Food Truck na ulicy Ponce de Leon
Byłem w San Juan zaledwie kilka godzin i nagle Zgubiłem się na opustoszałej ulicy w przemysłowej dzielnicy Santurce . Po przejechaniu pod wiaduktem autostrady i ominięciu miejsca o nazwie D'Girls – baru sushi, który zamienia się w całonocny klub ze striptizem – wiedziałem, że zszedłem z utartego szlaku. Nie było ani krystalicznie czystych plaż, ani brukowanych zapamiętać kolonialną przeszłość miasta. Tylko trochę wyboista droga i otoczony zrujnowanymi budynkami.
Ale wtedy coś się wydarzyło: muzyka i dźwięk śmiechu sprawiły, że poczułem, że przez pomyłkę Znalazłem miejsce pełne tajemnic i możliwości . Pochodzenie to restauracja o nazwie José Enrique, której nie można przejść niezauważoną, mimo że nie ma żadnego znaku. W środku, duch był nieformalny i świąteczny . Usiadłem na pustym stołku barowym i szybko zdałem sobie sprawę, że jestem w jednym z tych miejsc, które w ostatnich latach otworzyły się w San Juan z zamiarem zakończenia ich złej reputacji: miasto przeciętnego jedzenia, w którym czasami zapomina się o lokalnej kulturze mieć miejsce z widokiem na morze.
Kelner nonszalancko wyjaśnił, że moja sałatka została zrobiona z ekologicznych warzyw z targu w Guavate . I z jednym kęsem tego całego, bez kości, smażonego w głębokim tłuszczu lucjana czerwonego podanego z ostrym sosem z papai i awokado, zrozumiałam. dlaczego właściciel i szef kuchni właśnie zostali nominowani do nagrody James Beard Award (fundacja poświęcona zachowaniu amerykańskich tradycji kulinarnych) .
Ekologiczna restauracja San Juan
Na koniec, dzięki pomocy zbyt wielu kieliszków starzejącego się rumu, zbratałem się z grupą dość dziwnie wyglądających młodych ludzi. Jak natknąłem się do swojego pokoju w Olive Boutique Hotel, który został otwarty dwa lata temu jako kontrapunkt do ogromnych kompleksów ekskluzywnej dzielnicy Condado Zrozumiałem, dlaczego wszystko tutaj wydaje się takie znajome. San Juan ma szczątkowy, ale wyrafinowany punkt; jest w tym słodkim momencie przejścia, w którym nadal możesz czuć, że jesteś częścią czegoś nowego i ekscytującego.
Uczucie nasiliło się w następnych dniach, gdy wędrowałem po San Juan i wymyślałem restauracje z porcjami, takie jak Gallo Negro , przez senny Miramar , lub La Factoría, rzemieślniczy bar koktajlowy w Old San Juan popularny zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. hostel w Ocean Park z zabytkowymi meblami i zajęciami jogi.
Relaksujący hostel w San Juan
Chociaż nie można było uniknąć mówienia o zamknięciach firm lub trudnościach ekonomicznych Portoryko, zdałem sobie sprawę, że w cieniu mega-kurortów i statków wycieczkowych, miasto miało się odrodzić. Oprócz tego, że San Juan się unowocześnia, istnieje typ gościa, który wybrałby spędzenie tygodnia w St. Barts, zdecydował się zostać rezydentem, podekscytowany odkryciem miejsca, jakim jest Ameryka i, co jednocześnie jest z dala od niej.
Drugiego dnia zatrzymałem się w Aaron Stewart Home, butiku meblowym otwartym jesienią ubiegłego roku Aaron Stewart i Fernando Rodriguez , para z Nowego Jorku. W starej fabryce Forda, w Puerta de Tierra – obszar na obrzeżach Starego San Juan znany z wysokiej przestępczości – jego sklep to jedna z tych firm, które przekształcają okolicę w pierwszą dzielnicę sztuki i designu w mieście. W pobliżu znajduje się sztuka współczesna Walter Otero, a po drugiej stronie ulica Mitchell Gold & Bob Williams.
TOP projekt w San Juan
W rezultacie pojawiają się nowe otwarcia, takie jak Livin , restauracja w pobliskim parku, a świeże energie, które ujarzmiają tradycyjne miejsca, takie jak meksykańskie El Charro , potwierdzają ten trend odnowy. Poza domem Aarona Stewarta, lokalny artysta Carlos Mercado zainstalował swoje studio , którą zamierza przekształcić w galerię, w której będzie mógł pokazywać swoje prace i prace innych artystów. To będzie, kiedy skończę z projektowaniem butikowy hotel w dawnym kościele . „Uwielbiamy pomysł bycia pionierami, coś, co w Nowym Jorku jest w zasadzie niemożliwe” – wyznał mi Rodríguez, przystojny i wiecznie opalony mężczyzna po pięćdziesiątce.
Razem ze Stewart, która pracowała dla Marthy Stewart (nie są spokrewnieni), tego wieczoru jedliśmy kolację w Soda, dość skromnej, modnej restauracji niedaleko jej mieszkania w Miramar, której główna arteria jest domem dla stałych bywalców kina artystycznego. pomarszczeni starcy grający w domino w barach salsy pod neonami.
Kiedy się tu przeprowadzili, przyszli przygotowani, by zacisnąć pasa, ale sklep ostatecznie stworzył możliwości, których nigdy nie wyobrażali sobie w Nowym Jorku. Obaj zdali sobie sprawę, że ich sukces był również w dużej mierze zasługą aprobaty Ustawa 22 z 2012 r. , który pobudził gospodarkę wyspy poprzez obniżenie podatków od obcokrajowców, którzy zbudowali tu dom. „Naprawdę myśleliśmy, że przyjedziemy tylko po to, aby otworzyć mały sklep”, kontynuował Stewart, „ale teraz nasza firma projektowa jest tak duża, jak ta, którą mieliśmy w Nowym Jorku”.
Wśród jego pierwszych zleceń jest sklep pop-up dla lobby nowego Rezerwat Ritz-Carlton w Dorado Beach , do czego musieli zatrudnić znajomego z Nowego Jorku, aby im pomógł. „Zakochała się w tym miejscu tak bardzo, że postanowiła tu zamieszkać” – powiedział mi Rodríguez. „Nie ma wątpliwości, że dzieje się coś wyjątkowego”.
El Charro Tacos
Następnego dnia całe popołudnie spędziłem jeżdżąc wypożyczonym rowerem po ulicach miasta po warsztatach . Jej nazwa pochodzi od XIX-wiecznych warsztatów mechaniki kolejowej, ale dziś możemy ją uznać za stolica sztuki ulicznej karaibów , z misternym graffiti pokrywającym każdy budynek.
Moim kolejnym celem był The Food Department, wegańska kawiarnia, targ organiczny, sklep z rękodziełem, nieoficjalna siedziba hipsterów, która została otwarta dwa lata temu w dawnym garażu. Jego właścicielka, Tara Rodríguez, urodziła się na wyspie 30 lat temu, ale przeniosła się na Brooklyn, aby studiować architekturę w Instytucie Pratt. Siedząc na sofie z połowy wieku z miską świeżego gazpacho w dłoni, nie możesz oprzeć się myśli o tym, ile stare domy, w których znajdują się różne projekty i które są świadectwem tego, czym jest sąsiedztwo i dokąd zmierza; jest w trakcie przekształcania w kondominium dla bogatych mieszkańców, którzy właśnie go odkryli.
Weganizm w Portoryko
Tego wieczoru spotkałem się z Juanem José Robledo, którego spotkałem w restauracji José Enrique i z którym umówiłem się, aby porozmawiać ze mną o ciągłej ewolucji Ulica Loiza de Santurce . „Stary, to szalone, co się stało”, powiedział mi, jadąc swoją poobijaną ciężarówką. „Dorastałem tutaj i wtedy nie było nic. Kilka barów, trochę firm rodzinnych, tylko jedna rzecz. Ale teraz masz takie rzeczy – powiedział, wskazując na coś, co wyglądało na pustą parcelę. – Widzisz ten ekran? Pokazują tam filmy kilka razy w tygodniu.
Był piątek wieczorem, a bary i restauracje były pełne? . Wydawało się, że tylko nieliczni urodzili się przed 1980 rokiem. Naszym pierwszym przystankiem była „pizzeria whisky” o nazwie Loiza 2050 , otwarty w 1986 roku i odnowiony przez córkę właściciela w zeszłym roku. Z odzyskanym drewnem, jego ściany pokryte graffiti i imponujący wybór whisky 2050 został dostosowany do obecnego stanu sąsiedztwa.
Ponieważ mieliśmy ponad godzinę czekania w sąsiednim meksykanie, poszliśmy do Tresbé, restauracji w jasnożółtym kontenerze, której właściciel, Mario Ormaza, ukończył Instytut Kulinarny Ameryki , zrobiła mi mini burgery organiczne.
żółty pojemnik
Noc skończyła się, gdy spojrzałem na zegar i zdałem sobie sprawę, że w niewytłumaczalny sposób była już szósta rano – coś, co może się przydarzyć w San Juan, jeśli nie będziesz ostrożny. Robledo zabrał mnie do tak wielu barów, że wiedział, że będę potrzebować pomocy następnego dnia, więc zaproponował mi lunch o Biały Dom . „Pochodzi ze starej szkoły, z autentycznego Portoryko, jak jedzenie w domu babci , powiedział, gdy samochód zygzakiem przejeżdżał przez Villa Palmeras, dzielnicę wciąż nękaną biedą i przemocą (nikt już nie chodzi nocą po ulicach, dlatego restauracja otwiera się dopiero w południe).
Ale nawet tutaj są oznaki zmian. Po zaserwowaniu nam steku, smażonych chipsów z babki lancetowatej i awokado nadziewanych mięsem krabowym właściciel Jesús Pérez zabrał mnie na dach, aby oprowadzić mnie po ekologicznym ogrodzie. „Ważne jest, aby wiedzieć, skąd pochodzi żywność”, powiedział mi. Mógłbym być na Brooklynie, z wyjątkiem jednej rzeczy, mniej niż milę mógł znaleźć pustą plażę i w cieniu palmy stracić przytomność.
* Ten artykuł został opublikowany w magazynie Condé Nast Traveler lipiec-sierpień numer 75. Ten numer jest dostępny w wersji cyfrowej na iPada w iTunes AppStore oraz w wersji cyfrowej na PC, Maca, smartfona i iPada w wirtualnym kiosku Zinio (na smartfonach: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
_ Możesz być również zainteresowany..._*
- Romantyczne Portoryko: Sekrety Vieques
- Portoryko, wyspa do odkrycia
- Williamsburg, kronika hipsterskiej dzielnicy
- Turystyka Barbapasta: hipsterskie miejsca na świecie
Portoryko, w pełnej słodkiej przemianie