Wybór grzybów „made in Huelva”
Pod naszymi butami jest więcej życia niż nam się wydaje . Grzyby rozprzestrzeniają się pod ziemią, a my zdajemy sobie z tego sprawę dopiero, gdy ich owoce wychodzą na światło dzienne: grzyby . w Park Przyrody Sierra de Aracena i Picos de Aroche jest ich wiele, wiele. Nieskończony. I przynoszą wiele niespodzianek.
The clytocibe zapach Ma zielonkawy kolor, a zapach i smak przypomina anyż. The fosfatarioz kopryny Ma liliowy odcień, można z niego wydobyć atrament i chociaż jest jadalny, to po zmieszaniu z alkoholem staje się toksyczny. The makrolepiota procera jest biały, wysoki, smukły i otwiera się szeroko jak parasol. A muchomor cesarski , jasna pomarańcza, jest jedną z najbardziej pożądanych przez koneserów. Ci sami, którzy ostrożnie podchodzą do swojej kolekcji, ponieważ wiedzą, że dwóch ich kuzynów… muchomor phaloides i muchomor Są zabójcze.
Huelva, kraina mikologicznej mieszanki
Świat grzybów jest bajeczny , bardzo ciekawe i równie atrakcyjny jak niebezpieczny : próbujesz najlepszego kęsa swojego życia, a także ostatniego. Ale więcej niż strach musisz go szanować ; po prostu daj się poprowadzić ekspertom, aby wejść do tego fascynującego wszechświata. Jesteśmy we właściwym miejscu, Sierra de Aracena, na północy prowincji Huelva. Kraina poprzecinana małymi górami, która żyje w szczycie sezonu jesiennego dzięki upałom i intensywnej wilgotności, dokładnie tym, czego potrzebują grzyby do wzrostu.
Mówią, że zdrowy las to las z grzybami: musi mieć żelazne zdrowie, bo ziemia, nad którą przelatują czarne sępy, chowa się do 600 gatunków grzybów pod jego powierzchnią, które są pokazane w kształcie grzybów nieco wyżej, na wysokości twoich butów. Z nich, od dziesięciu do piętnastu procent jest jadalnych, 80 procent sprawi, że poczujesz się źle, a reszta może cię zabić : „Dlatego najważniejsza jest zawsze ostrożność. Sprawdź dokładnie, co zbieramy i w razie wątpliwości zostaw wszystko na swoim miejscu. W przeciwnym razie możesz słono zapłacić”. Słowa pochodzą od Jorge, jednego z promotorów Lynxaia, młodej wiejskiej firmy, która oferuje szlaki mykologiczne w weekendy, a także szeroką gamę zajęć, aby cieszyć się środowiskiem podczas nauki.
Jorge (w kapeluszu), nasz przewodnik po Lynxaia
Urodzony w Huétor Tajar (Granada), z zawodu wnuk uzdrowiciela i biologa, W wieku 38 lat Jorge jest jednym z największych znawców grzybów w tej dziedzinie. Wyjazd z nim w góry to ekscytująca podróż dzięki pasji, z jaką dzieli się swoją wiedzą. I nie tylko o nim królestwo grzybów, ale także wytrwale podkreśla znaczenie poszanowania natury i tego, co może nam ona dać. jak ogromny naturalna apteka, która nas otacza, otwiera się szeroko na tych ziemiach : od antybiotycznego działania tymianku cytrynowego do lawendy jako środka uspokajającego, przechodzącego przez właściwości paproci ściennej w celu usunięcia gorączki, właściwości pępka Wenus w leczeniu oparzeń lub sposób, w jaki możemy pozbyć się tłuszczów nasyconych dzięki napar matulera. Wszystko na wyciągnięcie ręki.
Podczas trasy Jorge niestrudzenie stara się opisać cechy, które definiują każdy okaz poprzez jego części **(hymenium, welon, spódnica, pierścionek, volva, mamelon... słownictwo jest bardzo szerokie)**. Wystarczy z nim chwilę pospacerować, aby zrozumieć funkcje grzybów, z którymi zwykle kojarzą się drzewa, aby się rozwijać, jakie są ich właściwości, a przede wszystkim odkryć, że pod naszymi stopami jest znacznie więcej życia, niż się wydaje.
Trzeba wyostrzyć oczy, przyzwyczaić się do kolorów jesieni i poczuć otaczający nas spokój: zaraz potem prawie nie odważycie się zrobić kroku bez obawy, że nadepniecie na grzyba. Każdego ranka możesz znaleźć pięćdziesiąt najróżniejszych odmian i zabierzesz do domu kosz pełen okazów niepowtarzalnych smaków, których rynkowa cena by Cię przestraszyła . Czas się pożegnać, a Jorge robi ostatni prezent: tradycyjne przepisy na przygotowanie tego, co zebrałeś. San Jacobo, w którym kurczak zastępuje mięso lub absolutnie pyszna tan w carpaccio, to tylko niektóre smaki tak różne, jak atrakcyjne. Nie zapominając oczywiście o klasyczny grillowany borowik.
Tana w carpaccio
28 gmin tego regionu, o powierzchni prawie 200 000 hektarów, ledwo dodaje 41 000 mieszkańców . Mają wyraźnie górską osobowość i patrzą na cudzoziemca z pewną niechęcią; ale umieją docenić to, co ich otacza, co nie jest niczym więcej, ani mniej wyjątkowym miejscem, innym i ze szczególnym magnetyzmem. Jorge mieszka ze swoją rodziną od dziewięciu lat w Alajar, gdzie turyści raz po raz męczą go, aby go zapytać czy żniwo dnia jest jadalne, czy nie?.
Tam go znają wszyscy: to małe miasteczko, które nie dociera do 800 mieszkańców, ma brukowane uliczki, panuje cisza, a on wciąż mówi condios. Górnictwo było tutaj bardzo ważne , ale dziś jej sąsiedzi żyją z produkcji kasztanów (w regionie jest ponad 250 tys. kasztanowców), korek, żywy inwentarz, grzyby i stopniowo turystyka , jak reszta górskich miasteczek, które patrzą na to z pewną podejrzliwością, żeby nie narzekać, gdy przestaje być zrównoważona.
Alajar, Huelva
Alájar jest wspaniałym punktem wyjścia do odkrywania serca tego wilgotnego pasma górskiego, co ułatwia imponująca sieć szlaków, które łączą wszystkie miasta w regionie (oczywiście są też drogi). Przez większość czasu są małe spacery trwające od dwóch do trzech godzin gdzie jesień daje nieskończone odcienie żółci, czerwieni i zieleni. Wielobarwne kasztany, dęby pełne żołędzi i dęby korkowe Ze swoją niedawno zrzuconą skórą występują na większości tras, które emanują spokojem. Po prostu zatrzymaj się na chwilę w dowolnym zakątku i zrozum prawdziwą istotę środowiska, w którym się poruszasz. Tutaj dźwięki są umieszczane przez rudziki w gałęziach dowolnego drzewa , spadające kasztany czy nurt mnogości małych strumieni nawadniających glebę. Woda, która również pochodzi z wielu źródeł, takich jak La Cagancha, niedaleko Santa Ana la Real , gdzie dwuwiersz mówi, że...
castillejo poniżej
chodzenie po jaskiniach
jeżyny spadły
po świeżą wodę.
Przy fontannie Cagancha
obok rzeki
umyli swoje ciała
nikt ich nie widział.
W dół Castillejo, idąc przez jaskinie, jeżyny opadły...
Ta sama woda, która nieustannie ociera się o kamień starej pralni publicznej i nawadnia liczne małe sady, z których sąsiedzi są samowystarczalni. I nie tylko papryki, pomidory, dynie czy bakłażany: także tytoń, tradycyjna uprawa w okolicy. Bardziej naturalne, niemożliwe.
Z Alájar godna polecenia jest droga do Linares de la Sierra, na wschód, zakamuflowanego w tajemnicza ukryta dolina . Po drodze tropy dzików ostrzegają o ich niewidzialnej obecności, podobnie jak wilgoć, która pozwala mchom i porostom podbić każdą skałę i drzewo: deszcz często odwiedza te góry.
Linares z Sierra
Przybycie do Linares de la Sierra, przechodząc przez mały most, przedstawia piękne miasteczko, które zachowało typowo górską architekturę, a na ulicach wyróżniają się tzw. równiny, małe kamienne mozaiki jako dywan, który służy jako list polecający dla każdej rodziny przed drzwiami domu. Jeśli przyjrzysz się uważnie, w jednym z nich znajdziesz restaurację Arrieros, sekret z widokiem na góry, którego kuchnie są po mistrzowsku kierowane Luisa Miguela Lopeza, która od prawie 20 lat odkrywa na nowo kuchnię Huelvy. Najpopularniejszą restauracją w mieście jest El Balcón de Linares, która przyciąga gości tzw. tapitą, którą można zobaczyć z Sewilli: gliniany talerz o średnicy prawie metra pełen ziemniaków, policzków, jajek, chorizo i papryki.
Zawsze można odpocząć na stopniach głównego placu, który podczas uroczystości patronackich co roku przebiera się za albero. 24 czerwca by uczcić walkę byków. W drodze powrotnej można przejechać przez wioskę Truskawkowe Drzewa , bez zarejestrowanych mieszkańców, ale z kilkoma zrehabilitowanymi domami, w których na pewno chciałbyś zamieszkać i zamieszkać.
ścieżka dębu korkowego
Kolejna z najciekawszych tras zaczyna się od Pena Arie Montano, która stoi jak groźna skamieniała fala sto metrów nad Alajarem. To jest sugestywne ostoja ciszy i spokoju od poniedziałku do piątku który mutuje w park rozrywki w każdą sobotę i niedzielę , kiedy liczni wędrowcy i emeryci z sewilskim akcentem zatrzymują się w niezliczonych autobusach. Miejsce bierze swoją nazwę od humanisty Benito Arie Montano , którzy przeszli na emeryturę tutaj w XVI wieku, aby studiować pisma święte, a nawet uczestniczyli w Soborze Trydenckim.
Tam wąska ścieżka zaczyna się w kierunku Castaño de Robledo na trasie, która pozwala na zboczenia w kierunku gmin takich jak Fuenteheridos lub Galaroza, miasta, do którego dźwięk Rzeka Jabugo , od którego wzięła swoją nazwę lokalna stolica szynki. Nie zapomnij o koszu lub nożu: Droga pełna jest uroczych drzewek truskawek, wielkich orzechów włoskich, wysokich sosen i pradawnych okazów kasztanowców, u których stóp bezlitośnie eksploduje mikologiczne życie. Wyżej bitwę wygrywają ogromne dęby ostrolistne, które zasiedlają pastwisko, pod gałęziami których świnie iberyjskie . Jeśli się odważysz, spójrz w naiwne i potulne oczy prosiąt, chociaż ryzykujesz, że ponownie zastanowisz się nad swoją miłością do szynki. I na tej ziemi powstają najlepsze na świecie. To zależy od Ciebie.
W Castaño del Robledo, podobnie jak w większości tych gmin Huelvy, należy zapomnieć o rybach. W zamian jest ciekawa oferta gastronomiczna pozwalająca spróbować grzybów i Iberyjskie mięso z lądu , ale także wiele produktów ogrodniczych, które tak dobrze rosną w regionie. To małe miasteczko ma szkołę, w której jest tylko dziewięcioro dzieci, a ogromny niedokończony kościół może idealnie pomieścić setkę mieszkańców.
Wybór dnia
Yolanda Romero mieszka w jednym z pięknych kasztanowych domów przez prawie dwa lata. Pochodząca ze stolicy Huelvy, jest kucharką Zajazd Pod Dębem , miejsce tak przyjazne, jak i rozrywkowe: karaoke brzmi głośniej niż się spodziewano w chłodne górskie noce. Otwiera się od piątku do niedzieli (choć jeśli zadzwonisz wcześniej, otwiera się kiedy chcesz), a danie dnia to zawsze gulasz, gulasz jagnięcy lub ryż z grzybami. Jego cena: niesamowite cztery i pół euro. Tapas wyglądają jak porcje, a porcje to bezpośrednio garnki, z których możesz sobie serwować, dopóki nie będziesz mieć dość. Rekomendacją w menu jest jaszczurka iberyjska, delikates, który idealnie komponuje się z winem Bemoles z winnicy Cerro San Cristóbal, w Almonaster la Real, zaledwie kilka kilometrów na południe.
Warto skorzystać z porady Yolandy, która zawsze wymyśla dania z wykorzystaniem lokalnych zasobów, takich jak m.in. krokiety z miętą i cukinią . Jego głównym deserem jest szklanka konfitury z kasztanów i białej czekolady zwieńczona kastą w brandy. Oniemiały.
Z Castaño de Robledo można udać się pieszo (lub oczywiście samochodem) do dowolnej gminy w regionie, gdzie grzyby są również absolutnymi bohaterami. Będąc najwyżej położoną gminą w województwie, zawsze będziesz schodzić w dół : więc powrót do Alájar staje się wygodniejszy, gdy przekraczasz, tym razem wioskę Cukinia . Jest to mała reduta hipisowskiego pochodzenia, zamieszkana przez setkę osób reprezentujących sporą część planety. Są rozsiane po pięknych domach , w większości zbudowane samodzielnie, zawsze z towarzyszącymi ogrodami i pasącymi się osłami lub końmi: to one pomagają podnosić i opuszczać ładunek, ponieważ można tam dotrzeć tylko pieszo. Mają nawet alternatywną szkołę.
Mieszanka tradycji i nowoczesności, która generuje obrazy, takie jak młody mężczyzna słuchający muzyki na swojej komórce prowadzącego muła z rękodziełem lub kilka toreb z zakupami. Zakup, który możesz zrobić w Sklep spożywczy Saint Barthelemy , gdzie oferują ciekawą różnorodność rzemieślniczych serów, miodu, pyłku czy iberyjskich mięs.
Plac Alajar
W Alajar obiad może być sporym przeżyciem. Kilkanaście barów i restauracji zaprasza do wymyślania osobista trasa tapas. możesz zacząć o Prażona kukurydza , przy wjeździe do miasteczka, gdzie Vicente i jego żona jak mało kto przygotowują policzki w sosie, a grillowane borowiki czy jajecznica z tanami smakują jak natura. Następny przystanek ma charakter etnograficzny: La Esquina, gdzie można spotkać się z lokalnymi weteranami, dużo posłuchać i wystarczająco dużo porozmawiać.
Wycieczka gastronomiczna musi być kontynuowana przez Restauracja „Ojciec chrzestny”? , gdzie prawie wszystko, co jest Ci serwowane, jest produkowane właśnie tam; lub przez El Molino, w którym znajduje się ogromny młyn wodny i gdzie najwyższy czas skosztować pysznej lokalnej szynki, do której zawsze można dołączyć słodkie, pachnące lub pomarańczowe wino Huelva. Wcześniej czy później trasa musi przebiegać przez La Plazita , flamandzką tawernę z tradycyjną ceramiczną podłogą, w której można zamówić Paco de Lucía, Manolo Caracol lub Bernarda de Utrera, imiona, którymi ochrzcili swoje pizze. „Pochodzenie było skałą, ale potem zobaczyliśmy, że możemy zaoferować w menu alternatywę bezmięsną” – mówi Eli, który prowadzi to miejsce.
Tam właśnie przygotowują pizzę w piecu opalanym drewnem które nawiasem mówiąc rozgrzewa atmosferę i zaostrza apetyt: nie przegap salmorejo z buraków z pistacjami lub babaganush, oba do zdejmowania czapki. Na koniec możesz również zacząć od ginu Martes Santo z pobliskich destylarni Higuera de la Sierra. W La Plazita, która jest również stowarzyszeniem liczącym ponad stu członków, w niedziele odbywają się spektakle flamenco, ale także jazz, tango czy muzyka klasyczna. W czwartki prowadzą lekcje gry na gitarze i śpiewu. I każdej nocy, jeśli się odważysz, długi poranek: choć może się to nie wydawać, w tym spokojnym miasteczku noce mogą trwać dłużej niż się spodziewano, zawsze z rozbrzmiewającym w jakimś zakątku flamenco. Być może jest tak, że flamandzki goblin znajduje tam swój dom wśród tak wielu grzybów.
*** Możesz być również zainteresowany...** - Najlepsze dania grzybowe w Madrycie
- Mikologiczny rajd gastronomiczny w Soria
- Wszystko, co zawsze chciałeś wiedzieć o grzybach i nigdy nie odważyłeś się zapytać
- Plany wydobycia całego soku z jesieni
- Europejskie miasta, które jesienią czują się bardzo dobrze
- Sezon grzybowy w Pirenejach... i z psem
Mezon El Molino