Teneryfa wokół „stołu”
W północnej, jest na Teneryfie mało przywiązana do turystycznych fikcji, w której wszystko dzieje się przy stole i w którym plaża jest prawie najmniejsza. Znajduje się w cieniu Teide i to właśnie Wyspy Kanaryjskie zostały stworzone na miarę dla tych, którzy nie przybyli tu w celach turystycznych, pierwszych „gockich” osadników, rolników od razu i jak najszybciej związali się z Ameryką.
WYBRZEŻE OMIŃ LINIE
Przykładem mniej zglobalizowanego wybrzeża wyspy są dwie wioski. Ten San Marcos, małe miasteczko o surowym asturyjskim wyglądzie schodząc w kierunku portu rybackiego, jego prawdziwy powód istnienia. Stąd wypływają łodzie, które wciąż łowią sieciami w tradycyjnym stylu. Celem tej minimalistycznej plaży z czarnym piaskiem wydaje się nie tyle przyciąganie kąpiących się, ile oferowanie krajobrazowego wyjścia nad morze dla barów i restauracji, w których serwowane są ryby dnia, które pasują do widoków, są świeże i jasne.
Zaledwie 7 kilometrów stąd, Garachico ma więcej sławy i więcej spacerowiczów, ponieważ ma też więcej kamienia i więcej opakowań. Jego pałace są teraz wiejskimi domami i są zwieńczone trzy naturalne baseny między lawą, które oferują kąpiącym się iluzję kąpieli w prehistorycznym uzdrowisku. Garachico ma najpopularniejszą pielgrzymkę na wyspie, z 100 000 pielgrzymami, którzy 16 sierpnia przywdziewają typowy wiejski strój, czerwono-białego maga i sprawiają, że miasto jest przepełnione w jedyny dzień w roku, w którym opuszcza klasztor, jeśli tak i pozwala na wizyty.
Garachico i wybrzeże bez kolejek
ZASADY NATURY
** Teide oznacza wszystko **. Jest to najwyższy szczyt Wysp Kanaryjskich (3718 m), wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa, najczęściej odwiedzany park przyrodniczy w Europie, gdzie znajduje się wysoki procent 500 endemicznych gatunków Wysp Kanaryjskich (54 z nich tylko z Teneryfy) i mniej lub bardziej odpowiedzialny za mniej bezpośredni niż prawie wszystko, co działo się w ostatnich stuleciach na północy Teneryfy. Prawie wszystko sprowadza się do tego, że chroni i sprowadza deszcz , z nieustannymi chmurami skupionymi wokół ośnieżonych szczytów. Deszcz i temperatury ukierunkowały życie mieszkańców północy i ich uprawy, które były w stanie dostosować się do wymagań: od bananów po trzcinę cukrową lub winorośl.
Wszystko to oznaczało wielowiekowy dobrobyt i pewna niezależność od turystyki, która naznaczyła fizjonomię obszaru, w którym obfitują pałace i istnieje bardziej realne i mniej sezonowe życie. Aby zorientować się w niesamowitych walorach gatunków roślin na wyspie, wystarczy udać się do icod i odwiedź jego dramatyczne smocze drzewo, symbol mieszkańców Teneryfy. Jest prawdopodobnie najstarszym na Wyspach Kanaryjskich, szacuje się, że ma co najmniej 800 lat, ale może mieć nawet 1200. Trudność w datowaniu wynika z tego, że nie jest to drzewo, ale raczej rodzaj prehistorycznej cebuli lub pora. Jest to endemiczny gatunek Wysp Kanaryjskich, Azorów, Zielonego Przylądka i Maghrebu, wobec którego trudno pozostać obojętnym, czy to ze względu na pokręconą estetykę namalowaną przez El Greco, czy też ze względu na relatywizujące refleksje na temat jego długowieczności.
Tutaj komendy Teide
WINA, KTÓRE SĄ WYSPA
Wino z Teneryfy smakuje inaczej. Od lat ten smak tła utożsamiany jest z ziemią wulkaniczną i siarką. Prawda jest taka czerwoni mają ostateczną moc, której nie znajdziesz nigdzie indziej . Jest coś, co przeżuwasz. Teraz rozwijają się czerwone, ale białe, zwłaszcza te słodkie, a zwłaszcza te z malvazją, to już wspaniałe wina, w których można zobaczyć podróż przez wieki. Pierwsze winnice posadzono obok klasztoru Icod win podczas kolonizacji. Sprzedawał się już dobrze wśród Anglików i mówi się, że niepodległość Stanów Zjednoczonych została podpisana wznosząc toast za jednym z nich (kroniki mówią o „winie z wysp”).
Wino z Teneryfy jest bardzo dobrze wyjaśnione w Museo del Vino y de la Miel w El Sauzal, interaktywne i z dobrze zaopatrzoną salą degustacyjną, w której masz pod ręką pięć nazw pochodzenia wysp. Spróbuj na przykład Humboldta, potężnej malwazji, która jest prawie likierem. Albo esencja testamentowa, kolejna miękka malwazja, która… smakuje jak brzoskwinia i pachnie jak wpadnięcie do rynsztoka . W pobliżu Bodegas Monje organizuje wycieczki, ma restaurację otwartą w południe, a przede wszystkim rozpowszechnia wino domowe, oferując specjalne zajęcia, takie jak Wine & Sex, gdzie uczą, jak związać partnera, a także kieliszek jego charakterystycznego wina.
Smok Icoda
TE SAME WARZYWA, ALE RÓŻNE
Te same warzywa, które jecie na Półwyspie mają tu nieco inne nazwy, fizjonomie i smaki. Zaczynając od ziemniaków, które tutaj są ziemniakami i mają 48 różnych odmian . Tylko czarne ziemniaki mają 14. Dla laika nie jest łatwo je odróżnić, ale chwytliwe nazwy pomagają. Na przykład, że z chinegua , nazwany na cześć angielskiego króla Edwarda, „Króla Edwarda”. Jeśli nie masz nic do roboty tego popołudnia, możesz zjeść wszystkie odmiany sadu na Teneryfie w jednym daniu: gulasz z kanarków . Ma marchew, kapustę, gruszkę sanjuanera, kukurydzę ananasa (kola kukurydzy), fasolę (fasolę szparagową), ciecierzycę, kurczaka, wołowinę, bekon, chorizo, ziemniaki, bataty i cukinię bubango (cukinia kanaryjska z najcieńszą skórką) .
Gdzie serwują to, co prawdopodobnie najbardziej purystyczne na całej wyspie? Rezerwat Antonia , w Santa Cruz de Tenerife. Od 1982 roku Carlos Padrón, kierownik i właściciel restauracji, słynie z jakości swoich ziemniaków, zwłaszcza czarnych, oraz z powagi, z jaką podchodzi do najbardziej tradycyjnej kuchni kanaryjskiej. Co dziwne, gulasz to letnie danie , ponieważ zawiera letnie produkty sezonowe, takie jak gruszki. Gastronom z Teneryfy, José Carlos Marrero, mówi, że jest to najbardziej zbilansowany, dietetyczny i ekonomiczny z hiszpańskich gulaszów i że klasyczną rzeczą jest doprawianie go oliwą i octem. Podają go również razem z pojemnikami czerwonego lub zielonego mojo, podobnie jak wiele potraw na wyspie.
ziemniaki z mojo
WYJĄTKOWY ZJAWISKO GUACHINCHE
Guachinche to improwizowana restauracja, która powstała w domach rolników, którzy sprzedawali swoje nadwyżki wina sąsiadom. Wraz z degustacją zaczęli oferować dania, aby esy schodzące po stokach nie były tak wyraźne. Są wszędzie, od najbardziej podstawowych (tradycyjnie mają dwa lub trzy dania i nie oferują alkoholu ani kawy) po gastroguachinche El Reloj, należący do rodziny Eduardo Padróna, emerytowanego winiarza i zegarmistrza specjalizującego się w Rolex . Obecnie kuchnię prowadzi baskijski Arkaitz Soto i jego żona Beatriz Padrón, córka Eduardo. Kreatywne opracowania oparte na lokalnych produktach w urokliwym miejscu z pięknymi widokami.
Pincho w gastroguachinche El Reloj