Port St Ives
„To nie jest angielski pub. To jest kornwalijski pub. warknął na mnie z półuśmiechem za barem **kiedy zapytałem go, co to znaczy pracować w ostatnim publicznym domu Anglii**.
“Kornwalia jest inna” , on dodał. Przyjąłem odpowiedź jak pewność, oszołomiony jak przyszedł, oszołomiony jak bokser, od światła i naturalne piękno, które właśnie zobaczył w Land's End, brytyjskim Finistere, dwa kilometry od pubu.
Standardowy nosiciel osobliwości Cornish – lub Kernow, jak starał się podkreślić na cześć nielicznych, którzy nadal mówią kornijski, lokalny starożytny język celtycki – Był to Sam, kelner, który pod nieobecność klientów zagadywał nas.
Klify Krańca Lądu
Położona w Sennen, najbardziej wysuniętym na zachód mieście Wielkiej Brytanii, pierwsza i ostatnia gospoda istniały tam od 1620 r , zilustrował mi młody człowiek, będący od początku XIX wieku siedziba raqueros, których latarnie umieszczone na klifach przyciągały statki, które powodowały ich rozbicie i zabierały wszystko, co przydatne jako łup.
„Wraz z przemytnikami brandy lub tytoniu, wykopali tunele, przez które mogli uciec, gdy władze ich prześladowały. W rzeczywistości nadepniesz na usta jednego zbudowanego przez Ann George, przywódczyni gangu raqueros”, wyjaśnił.
Nie mogłem się powstrzymać przed wyobrażeniem sobie ludzkiego futra, które musiało nawodnić sobie gardło w tym pubie kilka wieków temu, zanim wyruszyło w burzę, by umieścić jego apokryficzne reflektory, jego świetliki śmierci.
Nie różnił się zbytnio od tego, który podobno spotkał się w Najsłynniejszy publiczny dom Kornwalii, na Bodmin Moor, opustoszałe pustkowie, które przemierzyłem w pierwszych dniach w Kornwalii poszukiwanie legendarnych śladów króla Artura, najwybitniejszego syna księstwa.
Odkryj architekturę wiosek rybackich
The pisarka Daphne du Maurier (1907-1989), który mieszkał i pisał większość swojego życia tutaj, przedstawił ten mikrowszechświat w swoim powieść Jamaica Inn w wersji kinowej Alfreda Hitchcocka w 1937 roku.
„Kornwalia jest inna”. Zapisałem zdanie karczmarza w notesie, nie po to, by o nim zapomnieć, ale jako morał na kilkudniową podróż przez te ziemie. Wycieczka, która zakończyła się właśnie tam, w „koniec świata” miejsca. Pas lądu między północą i zachodem Morza Celtyckiego a południem z Kanałem La Manche, gdzie magiczna celtycka aura wciąż mocno bije. I w które wpada się w taki czy inny sposób na każdym kroku.
Być może jest to mgła lub gwałtowność oceanu wobec jego brzegów lub jego skłonność do ubierania rzeczywistości w nadprzyrodzone odcienie, ale prawda jest taka, że to wyjaśniałoby, dlaczego był w Kornwalii, a nie gdzie indziej. r gdzie kiełkowały merveilles (cuda) sprawy Bretanii: Artur, Camelot, Merlin...
Dlatego jako pierwszą współrzędną trasy wybraliśmy ruiny zamku Tintagel, na północnym wybrzeżu, gdzie został poczęty Artur.
Dotarliśmy o pierwszym brzasku, kiedy nie było jeszcze śladu turystów, a ulice były opustoszałe. Moja prawie dziecinna emocja, ta, która sprawia, że w to wierzysz samotność mitycznego miejsca sprawia, że jest trochę twoje, natknął się na coś, co wydawało się średniowiecznym Disneylandem. B&B, restauracje, puby, wszystko emanowało arturiańskim mitem : Avalon, Karczma Króla Artura...
Ruiny zamku Tintagel
**„Gdzie historia spotyka się z legendą” (i marketing, myślałem) ** przeczytaj znak przed wejściem do mały półwysep otoczony klifami i skarpami na którym został wychowany zamek w 1150 roku.
Scena z Idylls of the King lorda Tennysona z Merlinem w centrum uwagi, ilustrowany motto. Odkrywamy dlaczego. Po wędrówce po ruinach odpływ pozwala zbliżyć się do małej zatoczki, w której znajduje się Jaskinia Merlina , naturalne zagłębienie, z którego tradycja zapewnia, że mag rzuca swoje zaklęcia.
Nietrudno wyobrazić sobie aktora Nicola Williamsona , mistrzowski Merlin z filmu Excalibur, przywołujący zaklęcie, dzięki któremu król Uther Pendragon mógł przybrać postać Gorloisa, księcia Kornwalii, a tym samym posiąść piękną Igernę. Z tej mieszanki magii i pasji przyszedł do nas Arturo.
Z sakwą pełną arturiańskich wrażeń z północy celem na kolejne dni była podróż na południe, więc wioska rybacka Fowey staje się idealną bazą wypadową.
Widok projektu Eden
To pozwoliło mi natknąć się na dobry ciąg lokalnych merveilles. Pierwsza, o bardziej niż sugestywnej nazwie: ** Projekt Eden.** Z A390 objazd prowadzi do wzgórze, na którym można zobaczyć ogromne i futurystyczne kopuły geodezyjne obciążone całą bioróżnorodnością planety.
Czekam przy wejściu Dan Ryan, biolog i jeden z młodych filarów, na których opiera się ten projekt, założony w 2001 roku przez wizjonera Tima Smitha . W latach 80. Smith zgromadził fortunę jako autor piosenek i producent muzyki pop. Jednak daleki od przejścia na emeryturę i relaksującego życia, podjął się tego tytanicznego projektu.
Dan umieszcza mnie przed dużą fotografią: obsceniczny krater pozostawiony przez kopalnię kaolinu. „Tu, gdzie wszyscy zobaczyliby pustkowie, Tim dostrzegł okazję. Nie abstrakcyjny pomysł, ale miejsce, w którym rośliny mogą zmienić świat”. I tak na początku a Ikona kornwalijski.
Co pozostało z dnia, postanawiam zainwestować w odkrycie labiryntu pyszne zakątki między jego edwardiańskimi domami a stromymi uliczkami przy ujściu rzeki. Moja jazda kończy się o kościół św fimbarrus , otoczony wielowiecznymi grobowcami i gęstą gotycką atmosferą, która, jak sądzę, sprzyja dialogowi wron.
Po porannej wędrówce po Półwyspie Roseland zdecydowałam obrał kurs na miasto Falmouth, jeden z gastronomicznych współrzędnych imperium Stein.
Znany ze swoich programów telewizyjnych szef kuchni Rick Stein uczynił miasto Padstow stolicą swojego królestwa, a później rozszerzył je na miasta takie jak Falmouth.
Zlokalizowany w ujście rzeki Fal , odkrywca i pirat Sir Walter Raleig miał oko pod koniec XVI wieku zamienił swój naturalny port w epicentrum angielskiego Korsykanu w ciągu dwóch stuleci.
A jeśli zatrzymamy się u Ricka Steina?
ścieżka otoczona urocze kawiarnie, puby i renomowane restauracje i piekarnie, w których lśniła gwiazda narodowego dania, słynne empanadillas (kornwalijskie pasty) z Kornwalii. W jednym z nich mężczyzna po trzydziestce przykleja na drzwiach tabliczkę. „Naucz się teraz kornijskiego” — czytamy.
Jason jest studentem medycyny na Uniwersytecie w Exeter i pasjonuje się lokalną historią i językiem. „Szkoła znajduje się w Truro i jest to kolejna próba rewitalizacji języka, który jest prawie zagrożony wyginięciem”, Wyjaśnić. Zaledwie 3000 osób zna i używa kornwalijskiego regularnie, mimo że, jak twierdzi Jason, język był czynnikiem, który „uczynił Kornwalię odrębnym bytem, innym niż Anglia”.
Idąc za radą Jasona, Przemierzam 40 kilometrów, które dzielą mnie od Lizar Point , najbardziej wysunięty na południe punkt w Wielkiej Brytanii. Przed wizytą w mitycznej latarni morskiej, najpotężniejszej w Anglii, podążam ścieżką na plażę Kynance Cove przemierzanie otwartych szlaków przez wysokie zarośla.
Jest kolejny z tych kornwalijskich obrazów, o których niełatwo zapomnieć: biały piasek mieniący się pośród wszystkich możliwych odcieni błękitu, krwisty kolor skał i purpurowy wrzos na wierzchu.
Ostra linia brzegowa w pobliżu Lizar Point
Moje ostatnie dni miałyby południowo-zachodnie wybrzeże jako scenę, kawałek ziemi przyszyty do morza, pełen skarbów. I był jeden z nich: Góra Świętego Michała. Kłamliwy przed imponującym zamkiem Marazion , podobnie jak jego odpowiednik w Normandii, rozciąga się pionowo na ogromnym masywie skalnym.
Jest późny poranek i przed molo utworzyła się już kolejka do wsiadania na łódki które ratują przypływ. Z powrotem na twardym gruncie z Penzance, jednego z ulubionych współrzędnych brytyjskiego odrzutowca, wspinającego się po B3283 do jednej z tych nieoczekiwanych halucynacji że Kornwalia jest zawsze wyciągana z rękawa.
„Amfiteatr w stylu greckim zbudowany na klifach i słynnej plaży Porthcurno” – przeczytał w przewodniku. powiedz to o Teatr Minack to tak, jakby powiedzieć, że Partenon jest szopą nad Atenami. Dlatego każdy granitowy cios, każda ściana czy trybuna to efekt pasji i potu Roweny Cade, niezwykłej kobiety, która ją zaprojektowała i zbudowała Z jego rękami.
Od 16 sierpnia 1932 , kiedy pierwsza partia widzów bawiła się tutaj, zwrócona w stronę oceanu, pierwsze przedstawienie, burza szekspirowska, ten wysublimowany teatr jest najlepszym hołdem złożonym jego twórcy.
Nie jest źle pożegnać się z Kornwalią ze St Ives w siatkówce : demonstracja, że nie wszystko jest żywiołową naturą. Wszystkie drogi tutaj prowadzą do Tate St Ives, rozszerzenie Tate Gallery w Londynie.
Arwen Fitch, mój przewodnik po wyremontowanych obiektach – w październiku 2017, po czterech latach pracy, nowa galeria została ponownie otwarta – pozwala mi odkryj brytyjskich mistrzów sztuki współczesnej, ale także inną magiczną przestrzeń: Muzeum Barbary Hepworth. pracownia i dom, w którym rzeźbiarka pracowała przez 26 lat, kluczowa postać sztuki abstrakcyjnej w Europie , jest dziś strumykiem zwiedzających, którzy dekodują jego wystawiane prace.
Góra św. Michała
Lyn, po sześćdziesiątce, z lśniącymi siwymi włosami, rysuje przed sobą ołówki Hepworth. „Nadał mu tytuł Rozmowa z magicznym kamieniem. Czyż nie wyglądają jak menhiry z brązu w celtyckim lesie? — pyta mnie doskonałym hiszpańskim.
Celtycki, mityczny, dziki… to tak, jakbym przywołał kornwalijskiego finistera, Lands’End, podczas mojej ostatniej wizyty w Kornwalii. Siedząc w Pierwszej i Ostatniej Gospodzie, gdzie zaczęła się ta historia, dokonałem przeglądu mojej podróży. I ta głośna pewność: Przybyłem tutaj w poszukiwaniu perełek z powieści arturiańskich, ale wróciłem do domu, wiedząc, że ten smagany wiatrem półwysep samotnych wrzosowisk i nierównej linii brzegowej to o wiele więcej.
Miejsce, w którego krajobrazach, jak zaklęcia Merlina, zaklęcia następują po sobie; kraina, w której wylądowali niezwykli ludzie, wizjonerzy. Wolny wiersz na łonie Anglii, gdzie cudowne dziecko czeka na każdym kroku.
_*Ten artykuł został opublikowany w numer 116 magazynu Condé Nast Traveler (kwiecień). Zapisz się do wydania drukowanego (11 wydań drukowanych i wersja cyfrowa za 24,75 €, dzwoniąc pod numer 902 53 55 57 lub z naszej strony internetowej ) i ciesz się bezpłatnym dostępem do cyfrowej wersji Condé Nast Traveler na iPada. Kwietniowy numer Condé Nast Traveler jest dostępny na jego cyfrowa wersja, aby cieszyć się nią na swoim ulubionym urządzeniu. _