Rodzina goryli w Parku Narodowym Wulkanów
Agashya wkrótce skończy 30 lat. Ma lśniące czarne włosy, prawie niebieskawe, silne i potężne ramiona oraz zasłużoną reputację szarmanckiego. Jego dystyngowana postawa i wygląd typowy dla kogoś, kto ma wiele do powiedzenia, przypomina Gregory'ego Pecka z Moby Dicka. Nikt nie wie dobrze, skąd się wzięła, może z drugiej strony wulkanu Sabyngo, z Konga czy z Ugandy. Ale prawda jest taka, że pewnego pięknego dnia, dziewięć lat temu, zaczął być widziany po tej stronie lasów dżungli Virunga, na północ od Rwandy, krąży wokół tak zwanej grupy 13 przez strażników Parku Narodowego Wulkanów.
Dzięki swojej imponującej srebrnej szarfie nie zajęło mu dużo czasu, aby pokazać, że młodzieniec, który grał rolę samca alfa, był dla niego za duży. Zbyt duża odpowiedzialność, żeby jeszcze nie zmienić włosów na plecach. Nie przekonał też haremu samic, że to on je chroni, prowadzi do najsmaczniejszych owoców ścieżkami wolnymi od pułapek i oczywiście je uwodzi.
W ciągu zaledwie trzech lat urodziło się 10 dzieci. Agashya i jego rodzina są jednym z 786 goryli górskich żyjących na naszej planecie, wszystkie osłonięte gęstą roślinnością lasów tropikalnych, które pokrywają górzyste serce Afryki. Ta liczba, która wydaje się tak niepokojąco niska, jest, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, dobrą wiadomością. Trzydzieści lat temu, kiedy Dian Nyiramacibili Fossey, „kobieta mieszkająca samotnie w lesie”, poświęciła swoje życie badaniu wielu z tych samych goryli we mgle, pozostało tylko 250 osobników.
Łatwo zrozumieć fascynację, jaką wzbudzały te gigantyczne małpy, największy ze wszystkich symbol pozytywnej siły – szympans, być może ze względu na swoje mięsożerne skłonności, kojarzony był z diabelską władzą. Tylko 2,3 procent naszego jądrowego materiału genetycznego i zaledwie dziewięć milionów lat ewolucji oddziela nas od nich. Dzielenie się z nimi jedną godziną czasu (tylko 56 dziennie, po 500 USD za sztukę) i patrzenie im w oczy jest jedynym celem większości z ponad 20 000 gości, którzy co roku podróżują do Rwandy, wielu w ramach klasycznego safari po Kenii lub Tanzanii. Prawie żaden nie zostaje dłużej niż trzy dni. Niestety pozbawiają się możliwości odkrycia naprawdę niezwykłego kraju i po drodze dobrej lekcji samodoskonalenia i szacunku do natury. To inny obraz Afryki.
Pierwszą rzeczą był ten niepowtarzalny tropikalny zapach. A potem niespodzianka: wcale nie jest gorąco! Spotykamy się w Kigali, po prostu na linii Ekwadoru, ale na wysokości 1600 metrów, tak wysoko, że malaria nie sięga tu, w stolicy maleńkiego kraju, podobnego rozmiarami do Belgii, zagubionego w górach. Kraj tysiąca wzgórz, powiadają broszury turystyczne, Tybet Afryki . Cieszę się, że zostawiłem marynarkę pod ręką.
Poza lotniskiem (oczy, plastikowe torby są tak samo prześladowane jak handel mięsem goryli) na ulicach nadal panuje zdumienie. Kobieta usiłuje zamiatać chodnik, na którym można było zjeść bez talerza. Bez tłumów, bez głośnej muzyki, bez zapachu jedzenia, bez niedopałków leżących na ziemi. Samochody, nie za dużo, motocykle, prawie wszystkie taksówki i wiele motocykli, radośnie poruszają się w harmonijnym chaosie. Czy na pewno jesteśmy w Afryce? „Wczoraj, ostatnia sobota miesiąca, był dniem sprzątania społeczności” – wyjaśnia nasz dobry przyjaciel Jean-Luc Mira, dyrektor sprzedaży w Rwandzie w portfolio hoteli Mantis Collection, kiedy przejeżdżamy przez miasto. „Wszyscy, łącznie z prezydentem, zostawiają nasze zadania na kilka godzin, by zająć się utrzymaniem kraju. Czy nie brzmi to dla ciebie jak „włóczęgiczny” pomysł?”
Jak gdyby była to czystka, terapia oczyszczająca, jest to jedno z najbardziej widocznych działań programu pojednania zaprojektowanego przez rząd w celu promowania przebaczenia i uzdrowienia ludzi, którzy zaledwie 16 lat temu wykrwawili się na śmierć jako ofiary ludobójstwa, które unicestwiło jednej ósmej populacji, a dziś wydaje się patrzeć na Singapur jako model rozwoju i uprzejmości. „Po ludobójstwie społeczeństwo było podzielone, nie wiedziałeś, z kim mieszkasz obok” przekonuje Fidele Ndayisaba, burmistrz Kigali, „a poprzez pracę społeczną poznajemy naszych sąsiadów i bierzemy odpowiedzialność za budowanie naszego miasta”. Oczywiście dzisiejsze Kigali nie odpowiada stereotypowemu wyobrażeniu afrykańskich miast. Drapacze chmur zaczynają wznosić się ku chmurom, a zbocza skromnych domów zastępowane są lepiej zbudowanymi willami, które mają zaspokoić rosnącą klasę średnią.
Agashya goryla
Wydaje się, że pieniądze płyną, poruszają się, generują dobrobyt. “ Tu jest praca, dobre wykształcenie, nie ma malarii, nie jest gorąco i nie boję się, że moja żona będzie sama o dwunastej spacerowała ulicą” , zapewnia Joshua Poveda, szef kuchni z Madrytu, na tarasie swojej restauracji Heaven, najlepszej w mieście. Osobą odpowiedzialną za zmianę jest Paul Kagame w swojej drugiej i, jak sam mówi, ostatniej, siedmioletniej kadencji. Jego wpływowe grono przyjaciół obejmuje Tony'ego Blaira, Erica Schmidta (dyrektor generalny Google), Howard Schultz (dyrektor generalny Starbucks)...
Wszyscy cieszą się, że w niestabilnym sercu Afryki istnieje oaza pokoju, centrum finansowe i technologiczne, jakie Bóg zamierzył. Smukła sylwetka Kagame nie mogła być jednak bardziej kontrowersyjna. W swojej ojczyźnie jest bohaterem narodowym, odważnym zbawicielem, który powstrzymał masakrę w 1994 roku, podczas gdy kraje zachodnie nie słuchały wezwania o pomoc. Poza granicami ta sama społeczność międzynarodowa oskarża go o zwracanie się o oko za oko do uchodźców Hutu w Kongo, gdzie, według dochodzeń prowadzonych przez ONZ na tym obszarze, od jednego do pięciu milionów Hutu zginęło w latach 1996-2002. Kagame chowa się za pojednaniem i oświadcza, że w jego kraju nie mówi się już o Hutu i Tutsi, ale o Ruandyjczykach. W Afryce wojny toczą się bez świadków, w tajemnicy, a reszta świata nawet się tym nie przejmuje.
To prawda, że Hutu pochodzą z Afryki Środkowej, a Tutsi z Afryki Wschodniej, z równin Sudanu, ale wbrew powszechnemu przekonaniu, Hutu i Tutsi mają wspólny język, kulturę i wierzenia religijne, a jedyne widoczne różnice to Co to robi? być biednym rolnikiem (Hutu, 85% populacji) czy bogatym posiadaczem stad krów (Tutsi, 14%)? Nie są to różne plemiona czy grupy etniczne, ale dwie główne klasy społeczne historycznie feudalnego społeczeństwa. Arystokracja i wasale. Jeśli prosperowałeś w życiu, zostałeś Tutsi, jeśli straciłeś stado, stałeś się Hutu.
Chociaż w Rwandzie konflikty przybrały formę rewolucji społecznej, spór zawsze dotyczył ziemi, której brakuje w górzystym kraju. Tak było w 1959 i 1962, 1964, 1973, 1992... a co najgorsze, wiosną 1994. 7 kwietnia 1994 r. samolot z byłym prezydentem Rwandy Habyarimaną, radykałem Hutu, był u władzy od 21 lat, został zestrzelony przed lądowaniem na lotnisku w Kigali, a radiostacja RTLM, będąca w rękach bojówek Hutu, zachęcała każdego, kto chciał słuchać „oczyść kraj z tych karaluchów Tutsi ”. To, co nastąpiło później, było jednym z największych ludobójstw w historii: 800 000 Tutsi zhakowano na śmierć w ciągu trzech miesięcy. Przechodząc przez pomieszczenia Centrum Pamięci Kigali, otwartego w 2004 roku, aby spróbować wyjaśnić niewytłumaczalne, zastanawiam się, jak można dalej żyć po tak wielkim bólu. Czy byłbym w stanie wybaczyć temu, który zabił moją matkę, moich braci, moje dzieci? Gdzie byłem wiosną 1994 roku? I ty?
„W końcu w Rwandzie rzeczy działają również na sposób EEA”. EEA? „To jest Afryka”. To prawda, jestem niecierpliwym mieszkańcem Zachodu, uśmiecham się, próbując po raz kolejny akarusho, rodzaj lokalnego piwa, które kelner podał mi jako wino. Jest fioletowy, pachnie jak tanie wino stołowe i smakuje jak słodki trunek. Nie jest tak źle. Od godziny czekaliśmy na klasyczne szaszłyki cielęce, specjalność domu i „danie narodowe”. Oszukujemy żołądek przekąską sambazy, smaczne lokalne ryby. Światła na wzgórzach Kigali migoczą w oddali jak uśmiechy naszych sąsiadów przy stole.
W nocy, Republika Lounge eleganckiej Solange Katabere to modna restauracja wśród rwandyjskiej klasy średniej. Innym przykładem lokalnego sukcesu jest kawa Bourbon. Dzięki czterem lokalizacjom w najlepszych dzielnicach Kigali i trzem w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork, Waszyngton i Boston), Bourbon Coffee nie tylko zawarł kontrakt na milion dolarów ze Starbucks, ale także zmienia przyzwyczajenia ludności. “ Jesteśmy jednym z głównych producentów kawy, ale w Rwandzie ludzie, którzy potrafią pić mleko. Jeśli nie, piwo lub herbata, ale prawie nigdy kawa” , wyjaśnia dyrektor marketingu. Eksport kawy jest, obok herbaty, głównym źródłem dochodów w tym kraju, w którym mimo marzeń o dobrobycie trzech na czterech mieszkańców żyje z uprawy roli, na ogół dla innych.
Goryle również nie piją wody. Wolą wydobywać go z drewna drzew. I tak znaleźliśmy je tego ranka, obierając las eukaliptusowy, jakby to był palulús. Mgła unosi się w dolinach, gdy jeep potyka się po błotnistych drogach, dając nam tradycyjny rwandyjski masaż. „Witaj, witaj muzungu (biały człowieku)!”, krzyczą dzieci, gdy przechodzimy obok. „Ugryź, ugryź!” Są ludzie, którzy chodzą cztery lub pięć godzin przez dżunglę, dopóki nie znajdą rodziny goryli. Inni tylko godzinę. Nam ledwie piętnaście minut za pole ziemniaków.
Po dotarciu do kamiennej bariery, która chroni plony przed bawołem, odcięty pień ujawnia, że przeszedł tędy słoń. „Zniknął, ale oni wracają” – mówi przewodnik. Idziemy w ciszy przez bambusowy las. Według tropicieli goryle są już blisko, chyba trochę pijany z fermentacji bambusa.
Po trzcinach pojawia się kłębek czarnego futra. To mały goryl! Nie jest sam, nadchodzi jego mama. Po mojej prawej inna samica wyrywa krzak u moich stóp. Chcę myśleć, że on gra. Silverback wchodzi na scenę zapierając dech w piersiach. To jest ogromne! Musi mieć więcej niż dwa metry. Las wypełnia ryki Agashyi. Czy nasza obecność będzie Ci przeszkadzać? Przechodząc obok nas, niespełna pięć metrów dalej, patrzy na nas tak, jakbyśmy byli przeźroczyści i bezczelnie pozuje do zdjęcia. Wydaje się, że zdaje sobie sprawę, że obsługa gości w porze śniadania to praca, która opłaca czynsz za dżunglę.
Panoramiczny widok na region Nyungwe
25 lat temu wyprawa do lasu Nyungwe była wyprawą godną epoki wiktoriańskiej . Teraz podróż samochodem zajmuje mniej niż dwie godziny. Przy drodze, w pobliżu miejsca, w którym chiński inżynier kieruje pracami uzdatniania asfaltu, znak wskazuje kierunek kanałów dwóch najdłuższych rzek na kontynencie. Obok żółte pole oznacza, że jest tutaj Wi-Fi. Właśnie z tego miejsca rzeka Kongo płynie na zachód, a Nil na północny wschód. W 2005 roku odkryto, że poszukiwane źródła Nilu, najdalej od jej ujścia znajdują się tutaj, w rzece Rukarara, dodając 106,2 km więcej do jej biegu. W ten sposób ujawniono największą tajemnicę geograficzną od czasu odkrycia Ameryki. I to nie jedyna zagadka, którą ukrywa Nyungwe.
Przed nami wysokie, ale jednocześnie miękkie góry rozpościerają się w nieskończoność. W krajobrazie nie ma wyraźnych zagrożeń. Wszystko jest harmonijne i serdeczne. I najbardziej zielona, jaką możesz sobie wyobrazić. To szmaragd zakotwiczony w czasie. Las deszczowy Nyungwe był tak bujny i zielony, gdy reszta planety była pokryta lodem. Legenda głosi, że jego piękno było już tak przytłaczające, tak doskonałe, że bogowie postanowili go szanować i zachować w nienaruszonym stanie, podczas gdy świat się zmieniał.
Ten ocalały z epoki lodowcowej jest jedną z niewielu pozostałych pozostałości pierwotnego lasu, który pokrył cały Rift Albertyński. Podstawowy element regulacji klimatu, stanowi 70% zasobów słodkowodnych Rwandy i jest domem dla 275 gatunków ptaków , do 240 rodzajów drzew, 140 rodzajów storczyków i 13 gatunków naczelnych, w tym sympatyczny colobus, czarno-biała małpa, którą uważam za bardzo podobną do Jamesa Browna i naszych kuzynów szympansów.
Król Muvunyi był dumny ze swojego królestwa . Miał więcej, niż mógł sobie życzyć. Ale pewnego dnia, kiedy się obudził, odkrył, że ktoś wypuścił jego stado krów, które błąkały się zagubione w lesie. A jeśli już nigdy go nie zobaczy? A jeśli sąsiedni król ją zachowa? Zdesperowany wysłał tysiąc swoich chłopów, aby znaleźli winowajcę, obiecując im bogactwa i gratulacje. Żaden z nich nie spał, dopóki sprawa nie została wyjaśniona: sprawca, czteroletni chłopiec, chciał sobie udowodnić, że potrafi być równie dobrym pasterzem jak jego ojciec. Król był tak rozbawiony, że postanowił podarować każdemu z nich wzgórze. I od tego momentu Rwanda stała się „królestwem tysiąca wzgórz”. To była historia, którą znalazłem na mojej poduszce pierwszej nocy w Nyungwe Forest Lodge. Śniło mi się, że umiem latać i że moją misją jest liczenie, jeden po drugim, gór Rwandy. Mam ponad tysiąc.
„Nie wiem, czy zauważyłeś, ale prawie 70 procent tego, co zdobi hotel, ma charakter lokalny” – mówi Jerry, kierownik hotelu, przyjazny Kenijczyk, którego słodki głos zachęca do długich rozmów przy kominku. Lampy sufitowe wykonane z cedzideł do herbaty, ceramiczne ściany imitujące projekty starożytnych królów, kosze, w których nosi się dary... Leśna Chata Nyungwe, należąca do Dubaju i zarządzana przez RPA, Jest to najbardziej imponujący hotel w kraju i jedna z trzech lóż w parku. „Potrzebujemy inwestorów zagranicznych”, wyznaje Kambogo, który odpowiada za turystykę w parku narodowym. „W 2010 roku przyjęliśmy 6 tys. gości, ale w tym roku spodziewamy się co najmniej 15 tys. Odkąd otworzyliśmy spacer pod baldachimem w październiku ubiegłego roku, liczba odwiedzin, zwłaszcza lokalnych turystów, wzrosła dwukrotnie”.
Oprócz otwarcia wiszącego mostu, który przybliża do koron drzew, park rozbudowuje sieć szlaków i urozmaica swoją ofertę dla wszystkich odbiorców. „Wkrótce otworzymy obóz w pobliżu szympansów, kolejny do obserwacji ptaków i zorganizujemy loty samolotami”. Każdy ptak ma co najmniej trzy różne zawołania i pieśni. Strachu, złości, zainteresowania... Znajomość ich, a tym bardziej umiejętność naśladowania, to sekret obserwowania ptaków.
Narcisse Ndayambaje może porozmawiać o wszystkim, z około 180 z 275 gatunków ptaków żyjących w Nyungwe, w tym krzykliwymi opuncjami. „Pewnego razu z angielskim turystą udało nam się zobaczyć wszystkie poza dwoma endemicznymi gatunkami (jest ich 24). To było na szlakach Rukuzi i Karamby – opowiada ze szczerą pokorą. „Chociaż tak naprawdę najtrudniejsze jest ich fotografowanie”. Jego uśmiech nagle zamienia się w rozkaz. „Szssss”. Na gałęzi potężnego Umushishi (Symphonia globulifera) dwie żołny cynamonowe najwyraźniej się dogadały. „Spójrz tam, szaro-czerwony z czarną głową. To woskowina czarnogłowa. Jest malutki. — I chodź, niebieska muchołówka białoogoniasta. Ma piękny ogon." Gdzie?? Jego źrenice biegają po każdej gałęzi, każdym krzaku. Jego uszy się nie poruszają, ale jestem pewien, że jego uszy tak.
Wodospad w lesie deszczowym Nyungwe
Jesteśmy pod koniec pory deszczowej, a kwiaty barwią krajobraz, który biegnie gamą zieleni. Myślę o liczbie chorób, które można wyleczyć tymi roślinami, wliczając ukąszenia węży. – Na przykład ten – mówi, odrywając liść, który wygląda jak każdy inny – Crassocephalum vitellium. Natychmiast zatrzymuje krwawienie. I męską bezpłodność! Lobelia olbrzymia jest najlepsza na obolałe miejsca”. Ruch w gałęziach Carapa grandiflora, zbyt gwałtowny, by być ptakiem, sprawia, że patrzymy w górę. To niebieski kombinezon, nie, dwa. A my przeszliśmy tylko 20 metrów ścieżką za fabryką herbaty..
Aby odwiedzić szympansy, trzeba wcześnie wstać. I sporo. Ale wstawanie o czwartej rano ma nagrodą zobaczenie wschodu słońca, coś, co w Afryce jest zwykle synonimem „wow” i „wow”. Szympansy, nieświadome takiej urody i wykazujące się brytyjską punktualnością, już wyjechały, by znaleźć więcej śniadań gdzie indziej. . Od gałęzi do winorośli te zwinne małpy są w stanie poruszać się z ogromną prędkością przez dżunglę. Szacuje się, że na drzewach spędzają jedną trzecią czasu. Dla nas, ludzi, posuwanie się po dnie dżungli, szybsze i pod górę, nie jest takie łatwe. Gliniasta gleba wprawia nas w poślizg. A strach przed przypadkowym złapaniem węża lub wyłupaniem oka cierniami akacji nie daje mi szansy na oczarowanie się magią ukrytą w pniach drzew.
Na jednym z nich usadowione są dwa samce szympansów, które obserwują nas z odległą ciekawością. Są to Kibibi i Nyiraneza. Zostały oderwane od grupy, aby przez jakiś czas swobodnie wędrować. Sposób, w jaki się poruszają i patrzą na siebie, tak ludzki, budzi we mnie natychmiastowe współczucie. . Mówią, że szympansy potrafią odczuwać emocje innych. Nie wątpię, w rzeczywistości są, razem z bonobo, naszymi najbliższymi krewnymi. Różnią nas tylko wyprostowana postawa, nawyki seksualne i wielkość mózgu. I śmieszne 1,6 procent naszego DNA. Co oni o nas pomyślą?
Siedząc na werandzie Nyungwe Forest Lodge, delektuję się ostatnią afrykańską herbatą, obserwując, jak mgła sprawia, że las znika. Grzmot grozi burzą. Czuję, że mgła jest jak poduszka ochronna, filtr, który ujawnia tylko cienie prawdziwego życia i Przychodzą mi na myśl ostatnie słowa zapisane przez Dian Fossey w jej pamiętniku: „Kiedy rozumiesz, ile warte jest życie, całe życie, przeszłość ma dla ciebie mniejsze znaczenie i bardziej skupiasz się na ochronie przyszłości”.
Ten raport został opublikowany w numerze 42 magazynu Traveller