Basen w Cassa Zenda, nowym schronieniu Francisa Forda Coppoli w Gwatemali.
Podróż, jak mówią, jest podróżą. Ale Cassa Zenda wzbudza zainteresowanie po przyjeździe. Kiedy ta malutka czarna plamka pośrodku rozległego, krystalicznie czystego jeziora zacznie nabierać kształtu w prywatnym doku, większość dnia spędzisz żeglując na motorówce i ostatnie dwie godziny meandrujące w dół Rio Dulce w Gwatemali.
Na obu brzegach błotnistej rzeki pojawiają się postrzępione kaniony, które eskortują Cię do cichego i nieskazitelnego zielona dżungla splątana i usiana domami krytymi strzechą. Ruch na rzece jest mniejszy, z wyjątkiem kilku rodzin, które łowią żyłkę z kajaków.
To, że ta panorama przywołuje scenę z Czasu Apokalipsy, w której Martin Sheen pędzi przez dżunglę w poszukiwaniu pułkownika Kurtza, jest więcej niż znaczącym zbiegiem okoliczności: Cassa Zenda jest najnowsza hotelowa przygoda reżysera Francisa Forda Coppoli (W rzeczywistości to nostalgia filmowca za dżunglą skłoniła go do otwarcia w 1993 roku swojego pierwszego hotelu, Blancaneaux Lodge, w dżungli północnego Belize).
Cassa Zenda znajduje się nad jeziorem Izabal, znanym również jako Golfo Dulce, w pobliżu karaibskiego wybrzeża Gwatemali.
PODRÓŻ
Dzień zaczynamy w Turtle Inn, ich Dyskretna luksusowa kryjówka na plaży w Placencia w Belize gdzie spędzimy noc w Sofii, nowoczesnym kalifornijskim kurorcie z prywatnym basenem. Stamtąd wsiadamy do eleganckiej motorówki Monterey i spędzamy półtorej godziny żeglując przez turkusowe wybrzeże Belizean i jego namorzyny, Zatrzymując się tylko po to, by podbić nasze paszporty przez dwóch pijanych agentów imigracyjnych grających w domino.
Wkraczając do Gwatemali, rzucamy kotwicę w porcie Livingston – mieszaninie kolorowych, rozpadających się budynków i restauracji przy porcie, które rozbrzmiewają rytmem reggaetonu i punta rocka – które służy jako stolica gwatemalskiej społeczności Garífuna Caribbean. W końcu wsiadamy na mniejszą i jeszcze bardziej wymyślną łódź Nautique, gdzie spotykamy żywiołowego menedżera Cassy Zendy, Kikę Garcés, oferującą kieliszki szampana, i rozpoczynamy naszą filmową 27-milową podróż w górę rzeki do jeziora Izabal.
DOM
Cassa Zenda to prywatny dom, który stał się dochodową kryjówką, odkąd The Family Coppola Hideaways rozpoczęło zarządzanie w grudniu to już jego druga loża w Gwatemali po La Lancha, na północy, niedaleko Tikal. Co tworzy pętlę między jego nieruchomościami tutaj a tymi w Belize, jednocześnie promując bardzo potrzebną turystykę w kraju, który pod pewnymi względami wciąż wychodzi z 30-letniej wojny domowej, która zakończyła się w 1996 roku. W przeciwieństwie do innych nieruchomości , Cassa Zenda należy wynająć w całości. Ale słodkie odosobnienie jest plusem: nie chcesz dzielić tego miejsca z nieznajomymi.
Punktem kulminacyjnym przybycia do doku jest ciepłe powitanie przez kamerdynera i personel z zimnymi ręcznikami i napojami, stojących przed domkiem nad jeziorem z barem i ogromnymi leżakami. Drewniana ścieżka prowadzi przez gęsty baldachim palm i drzew gumbo-limbo kwitnące obok orchidei i bromeliad, obok odbijającego się owalu basenu i wanny z hydromasażem, przestrzenie zewnętrzne, które wyglądają, jakby Howellowie zdobili wyspę Gilligana.
Wejście i wyjście w Cassa Zenda w Gwatemali.
PROJEKT
Należą do nich dwa salony z wiszącymi krzesłami i wygodnymi sofami, kuchnia-kabina i jadalnia z rodzinnym stołem, wszystkie udekorowane przez Garcesa – projektanta wnętrz z Gwatemali i przyjaciela właściciela – z lokalnie wytwarzane gwatemalskie tekstylia, ręcznie robione meble i stosy książek z obrazkami które oferują kolorowy wgląd w historię i styl życia Gwatemali.
Ponieważ bez tych subtelnych kulturowych wskazówek Cassa Zenda mogłaby być w dowolnym miejscu na świecie. Jezioro Izabal, mały region turystyczny Jest domem zarówno dla lokalnych rybaków, jak i weekendowych kurortów dla elity Gwatemali, jest największym w kraju i można nim podróżować na długich odcinkach, nie widząc ani nie słysząc innej łodzi.
Ponadto ten południowo-wschodni kraniec Gwatemali był na skrzyżowaniu wielu różnych wpływów –rdzennej ludności Majów-K'iche, hiszpańskich kolonizatorów, Garífunas z Karaibów, nie wspominając o przesiedleniach społecznych spowodowanych 30-letnią wojną domową w tym kraju – więc niewiele zostało z ich wyjątkowej tradycyjnej kultury, która w tym prawie 17-milionowym kraju jest w dużej mierze skoncentrowana na odległych zachodnich wyżynach.
Jeden z domów typu suite Cassa Zenda.
ZAJĘCIA
Jednak wycieczki z Cassa Zenda jednym z dwóch czarnych Land Roverów Defenderów wystarczą, aby zanurzyć się w pobliskim środowisku naturalnym i codziennym wiejskim życiu Gwatemali. Pewnego dnia przejeżdżaliśmy przez wioski ze skromnymi domami i bujnymi uprawami kukurydzy i owoców, aż dotarliśmy Finca El Paraíso, wodospad gorącej wody, gdzie rodziny pływały w parujących basenach.
Wspinaliśmy się po śliskiej skale nad wodospadem, aż dotarliśmy do ścieżki, która doprowadziła nas do bulgoczącego strumienia siarki obok jaskini, gdzie byliśmy w stanie nabrać garściami gryzącego leczniczego błota rękami. Kolejnego dnia popłynęliśmy łodzią przez jezioro do pobliskiego Castillo de San Felipe de Lara, wapienny fort otoczony fosami zbudowany przez Hiszpanów w 1595 roku, aby bronić się i więzić grasujących piratów oraz chronić skarby jeziora Izabal, do których należą srebro i złoto, a także jadeit, bursztyn i agat.
Jeden z apartamentów nad jeziorem Cassa Zenda.
DOMY
Te kamienie półszlachetne dają nazwę trzem z czterech willi z apartamentami krytymi strzechą Cassa Zenda (ostatnia to lawa, ukłon w stronę 37 wulkanów w kraju). Pokoje z podłogą z drewna tekowego są przestronne i prosto urządzone przez Garcésa, z eleganckimi, ręcznie tkanymi narzutami (w zielono-szarej palecie, prawdopodobnie typowej dla Gwatemali) i białymi zasłonami; każdy z nich ma dużą łazienkę z prysznicem wewnątrz i na zewnątrz. Dwóch ma strych.
Ale prawdziwy smak tych pokoi jest w jego przepuszczalność dla lasu, który nocą budzi się do życia z zrzędliwymi żabami, skrzeczącymi owadami i okazjonalnym krzykiem małpy wyjce. Jeśli nie masz ochoty przechodzić przez tę menażerię, aby dostać się do kuchni w środku nocy, możesz z łatwością skorzystać z radia, aby zadzwonić do lokaja, aby przyniósł ci filiżankę przyprawionego kakao.
Dom w dżungli czy dżungla jako ogród?
GASTRONOMIA
To jest w rzeczywistości poprzez jedzenie, gdzie duch Gwatemali jest najbardziej namacalny. Garces, kubańsko-amerykańska obrończyni smaków i tradycji swojego przybranego kraju, zwerbowała jedną ze swoich najlepszych przyjaciółek, szefową kuchni Deborę Fadul z Diacá i En, dwóch restauracji w Gwatemali City, które kierują się filozofią „od farmy do farmy”. menu tabeli.
Fadul, pionier lokalnych smaków, podróżuje po kraju w poszukiwaniu** składników takich jak czarna cytryna ze zboczy wulkanu Atitlán** i oregano wielkości dłoni dziecka. Fadul używa dwóch utalentowanych młodych kucharzy do przygotowania (i dokładnego wyjaśnienia gościom) wielodaniowe menu, będące nowoczesną melodią smaków Gwatemali: Ciastko z mąki manioku z tatarem z krewetek, oregano i smażoną fioletową kukurydzą; okoń morski w mleku kokosowym, cytrynie i selerze; i papryka faszerowana z kruszonką jabłkowo-kakaową (menu wkrótce się rozszerzy z pomocą miejscowego kucharza, który przygotuje tradycyjne potrawy, takie jak pepián, tradycyjny gulasz i rodzinny grill na molo).
Oczywiście możesz wypić poważną piwnicę Coppoli, w tym wina rezerwowe z limitowanej produkcji i ich nagradzany bordo. Wspaniale jest zakończyć noc kołysząc się delikatnie w jednym z hamaków popijając kieliszek słynnego gwatemalskiego rumu Zacapa i słuchając muzyki na systemie dźwiękowym Sonos.
Smaki Gwatemali na stole w Cassa Zenda.
POŻEGNANIE
Codzienne życie w Cassa Zenda naprawdę toczy się nad jeziorem. Możesz odpocząć na przystani, z oczami zagubionymi w nieskończonym i krystalicznym horyzoncie lub popłynąć łodzią na lunch do Rosity, z której pływającej kuchni pochodzi szalenie dobre tapado - gulasz z owoców morza gotowany w wodzie kokosowej z czosnkiem i achiote, krabem, krewetkami, mięczakami, bananami i kolendrą.
Miłośnicy adrenaliny mogą być przez cały dzień w Cassa Zenda z nartami wodnymi lub ćwiczeniem paddleboardingu i kajakiem, i oczywiście żeglowanie na najnowocześniejszym Nautique, który może cyfrowo modulować fale dla dowolnego sportu: narty wodne, wakeboarding, wakesurfing lub wodolot.
Ponieważ dom jest tylko twój, możesz robić, co chcesz, kiedy chcesz: ciepły i troskliwy personel zorganizuje wszystko, o co poprosisz. Pewnej nocy, w porze kolacji, Garcés zasugerował, abyśmy pojechali na narty wodne w nocy (jezioro jest tak puste, że nie ma ryzyka wypadku).
Pędząc przez aksamitnie ciepłą wodę, Pod prawie pełnią księżyca i kopułą migoczących gwiazd, mógł nawet nie wiedzieć, gdzie jest. Ale nieusuwalna euforia „latania” w ciemności, śmiech moich nowych przyjaciół i wzajemne poczucie przebywania w drogocennym, sekretnym miejscu w kraju chętnym do ujawnienia swoich ukrytych skarbów związały mnie na zawsze z tym wyjątkowym miejscem.
Artykuł pierwotnie opublikowany w północnoamerykańskiej wersji Condé Nast Traveler.
Molo Cassa Zenda o zachodzie słońca.