"Goryl patrzy na ciebie w środku... i zostaje na chwilę"
W Nowy Rok 1977 cyfrowy goryl potrząsał listowiem z psotnym wyrazem twarzy, gdy zachwycony Dian obserwował, jak wchodzi w gąszcz. To był ostatni raz, kiedy widział swojego przyjaciela żywego. Goryle były napiętnowane jako „czarne demony” przez wieki i wyparte przez wiktoriańską elitę intelektualną, niezdolną do przyznania się do afrykańskiego pochodzenia człowieka, którego bronił Darwin.
Jednak było? trudno zignorować podobieństwa między człowiekiem a wielkimi naczelnymi, z którymi dzielimy 99% materiału genetycznego. Obecnie wiedza o gorylach rozwija się w tym samym czasie, w groźba jego wyginięcia.
Droga do Bwindi
The Cyfrowe morderstwo, nieodłączna od etologa, ponieważ była „puchem czarnych włosów”, służyła do potępienia upadku tych populacji z rąk kłusownicy lub kłusownicy. Cyfra to pierwszy z czterech goryli, którym dedykuje swoją książkę i powód, dla którego została stworzona Fundusz Cyfrowy Fundacji Dian Fossey wspierać ich czynną ochronę. A przy okazji, Cyfra była także wyzwalaczem naszej podróży.
PRZYJAZD DO BWINDI
Między wulkanami Virunga w Zairze, Ugandzie i Rwandzie współistnieją ostatnie goryle górskie. Postanowiliśmy odwiedzić je po stronie ugandyjskiej: Park Narodowy Nieprzeniknionego Lasu Bwindi.
Wcześnie rano opuściliśmy Kigali, stolicę Rwandy, kierując się w stronę gór graniczących z Ugandą, potykając się furgonetką tupać –nasz przewodnik– wąską polną drogą.
Jest niedziela i zaczynasz widzieć kakofonia kobiet wyłaniających się etapami ze swoich chat, by pójść do kościoła. To, co zaczyna się jako lekki szum, szybko zamienia się w wesoły zgiełk głosów i pieśni. Wokół nas setki kolorowych wzorów geometrycznych wyróżniają się na czerwonej ziemi Ugandy – niektóre kobiety są nawet ubrane w gomesi, odświętny strój – między żartami, przepychaniem się, staruszkami chroniącymi się przed słońcem i życzliwymi nastolatkami. Jesteśmy świadkami nieskończonej radości. Witają nas robiąc dużo hałasu i uderzając w boki pojazdu. Odwzajemniamy uśmiech, zachwyceni, że jesteśmy świadkami tej chwili.
Ugandyjska kobieta ubrana w wesołe wzory, które zalewają kraj
Ten czas jest doceniany, aby rozładować napięcie dnia poprzedniego, gdy goniliśmy rodzina szympansów przez rezerwat Kyambura przekraczanie rzeki pełnej hipopotamów przez pień o niepewnej stabilności...
Żaden znak nie czyni nas zapowiedziami deszcz, który nagle zaczyna padać podczas gdy ogromny motyl z pośpiechem przemierza powietrze, jakby chciał się gdzieś schronić. Churchill nie mógłby lepiej opisać natury Ugandy: „Ptaki są jasne jak motyle; motyle są tak duże jak ptaki. Powietrze brzęczy od latających stworzeń; ziemia skrada się pod twoimi stopami”.
The strumienie o określonym przepływie które zaczynają się tworzyć po nagłych opadach, zagrażają naszemu podejściu do Bwindi. Musimy schodzić kilka razy w dół, podczas gdy Stompi manewruje silnikiem pojazdu, a kilku mężczyzn z wioski, którzy obserwowali nas z daleka, przychodzi z pomocą, by popchnąć tył. Kilka godzin później dotarliśmy do celu.
Poza chata w loży Kyambura Gorge, czerwonawa ziemia tworzy grzęzawisko, w którym nie można przejść dwóch kroków bez uwięzienia. Wewnątrz prysznic nie działa, a konserwator pyta nas z olśniewającym uśmiechem, czy może w czymś pomóc. Wreszcie się przejaśnia i schodzimy na dół po owoce w wiosce.
Jeden z ośmiu luksusowych apartamentów w Singita Kwitonda Lodge & Kataza House
Miasto podzielone jest na dwie polne ulice, długą i stromą. Z niektórych okien unosi się gęsty, czarny, leniwy dym, unoszący się powoli. Kuchnie to kobiece wszechświaty, w których nie ma nic poza ogniem wykopanym z ziemi. Na zewnątrz chłopiec próbuje wcisnąć kilka pierścieni przez szyjkę butelki piwa, podczas gdy jego siostra pożera brązowawe ciasto na talerzu zrobionym z połowy dyni. W drugiej ręce trzyma kawałek chleba jaglanego, zmielonego ręcznie przez matkę z dwoma kamieniami różnej wielkości, które wciąż znajdują się na drzwiach. Kobieta wychodzi i proponuje nam preparat zbożowy, który, jak mówi ze śmiechem, jest bardzo dobry na odzyskanie męskości.
Życie w wiosce jest spokojne, czas w górach Bwindi jest cykliczny, szacunek dla przodka jest wzorem życia i tradycja, kompendium jego mądrości.
SPOTKANIE Z GORYLAMI
Świt w górach z taka gęsta mgła że konserwator musi troskliwie zaprowadzić nas na śniadanie: ciemną kawę i Rolex (z jajek w rulonie), ugandyjski klasyk składający się z chleb czapati, który zawija jajko i omlet warzywny, ale nerwy sprawiają, że prawie nie czujemy kęsa.
Lew drzemiący w Parku Narodowym Nieprzeniknionego Lasu Bwindi
Po mentalnym przejrzeniu całego sprzętu udaliśmy się do centrum interpretacyjne nkuringo Skąd wyruszy nasza wyprawa? Wbrew temu, co sobie wyobrażaliśmy, nie musimy się wspinać, ale schodzić po stromym zboczu: W pobliżu rzeki zlokalizowali rodzinę goryli.
Trudno jest przejść przez dziewicze i zawiłe poszycie gór, mimo że spacer poprzedza jeden z tropicieli, który przecina roślinność imponującą maczetą. Wchodzimy na polanę, gdzie czekają na nas inni tropiciele, prosząc nas o ściszenie głosów. Nagle powstaje magiczna atmosfera: jeszcze ich nie widzimy, ale przypuszczamy, że znaleźliśmy goryle. Instrukcje są pospiesznie powtarzane: „Mamy godzinę, nie zbliżaj się, nie rozmawiaj głośno, nie patrz zwierzętom prosto w oczy. Chodźmy!".
Nigdy nie zapomnę pierwszego spotkania z goryl srebrnogrzbiety. Ze swoim zrzędliwym i niezdarnym wyglądem dużego chłopca ze szkoły, oszołomionego niedogodnościami dojrzewania, ma też mądre spojrzenie, wnikliwe spojrzenie, które zmusza cię do spojrzenia w dół. „Kiedy goryl patrzy na ciebie, patrzy na ciebie w środku”, Myślałem. Nie da się tego inaczej opisać.
Reszta rodziny jest rozproszona kilka metrów dalej, nie tracąc się z oczu. Typowa grupa goryli składa się z dorosłego samca o wadze około 140 kilogramów, trzech lub czterech samic i kilku młodych. Nieśmiała kobieta obserwuje nas, próbując odgadnąć nasze intencje. Niewielki okaz, kilka kroków z tyłu, dotyka jego stóp, nonszalancko przeżuwając. Goryl porusza się kilka razy, być może szukając nowych ujęć, mimo że jeden z podróżników nie przestaje zawracać sobie głowy dźwiękiem aparatu.
Dorastający goryl jedzący pędy w Parku Narodowym Nieprzeniknionego Lasu Bwindi
Zapach poprzedza hałas. Zbliżyliśmy się zbyt blisko, wydaje się mówić zwierzę oczami, wydając grzmiący ryk. Imponujący samiec srebrnogrzbiety wznosi się w swojej wielkości i wykonuje serię ciosów swoimi dużymi rękami. Przypomniało mi się badanie Fosseya, w którym wyjaśnia charakterystyczny zapach, jaki wydzielają samce, gdy się denerwują, choć wspomina też o ich pokojowym charakterze.
FUNDACJA DIAN FOSSEY
Powiększając niektóre zdjęcia ze spotkania z naczelnymi, zauważam, że ewidentny zez lidera grupy i przypomina mi się wzmianka o tej cesze w badaniu Fosseya dotyczącym kilku członków grupy 5: Mak i Effie.
Podobieństwa, takie jak zespolenie dłoni i stóp (syndaktylia) lub zez, są niezwykle ważne w określaniu relacji. Czy nasz Silverback będzie jednym z potomków grupy ukochanych goryli Fosseya? Kontaktujemy się z Dian Fossey Gorilla Fund International: Poppy jest ostatnim z goryli, których Dian spotkał i zaginął w zeszłym roku. Przeżyło go pięcioro dzieci. Czy ten goryl może być krewnym? Prawdopodobnie: Effie była matką rodziny, której członkowie są rozproszeni po wielu grupach w zasięgu Virunga.
goryl srebrnogrzbiety
kiedy rozmawiamy, Jonaszu Nubaha, jeden z ostatnich tragarzy, który dzielił spacery z etologiem, jest dumny z tego, że przez tyle lat przyczyniał się do ochrony goryli.
Obserwacja naczelnych może nam pomóc w nauce jak mogli się zachować wymarli przodkowie, ponieważ jesteśmy bardziej podobni, niż chcielibyśmy przyznać. I znowu przypominam sobie, co czułem, gdy obserwował mnie srebrny goryl: „Goryl zagląda w tobie… i zostaje na chwilę”, dodaję w myślach, jak rozumiem przeznaczeniem goryli nie jest wyginięcie, ale zachowanie. W głębi duszy czasami turyści są złem koniecznym.
Jeśli chcesz wiedzieć, jak możemy pomóc chronić populacje goryli – adopcja, wizyty, unikanie błędów, takich jak stosowanie oleju palmowego w celu zapobiegania wylesianiu… – możesz odwiedzić stronę Fundacji Dian Fossey. Wszystkie informacje o hotelu Singita Kwitonda Lodge.
***Ten raport został opublikowany w *numerze 144 magazynu Condé Nast Traveler (wiosna 2021) . Zapisz się do wydania drukowanego (18,00 €, roczna subskrypcja, dzwoniąc pod numer 902 53 55 57 lub z naszej strony internetowej). Kwietniowe wydanie Condé Nast Traveler jest dostępne w wersji cyfrowej do oglądania na preferowanym urządzeniu