecność przeszłości, ten płot, który jak straszny szew oddziela banalny amerykański sen od rzeczywistości - znasz już sławne „biedny Meksyk, tak daleko od Boga i tak blisko Stanów Zjednoczonych” przypisywany Porfirio Díaz – ten cel do niedawna odwiedzany tylko przez gringos lub gabachos, jak nazywa się emerytowanych Amerykanów, to wymyślanie i odkrywanie siebie na nowo, co sprawia, że Baja California jest tak fascynująca i zabawna.
Ta podróż samochodem, bo na tym polega podróż tutaj, wsiadanie do samochodu i przejeżdżanie przez niego, tak nieopublikowane, tak nieoczekiwane, tak – alleluja – mało wykorzystane.
I jeden z momentów, w którym wszystko to jest bardzo dobrze odbierane, gdzie ten świat jest rozszyfrowywany, jest przy stole, kiedy siada się do jedzenia . Szef kuchni Miguel Angel Guerrero Miał dziadków z Santander, Granady i Teruel.
Jego ojciec nauczył go polować, a dziś poluje, łowi ryby, gotuje i serwuje to, co złowi. Dziesięć lat temu wymyślił koncepcję: Kuchnia Baja-Med . „Nie mogłem mówić o kuchni Baja California, ponieważ tak naprawdę nie istniała. I wtedy tak pomyślałem. Fakt, że nie ma wielowiekowej tradycji kulinarnej pozwala nam być bardziej odważnymi”, wyjaśnia w: Kwerencja , jego restauracja Tijuana, ściskając kieliszek wina. Guerrero zdefiniowany w ten sposób lub wymyślony w ten sposób, gotowanie, które się tutaj odbywa.
Kolonialna dzwonnica kościoła w Tijuana
Przez pogodę, Baja California przypomina Morze Śródziemne. Tworzy drzewa oliwne i inne produkty, które nie są używane w pozostałej części kraju. To także półwysep, skąpany od wschodu przez morze korteza i na zachód przez Pacyfik , a to zapełnia kuchnie owoce morza i ryby . W ten sposób narodził się ruch kulinarny, który stopniowo przekształca ten stan w punkt odniesienia dla narodowej gastronomii.
W Baja California mają też dodatkowy klejnot, również bardzo śródziemnomorski: dolina Gwadelupy gdzie jest produkowany dzisiaj większość wina w kraju . Obszar do odwiedzenia od winnicy do winnicy i cieszenia się.
To nie jest Napa po drugiej stronie płotu, gdzie przychodzisz z kartą kredytową, by kupić najdroższe wino. Są to grupy lub pary, które jeżdżą tam, aby się dobrze bawić. Ładne kobiety w powiewnych sukienkach i kapeluszach oraz uśmiechnięci mężczyźni o zarumienionych policzkach, którzy zamiast chodzić, mieszając i wąchając wino ze swoich kieliszków, poświęcają się przede wszystkim jego piciu.
„Nie konkurujemy ze Stanami Zjednoczonymi. Jest syntetyczne doświadczenie. Jak McDonald's, gdzie wszystko jest już zorganizowane i cokolwiek wybierzesz, zostało to już wcześniej naprawione. Tutaj jest więcej wolności ", Wyjaśnić Alex Ford, sommelier w winnicy Decantos .
Hotel i winiarnia Encuentro Guadalupe
Propozycje, takie jak te winnice i restauracje, takie jak La Querencia lub Bruma i Encuentro Guadalupe, obie w dolinie, są bardziej szykowny, bardziej wykwintny, też bardziej truskawkowy , jak mówią w Meksyku do wytwornego przeznaczenia.
Ale dobrą rzeczą jest to, że później są też inne strony, inne twarze wielościennego przeznaczenia. Tak granica z meksykiem to jest znajome, nawet ze słyszenia o tym, jak w przypadku Tijuany. Albo jak sama podróż, trzecia. Które jadą na południe wzdłuż zachodniego wybrzeża? szukam plaż i owoców morza San Felipe lub wody Morze Korteza z San Luis Gonzaga Albo zatoka Los Angeles , w którym pływa rekin wielorybi.
Przekraczając granitowe wąwozy i pustynie saguaro kaktusów – tych okrągłych z ramionami, tych z filmów – świec, które wyglądają jak wbite w ziemię ogonki myszy i ocotillos, z których gałęzi wyrastają palmowe liście. Spalić drogi, na których nie ma nawet sygnału telefonicznego i gdzie nagle pojawia się mała restauracja reklamująca owoce morza? na plakacie i serwowane przez trzech rodaków, którzy poświęcają się zabijaniu czasu i nawet nie wiedzą, czy mają zimne piwo w lodówce.
Plaża La Lobera w San Quintin
Arturo, jeden z nich, który wykorzystuje wizytę, żeby zrobić sobie przerwę od nicnierobienia, mówi mi, że przechodzą „tysiące ludzi”, a ja patrzę na niego, uśmiecham się i kiwam głową, bo to nie ja mu się sprzeciwiam. jest jeszcze wschodnie wybrzeże i wspinajcie się po nim w drodze do doliny i jej win, miasta takie jak San Quintin , brzydki, bardzo brzydki, zbudowany wokół Autostrada Transpeninsular, ale że w zamian oferuje na jego obrzeżach niebieskie i zielone klifowe krajobrazy i jeden Wilk w jaskini, która wygląda jak księżycowy krater z setką fok, która ma spędzać godziny na obserwowaniu zwierząt ziewających lub wpełzających do wody, jakby wyszły na zewnątrz poprzedniej nocy.
ZARÓWNO Zatoczka , gdzie Pani Sabine ma jedną z najlepszych pozycji planeta Street Food, La Guerrerense, w której trochę gotuje tost z ceviche – bo mówi, że „jeśli Bóg da ci tylko cytryny, zrób ceviche” – to sprawi, że będziesz na nią patrzeć później, jak na matkę.
samotna droga
Ensenada jest również punktem zerowym do surfowania w stanie . Szczególnie Plaża San Miguel , gdzie surferzy twierdzą, że ten sport zaczął się w kraju. I jest to również najpiękniejsze miasto, w którym najmniej tęsknisz za tym innym Meksykiem z historią i architekturą, jeśli tak jest, że po przyjeździe tutaj nadal tęsknisz za tym drugim Meksykiem.
W Ensenadzie widać też na ulicy, jak w Tijuana lub Tecate, do tych zespołów nortenos z kowbojskimi kapeluszami, butami i instrumentami, które oferują piosenki za pesos.
Śpiewają, że: „Mexicali było moją kołyską, Tecate moją adoracją, z mojej kokieteryjnej Tijuany przyniosłem miłość zapaloną i moje serce pozostało tam w Ensenadzie”. To ci sami muzycy, co w barach takich jak Hussonga oczyszczają corridos na tle szumu, stąpając po dywanie z łupin orzechów i robiąc sobie miejsce wśród klienteli, w której mieszają się zwykli parafianie i gringos, najlepsi i najgorsi z każdego domu, z każdego świata, jak w stanie , i gdzie jeżdżą czele, ponieważ jest happy hour i umówiliśmy się na drinki i tylko trochę, w skrócie, ma teraz znaczenie.
Surfowanie w Ensenada
_*Ten raport został opublikowany w **numerze 121 magazynu Condé Nast Traveler (wrzesień)**. Zapisz się do wydania drukowanego (11 wydań drukowanych i wersja cyfrowa za 24,75 €, dzwoniąc pod numer 902 53 55 57 lub z naszej strony internetowej). Wrześniowe wydanie Condé Nast Traveler jest dostępne w wersji cyfrowej, którą można oglądać na preferowanym urządzeniu. _
Restauracja Dos Panes w Mexicali