Widok z bungalowu Norwood w hotelu Tea Trails
Moja pierwsza wizyta na Wyspie Herbaty miała miejsce w 1981 roku, kiedy byłam członkiem drużyny krykieta The Guardian. Każdy z członków tej grupy marzycieli, zrzędy i primadonny zakochał się w Sri Lance . Musieliśmy czekać pół godziny, aż przyniosą nam filiżankę tego naparu na śniadanie? nasz nędzny hotel w Kolombo ; kiedy przyszły jajka, może to nie było to, co zamówiłeś, ale i tak je zjadłeś, więc nie czekałeś kolejnych 40 minut. Goniec hotelowy nie chciał napiwków, po prostu usiadł na skraju łóżka i zapytał o Anglię, o której słyszeli w szkole. "Czy jest pan żonaty, sir?" „Jak się ma Londyn?”. Dla nich, nasz kraj był czymś w połowie drogi między Las Vegas a Camelot . Czasem trzeba było je ucinać: „Bardzo mi przykro, ale trener odjeżdża…”. Wracający, zmęczony, gorący i zwykle pokonany, Znaleźliśmy mieszkającą tam masażystę stojącą w drzwiach jej pokoju , kusząc nas bezzębnym uśmiechem. Nie robił mi wtedy masaży, ale jego usługi były bardzo chwalone.
Na plantacjach herbaty, w Nuwara Elija Mieszkaliśmy w The Hill Club. Miejsce przypominało pensjonat w powojennym Bexhill: na stoliku nocnym była angielska mapa drogowa z 1952 r. . Musieliśmy nosić krawat w jadalni, a syngaleski lokaj w nieskazitelnej bieli nazywał się Andrews, imię odziedziczył po byłym służącym.
Gęsta mgła unosząca się z zapory Castlereagh w hotelu Tea Trails
Wróciłem do kraju na początku tego roku z żoną, na pobliskie plantacje Bogawantalawa , które są rozłożone na ogromnym rezerwie. Tam można spędzić noc w czterech starych bungalowach z plantacjami, które tworzą **hotel Tea Trails**, który chociaż został przebudowany, nadal oddaje istotę tego, jak wyglądało życie kolonialne. Powiedziałbym, że całkiem nieźle. Zbiornik wygląda tak naturalnie jak jezioro w lesie; fabryka herbaty to wzór czystości i porządku, a mieszkańcy Syngalu są zawsze uprzejmi . Jasne, że byłoby nudno pozostać w domu przez więcej niż kilka miesięcy – chciałbyś trochę życia nocnego w Kolombo – ale dla dzisiejszego gościa połączenie wspaniałych widoków, jasnego światła i lokalnego jedzenia jest nie do odparcia . Zatrzymaliśmy się w Castlereagh Bungalow, na wodzie iw Tientsin, na wzgórzach, nazwanym na cześć chińskiej wioski herbacianej. Ten ostatni daje bardziej autentyczny charakter plantacji, ale ten pierwszy ma wspaniałe widoki na jezioro.
Sri Lanka nie zawsze była wyspą poświęconą herbacie . Do końca lat sześćdziesiątych XIX wieku wzgórza porośnięte były kawowcami, a praktycznie z dnia na dzień grzyb wyniszczył prawie wszystko. Plantatorzy nie byli zniechęceni i Prowadzeni przez Szkota Jamesa Taylora sprowadzili krzewy herbaty z Chin i Indii . W ciągu dekady Cejlon (jak go wówczas nazywano) zapomniał o kawie i stał się jednym z czołowych światowych eksporterów czarnej herbaty: Broken Orange Pekoe, English Breakfast i pozostałych odmian tej odpornej, łatwej w pielęgnacji rośliny. “ Herbaciane pola Cejlonu są pomnikiem odwagi porównywalnym do Lwa z Waterloo powiedział Sir Arthur Conan Doyle, nawiązując do tej reakcji na przeciwności losu.
Dziś, pracownicy zarabiają nieco ponad cztery euro dziennie, co jest niewiele nawet jak na wiejski obszar gospodarczy gdzie żywność i paliwo są tanie; nawet biorąc pod uwagę, że szkoły i żłobki są utrzymywane przez właścicieli takich jak dilmah , jeden z największych eksporterów na wyspie. Sri Lanka musiała pogodzić się ze swoją kolonialną przeszłością. The Tea Trails Bungalows w Bogawantalaw Oferują historię, która nie jest ani pokryta cukrem, ani protekcjonalna dla tysięcy ludzi, którzy ciężko tam pracowali. , równowaga niełatwa do osiągnięcia.
Plantacje herbaty wokół zbiornika Castlereagh, na skraju Central Highlands Sri Lanki
Z kolei hotel Twarz Galle w Kolombo, wspaniale położonym na nabrzeżu i pod koniec długiej rehabilitacji, spróbuj czegoś podobnego. Trzydzieści lat temu twój skromny pianista wydawał się utknąć na akrach marmurowego salonu koktajlowego ; teraz chodzi o to, aby zachować te malownicze imperialne echa, ale z Wi-Fi i lepszymi łazienkami. Gotowe nowe skrzydło, w którym nowoczesne i wygodne pokoje mają widok na morze . Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardziej żywe miejsce na pobyt niż Tintagel Colombo, niegdyś dom rodziny prezydenckiej Bandaranaike, a teraz wspaniały, ale nieco ponury hotel, w którym brakuje pulsu wielkiego miasta.
blisko obu w stolicy są dwie najlepsze restauracje : Ministry of Crab, należące do charyzmatycznego byłego kapitana krykieta testowego Kumara Sangakkary; oraz The Gallery Café , w centrum handlowym Paradise Road, które wbrew nazwie nie serwuje ciasta marchewkowego ani kawy, ale tamaryndowe chili martini, dania gorące, takie jak curry z krewetkami i schłodzone wino . Restauracja hotelowa w stylu kolonialnym Wallawwa , bardzo blisko lotniska, jest również doskonały.
Wydawałoby się, że Sri Lanka ma trudności z podjęciem decyzji, kim chce być . W powietrzu jest jeszcze ogromny potencjał. Mężczyźni tego kraju mają dystyngowany wygląd: Zamiatacz każdej zdalnej stacji ubiera się jak profesor polityki na Uniwersytecie Yale . Za rządów byłego prezydenta Rajapaksy wyspa ta zabiegała o Chiny; obecny Sirisena chce przywrócić więzi z Indiami i skończyć z korupcją. Długa wojna domowa i szereg nierzetelnych rządów sprawiły, że transport nie został zmodernizowany.
Z Kolombo mieliśmy lecieć do Batticaloa, na wschodnim wybrzeżu, ale lot został odwołany. Zamiast tego pojechaliśmy małą Cessną do Sigiriyi, w centrum wyspy, co obejmowało sześciogodzinną jazdę po nieutwardzonych drogach, aby dotrzeć Gal Oya Lodge , nowa przygoda na krawędzi Park Narodowy Gal Oya . Niewielu podróżników przyjeżdża do tej części wyspy, chociaż w parku znajdują się stada słoni i lampartów. Nie widziałem żadnego z tych nieuchwytnych kotów, ale możesz mieć więcej szczęścia z mniejszymi ssakami, takimi jak nieustraszony hotambuwa (gatunek mangusty lub cyweta) lub z niezliczonymi gatunkami ptaków. Pewnego ranka wybraliśmy się na spacer po lesie z wodzem lokalnego plemienia Veddów, jednej z aborygeńskich grup Sri Lanki. Pokazał nam pułapki na zwierzęta zastawiane przez jego ludzi, którzy gardzą używaniem broni palnej, i jak wspinają się po drzewach, by zbierać miód. Odwiedziliśmy także wilgotną jaskinię, w której mieszkała rodzina; ale to było wiele lat temu . On sam miał nadzieję, że wkrótce pojedzie do Kolombo na spotkanie z nowym prezydentem.
Rozkładana sofa z widokiem na Ocean Indyjski w Weligama Cape
The Gal Oya Lodge ma dziewięć pokoi krytych strzechą; ponad osiem hektarów odzyskanego lasu tropikalnego . Wszystkie są duże, czyste i posiadają częściowo otwartą łazienkę, gdzie ciepła woda jest pozyskiwana z energii słonecznej. To uczucie jest podobne do przebywania w Afryce Wschodniej , i ma to sens, ponieważ oglądanie dzikiej przyrody jest częścią atrakcyjności. Również były na tyle mądre, by zatrudnić bardzo utalentowanego szefa kuchni, którego zupy warzywne i curry zapewniłyby mu miejsce w kuchni każdej modnej londyńskiej restauracji . Na szczęście jest w Gal Oya.
Stamtąd polecieliśmy helikopterem do Bogawantalawa a ze zbiornika wodnosamolot na wybrzeże. Wszystko bardzo ekscytujące, chociaż podkreśla trudności w poruszaniu się po wyspie i być może wyjaśnia, dlaczego przyciąga ona bogatych gości. Minęło dużo czasu od tamtego autobusu zespołu w 1981 roku, który pewnego dnia zabrał nas do Kurunegala, na wzgórzach. Przyszły tam setki chłopców, aby zobaczyć, jak walczyliśmy w cieniu ogromnej skały. Pod koniec bardzo wyrównanego meczu i w dusznych temperaturach powiedziano nam, że tak jest buddyjski dzień bez alkoholu . Jednak naszym gospodarzom udało się jakoś obejść zakaz. Jeśli chciałeś piwo w klubie, przynieśli ci je; jeśli poprosiłeś o whisky, podali ci butelkę. Około północy ktoś wpadł na pomysł, że powinniśmy nauczyć ich szkockiego tańca i skończyliśmy tańcząc w dwóch rzędach po 20 osób, niosąc się nawzajem . Na barkach trenera drużyny gonił mnie namiętny dżentelmen i musiałem bronić się kijem do krykieta (jumbo Stuart Surridge, który był do tego idealny). Kto wie, co mogłoby się wydarzyć bez tego „suchego prawa”?
Od tego czasu , imiona Sigiriya, Kandy, Nuwara Eliya i Hikkaduwa rezonują w mojej pamięci jako przypomnienie niewinnej zabawy i przyjaźni. Oczywiście nie wszystko było idealne. Na jednej ze ścian hotelowego basenu w Kolombo zobaczyliśmy szczura wielkości kota, którego personel ścigał i eksterminował, zapewniając jednocześnie, że jest to większy niż zwykle bandicoot. Następnie zrobili rozprawę na temat tego stworzenia i jego cejlońskiego kuzyna, wspomnianego wcześniej hotambuwy, którego nawyk jedzenia węży uczynił go „przyjacielem człowieka”.
Jest coś, co niewiele się zmieniło: otoczona murami twierdza w Galle . Chociaż tsunami z 2004 roku zmyło wspaniałe boisko do krykieta, jego grube mury pozostały i chroniły miasto. Po zwiedzeniu holenderskich i angielskich kościołów i sklepów jubilerskich nie ma wiele do zrobienia w Galle, ale jest to coś, co można zastosować do całej Sri Lanki. Myślę, że powodem, dla którego tam podróżujesz, jest pogoda, ludzie i dobre samopoczucie, jakie zapewnia.
Są dobre fale do surfowania Na wschodnim i południowym wybrzeżu są dobre spacery i są świątynie w Kandy i gdzie indziej, ale jest to bardziej miejsce do rozmów, jedzenia i marzeń. Dobrym miejscem na to drugie jest hotel amangalla , w Galle, urządzone w stylu, który można by nazwać neokolonialnym. Chociaż moim zdaniem idealne miejsce to Holenderski Dom , na szczycie wzgórza, nieco dalej od portu i morza, ale z atmosferą wykwintnego spokoju. Ich szef kuchni ma niesamowity talent, którym dzieli się ze swoją siostrą w The Sun House, tuż obok.
Dalej na wybrzeżu, w Weligama, jest przykładem wyborów, jakich musi dokonać Sri Lanka **r. Nad jeziorem Koggala powstaje Tri**, niewielki hotel z pionowymi ogrodami na ścianach i zielonymi dachami.
Surferzy na plaży Mirissa, Południowa Sri Lanka
Jego właściciele twierdzą, że będzie on równie luksusowy, co ekologiczny, a jeśli ma się wystarczająco dużo sesji jogi i samodoskonalenia, można przejść przez jezioro do klubu plażowego. Wygląda jednak obiecująco niestety nie widzieliśmy dużego krokodyla lag lub, bez względu na to, jak bardzo nalegaliśmy, aby przewoźnik wszedł w zarośla. Na samym wybrzeżu znajduje się nowy Cape Weligama , z ogromnymi, niezależnymi, klimatyzowanymi pokojami i doskonałym wyborem restauracji, z których jedna miała bardzo dobry wybór piosenek Cliffa Richarda grających cicho w oddali.
Stąd wyruszyliśmy na obserwację wielorybów, co okazało się bardziej jak polowanie, gdy flotylla łodzi, której piloci krzyczeli do swoich telefonów komórkowych, zaganiała nieszczęsne stworzenia na niebezpieczne szlaki żeglugowe. Bardziej przyjemna była wczesna przejażdżka rowerem przez pola ryżowe i wioski wokół jeziora. . Tam można było poczuć się częścią kraju i jego mieszkańców, a dodatkową atrakcją było zobaczenie zimorodków, które przysiadły w rzędzie przewody telefoniczne, tak liczne jak angielskie kruki.
Na wybrzeżu powstaje kolejny gigantyczny pięciogwiazdkowy Marriott, a jego wysokość 10 pięter nad najwyższymi drzewami irytuje niektórych mieszkańców. Przepisy planistyczne wydają się otwarte na interpretację, jak to często bywa w tej części świata. To skomplikowany temat. Wszyscy lubimy dyskrecję i harmonię; ale nie przychodzi mi na myśl, że obywatel Europy, z jej Costa Brava, Azulem i podupadłymi wyspami greckimi, krytykuje biedny kraj za próbę maksymalizacji dochodów z turystyki. Tak Cape Weligama to dobry hotel? . Jeśli nie lubisz dużych pokoi z prywatnym basenem, palmami i Oceanem Indyjskim po drugiej stronie, to zależy od Ciebie. A jeśli tak jak ja tęsknisz za prostszymi dniami i bandicootami, długo czekasz na śniadanie i ogniste, pyszne, ale czasem niebezpieczne krabowe curry na tylnych ulicach Kolombo po ośmiu godzinach na boisku do krykieta pod słońcem... No cóż, tam zaczyna działać pamięć. Oczywiście, aby przeżyć przeszłość, ale także wzbogacić teraźniejszość.
* Ten raport został opublikowany w 90. numerze grudniowego magazynu Condé Nast Traveler i jest dostępny w wersji cyfrowej do oglądania na preferowanym urządzeniu.