Poranne zadanie w Lastres
Słońce jeszcze nie wzeszło, niebo świeci pod miękkim orbayarem, od mojego mocnego kroku, o świcie czeka łódź, czas płynąć w morze. Pierwsza zwrotka „Rybaków”, hymnu żeglarskiego Asturii.
Luis Perez Loza po raz pierwszy wskoczył do morza w wieku 13 lat. Dziś ten emerytowany rybak ze szczerym uśmiechem wspomina morskie zadanie: „Mam dwoje dzieci i troje wnucząt na pokładzie łodzi rybackiej. Nikt nie poznał niepewnych warunków, w jakich żyło moje pokolenie. Na pełnym morzu spaliśmy razem, ubrani i mokrzy. Moja żona była oddana pracy sieci, podobnie jak wiele dziewcząt z Tapii. Całe moje życie poświęciłem morzu. Ona w zamian pozwoliła mi żyć."
Tak mówi żeglarska Asturia. Ta kraina, która nigdy nie traci z oczu swojego kantabryjskiego horyzontu, gromadzi wielowiekowe kroniki, które opowiadają o jego wielorybniczej tradycji, o migracyjnych wyjazdach ze szczęśliwym zakończeniem, prosperujących powrotów, gastronomii, w której królują ryby, a nawet najnowszych trendów surfingowych. Nierozerwalnie związane z potężną Zatoką Biskajską miasta tego morskiego traktatu poruszają się w rytm jej przypływów.
Tutaj mężczyźni wyruszyli w morze przed pianiem koguta i… kobiety dotknięte różdżką stoicyzmu, Zrobili sieci, dokładnie oczyścili pixines (żabnice) i bonito na targu rybnym i założyli, że zostało jeszcze kilka księżyców do ponownego połączenia się z mężami i dziećmi. To kronika morza jako metafory nadziei i wolności.
Grillowane oricios w Palermo (Tapia)
Ani Luis, ani żaden z rybaków z Tapia de Casariego na skrajnym zachodzie Asturii nie zapominają o tragedii Ramony López. To było 11 listopada 1960, kiedy zniknęło sześciu marynarzy na wzburzonych wodach. Pomnik obok bractwa rybackiego upamiętnia zaginionych pod czujnym okiem Virgen del Carmen. Emeryci dzielą się wieczornymi zwierzeniami. Mówią, milczą, pamiętają. W nadmorskiej dzielnicy San Sebastián, najstarszej w mieście, ruch ośmiornic, oricios, andaricas (nécor) i bugres (homarów) jest szalony.
Łodzie wchodzą eskortowane przez sztorm mew. Godziny szczytu na rynku. Onofre ratuje ogromną skorpiona z jednego ze styropianowych pudeł. Otwiera szeroko usta: „On też śpiewa”. przebiegły i sarkastyczny, nasz cicerone mówi „kochać swoją tierrinę do bólu”. Na targu rybnym Tapia śpiewają i dużo. Szum spadających cen jest rzadkością w asturii (rynkach), gdzie jest sprzedawany na aukcjach cyfrowych. Morze było hojne: żabnica, barwena, sanmartines (lokalny turbot), skorpeny, pica i acedías.
Kościół i cmentarz Niembro (Llanes)
Na plaży Ribeira, w dzielnicy San Blas, morska atmosfera rozpływa się w nowoczesność surfingowych fal. W latach sześćdziesiątych XX wieku Australijczycy Robert i Peter Gulley znaleźć na tych plażach prawdziwy raj. Mówi nam o tym jeden ze szkolnych monitorów, Pedro, były mistrz surfingu w Asturii, który broni gorączka stołów Asturii, na morzu i na stole. Niewątpliwie kontrapunktem dla szorstkości Morza Kantabryjskiego są jego kuchnie. W restauracji Palermo niektóre niesamowite? bajki są w stanie uciszyć drużynę i wyrafinowana prezentacja grillowanych jeżowców potwierdzają to Przy asturyjskim stole bycie uprzejmym nie oznacza odwagi.
widok z góry, Luarca to fajna grupa budynków? które zdają się wspinać na meandry rzeki Murzyn. Jego szczególna fizjonomia stanowi o ostatecznym związku między marynarskim charakterem a indyjskim dziedzictwem. W mieście zachowały się stylowe rezydencje rodzin, które wróciły z Ameryki w XIX wieku. Villa Excelsior, Villa Argentina i Casa Guatemala pokazują potęgę Indian pod koniec wieku.
Dla Luisa Larii supremacja leży w głębinach Zatoki Biskajskiej, zamieszkanej przez fantastyczne stworzenia, które przewyższają wszelką fikcję. Dyrektor Giant Squid Center to międzynarodowa osobistość w dziedzinie krakena. Na początek przedstawia nam samicę głowonogów architeuthis dux, który w wieku 17 miesięcy osiąga 14 metrów długości. Laria ujawnia nam kroniki wielorybnictwa. Wielorybnictwo rozwinęło się w Asturii dzięki baskijskim żeglarzom z Landów (Francja). Był świnią morza, wykorzystywał wszystko: mięso, kości, tłuszcz, a nawet nasienie”.
Widoki z Cabo Vidio w Cudillero
Spanie w La Casona de Doña Paca jest jak posiadanie przez kilka dni autentycznej güeliny. Świeżo wyciskany sok, wyśmienita kawa, dojrzałe owoce oraz szereg asturyjskich pieczywa i ciastek domowej roboty podawane są na lnianych obrusach. 15 lat temu Montse, szef tego wszystkiego, posprzątał stary indyjski dom na powitanie Anglosasi, którzy kochają rodzime tempo życia.
Dziś w miejscowości Cudillero wschodzi słońce. Irlandzki Latynos Walter Starkie określił ją (mniej niż 2000 mieszkańców) jako „ukrytą populację” . Jego piękno przeszło niezauważone od morza. Przeciwieństwo tego, co dzieje się w jego zaułkach, wypełniony ekstatycznymi podróżnikami dosłownie wspinającymi się po wiosce. Plaza de la Marina, stary port rybacki, jest dziś epicentrum dni wolnych w mieście. Z jednej strony El Pescador wyświetla gigantyczny fresk Jesúsa Casaúsa (1926-2002), katalońskiego malarza i adoptowanego syna miasta, który szczycił się najlepszymi widokami, w indyjskim domu w najwyższym punkcie tego naturalnego amfiteatru. Dzieło honoruje pracę żeglarską kobiet, który przewoził towary do oddalonych o 30 kilometrów wsi w głębi kraju.
Tuńczyk marynowany z północy
Około trzech kilometrów od plaży San Lorenzo, Robotnicze Miasto Kultury to ładna dziewczyna z Gijón. Ładniejszy od dziewczyny stary uniwersytet, stojący od lat czterdziestych, zajmuje dwukrotnie powierzchnię klasztoru Escorial. Tutaj czeka na nas doświadczenie między występem gastronomicznym a przemyślaną lekcją anatomii.
The Szef kuchni Oviedo Sergio Rama czeka z łobuzerskim gestem obok okazu około ośmiu kilogramów tuńczyka alalunga. Bez mrugnięcia okiem i słuchając kliknięć fotografa, Sergio przygotowuje się do wciągnięcia tego spektakularnego białego tuńczyka. czyste cięcie oddziela przysmak z tuńczyka, ventresca, od części przy jelitach, placu zabaw anisaki. Następnie zręcznie kroi polędwiczki, które później przerabia się na woka i grillowane mięso.
Morszczuk w zupie ziemniaczanej z Auga (Gijón)
Czytelnik może zidentyfikować Lastres pod pseudonimem artystycznym: San Martín del Sella. Zaledwie trzy lata temu odosobniona wioska wybrała moc fikcji jako celny hak reklamowy. Zrobił to z doktorem Mateo. Wielu jego zwolenników kontynuuje pielgrzymki w poszukiwaniu jego już emblematycznych miejsc. Dla rybaków z Llastrino pielgrzymka kończy się w kaplicy Virgen del Buen Suceso, ich patronki. Ofiary pielgrzymów są równie niezwykłe, co symboliczne. Złowieszcza ikonografia, która mówi o nadziejach i oczekiwaniach. W moim przypadku, poświęcenie dla „dobrego wydarzenia” podsumowuje się w budzącym grozę kacu na morzu.
Nie ma jeszcze trzeciej nad ranem i wyraźnie czujny Orlando wita nas ze swojej żaglówki. Lubimy go od razu: „Kawa i Biodramina?”. Dziś jedziemy łowić ryby, a raczej fotografować czyny łodzi rybackiej. Wyruszamy na północny wschód od portu w Lastres, około trzech mil dalej znajdujemy łódź Xarabal. Do tej pory, gdy Alex skacze na pokładzie, mój blog to warzywo w blenderze. W końcu triumfuje emocja za pierwszym razem i skupiam się na tych fachowcach w sztuce ogrodzeniowej. Chwila nabiera teatralnego wydźwięku: czarne tło, sztuczne oświetlenie, opasanie karnawałowe, pojawianie się i odchodzenie sprzętu wędkarskiego.
Promenada Mariny w Ribadesella
Osadzony w punkcie widzenia pustelni Virgen de Guía, Od razu rozumiem, dlaczego Ribadesella jest znana jako plaża Picos de Europa? . Masywy obite łąkami drugiego najczęściej odwiedzanego parku przyrodniczego w Hiszpanii strzegą miasta.
Na Paseo de la Marina Gran Hotel del Sella symbolizuje zalążek ewolucji turystyki wysokiej klasy, kiedy markizowie Argüelles założyli swoją letnią rezydencję w tej rezydencji. Dziś destyluje miejskie jądro dziś dostojna atmosfera bardziej typowa dla XXI wieku : pary, które wydają się być wzięte z filmu Cesc Gay, przystojni nordyccy mężczyźni w drodze do Santiago i matki i córki, które dzielą Levi's i Hunters. Tylko raz w roku, w sierpniu podczas Zjazdu Sella, miasto parkuje swoją wyrafinowaną pozę, aby zmoczyć i pokazać swoją koszulę całemu światu.
Z niektórymi współczesnymi błyskami, szanuje tradycję gastronomiczną Riosellan Bruno M. Lombán, dowódca kuchni Piętnastu Węzłów. Ta stara cydrownia, sąsiadująca z Villa Rosario, od ponad roku przekonała ekspertów o dobrym jedzeniu. Ryż z homarem, degustacja lokalnych serów i moc krokietów z copango uzasadniają wizytę.
Pięć kilometrów dalej, przejście do czerni przerywa trasę. La Cuevona to przepastny cud natury typowy dla tego wapiennego środowiska, i tylko dostęp do malutkiej wioski Cuevas liczącej około 60 mieszkańców. Odbywają się w nim koncerty muzyki kameralnej i setki rozbłysków.
Matki i córki spacerujące po Ribadesella
Dwie godziny na wschód od Tapii, Llanes skarby około 30 plaż? strzeżony przez zielony dywan Sierra de Cuera. Było to miasto otoczone murami aż do XIII wieku, kiedy się narodziło prestiżowa Gildia Marynarzy . Centrum Bractwa San Nicolás, dziś kaplica Santa Ana (1480), było w XIV i XV wieku domem wielorybów. W 1905 pociąg przybył do Llanes. Wraz z nim arystokratyczni urlopowicze, którzy uczynili z miasta wzorzec wyrafinowania i dobrego życia. Z punktu widzenia Paseo de San Pedro (1947) Llanes przekonuje. W oddali rozróżniam Kostki pamięci, artysta Agustín Ibarrola , kilka betonowych bloków ingerujących przez artystę w abstrakcyjne i figuratywne motywy związane z historią Asturii.
Siódma sztuka również kończy się w Llanes. Niektórzy z najlepszych filmowców kręcili na tego rodzaju naturalnym planie. Wapienne krajobrazy, odpowiedzialne za piękne wypadki, takie jak Gulpiyuri (plaża śródlądowa 100 metrów od wybrzeża), nienaganna architektura (kościół Santa María del Concejo jest prawie jedynym przykładem gotyku w Asturii) i usługi, które użyczają willi , zamień go w pożądane studio filmowe. José Luis Garci, Juan Antonio Bayona, Victor Erice, Vicente Aranda i Gonzalo Suárez –tymczasowy mieszkaniec i ukochany w mieście – kręcili w około 25 miejscach w Llanes.
Plaża Ballota z punktu widokowego Boriza (Llanes)
Szlak morski kończy się w miejscowości La Salgar, gdzie czeka na nas kolejny reżyser. W tym przypadku demiurg kuchni asturyjskiej i godny dwóch gwiazdek Michelin. Nacho Manzano zaskakuje gestem przywodzącym na myśl najlepszego szefa kuchni na świecie. Jest podekscytowany jednym ze swoich popisowych dań, jajecznicą z cebulą i serem na cieście kukurydzianym. „Asturia była pionierem w wykorzystaniu kukurydzy importowanej przez Indian z Ameryki. Pamiętam, jak moja mama przygotowywała tu ciastka, dawniej Casa Herminia. To smak ściśle związany z dzieciństwem Asturian”. Jego kuchnia wykorzystuje również techniki z innych szerokości geograficznych: „Z Japonii lubię ich ostre, beztłuszczowe smaki; Ceviche peruwiańskie to znakomita technika konserwatorska, kuzynka marynaty. W końcu kuchnie mają ze sobą więcej wspólnego, niż nam się wydaje”.
„Jestem znany z dziesięciu dań, to ważne. To mój znak rozpoznawczy – podsumowuje szef kuchni. Przejrzystość Manzano potwierdza moje podejrzenia. Być może znak rozpoznawczy wybrzeża Asturii przekłada się na wyjątkowego ducha Morza Kantabryjskiego. Ten sam, który wykuł swego porywczego ducha, w istocie łagodnego i wolnego od sztuczności. Teraz, jeśli Asturia spogląda w niebo z Picos de Europa, jak wygląda ze swojego Morza Kantabryjskiego? Wiersze Emilio Poli dają wyobrażenie:
W oddali widać Kantabria
ogromne igły, które koronują
niebieskawo-biały; są tak doskonałe
że serce, gdy je kontempluje, cierpi.
Salon restauracji Nacho Manzano w La Salgar