Jednak wizyta w Iranie to wjazd do kraju o imponującej spuściźnie historycznej, fascynujących miastach, których piękno jest w stanie poruszyć najbardziej sceptycznych i kultura, Farsi, równie fascynujące, co wykwintne. Ale przede wszystkim podróż do tego niemal przeklętego kraju to spotkanie z miastem i ludźmi, którzy mimo napiętnowania, jakie cierpią, należą do najbardziej gościnnych i gościnnych na świecie. Autentyczna lekcja życia, która nauczy nas odłożyć na bok uprzedzenia i obawy kultywowane przez medialny folklor.
Twierdza Arg-e-Karim Khani
„My Irańczycy nie jesteśmy źli, po prostu mamy zły rząd”, „nie jesteśmy terrorystami”… na ulicach, w kawiarniach Irańczycy starają się z nami porozmawiać, przekazać nam niemal desperacką wiadomość o uniewinnieniu, wiedząc że zostali zdemonizowani przez świat zachodni. Ponieważ bardziej niż terroryści czy islamscy ekstremiści, zastajemy tu ludzi o wyjątkowym cieple i uprzejmości : jeśli nie mogliśmy złapać taksówki, ktoś chciał nas zabrać, jeśli się zgubiliśmy, zawsze pojawiał się cicerone, zawsze przyjazna twarz gotowa zaprosić nas na kawę na pogawędkę.
Irańczycy chcą za wszelką cenę oczyścić swój wizerunek przed społecznością międzynarodową i pokazać cuda ukryte na ich terytorium ( ponad 16 obiektów światowego dziedzictwa ) . Z tego powodu nowy liberalny rząd Hassan Rouhani uelastyczniła warunki wizowe, wdrażając kampanię promującą irańską turystykę, która już przyniosła pierwsze owoce: w pierwszej połowie 2014 r. liczba odwiedzających starożytną Persję wzrosła czterokrotnie w porównaniu z poprzednimi latami.
Grobowce Naqsh E Rostam w Shiraz
KULTURA PERSKA I REŻIM AJATOLASÓW
Nie da się podsumować w jednym artykule skomplikowanego zapisu historycznego kraju, który sięga 2500 lat wstecz i to kulminuje w obecnej Islamskiej Republice Iranu, która pojawiła się w 1979 r , po rewolucji społecznej, która byłaby kapitalizowana przez konserwatywnych duchownych. Narzucili oni, w obliczu grabieży Zachodu, której byli poddawani przez dziesięciolecia, ekstremalną wersję islamu jako sposób na odzyskanie irańskiej esencji i czystości.
Ale i tu zaczyna się pierwsza z wielkich sprzeczności Iranu, kultura Farsi zawsze była kulturą niezwykle tolerancyjną, w której przyjemności życia odgrywają fundamentalną rolę: wino (tak, tak wino), miłość, poezja czy piosenka są stale obecne w literaturze i obyczajach kraju. Jak to więc możliwe, że reżim wstrzemięźliwości, modlitwy i fatalizmu zdołał tak długo kierować zamierzeniami ludzi przesiąkniętych tak przeciwstawnymi wartościami? Trudno znaleźć odpowiedź, ale możemy powiedzieć, że istnieje ukryte napięcie (szczególnie namacalne w młodszych segmentach populacji), na którym opierają się trwałe sprzeczności: dostęp do Facebooka jest niedozwolony, ale prawie wszyscy mają otwarte konto , alkohol jest surowo zabroniony, ale często zdarza się, że „dealer” je regularnie zaopatruje…
To kronika podróży, która rozpoczęła się wiosną 2014 roku i jest podróżą przez klejnoty starożytnej Persji, ale także próbą rozwikłania psychiki i obyczajów ludu.
Ogród Arambah-e-Hafez
SZIRAZ, MIASTO POETÓW
Shiraz to zapach róż i dźwięk kosów, zgiełk młodych ludzi w ogrodach i wiersze poetów. To miasto na południowym zachodzie kraju jest kolebką m.in Hafez i Saadi , stołeczni poeci, których pieśń o miłości i winie trwa do dziś. Nic dziwnego, że starzy ludzie recytują wiersze z nadmiernym zapałem lub słuchają młodych ludzi wykrzykujących wiersze w pachnących lasach. Shiraz słusznie chwali się, że jest duszą perskiej kultury . Oczywiście po winie niestety nie widzieliśmy śladu.
Hafez, lokalny bohater. Jest takie irańskie powiedzenie, że w każdym irańskim domu powinny być dwie rzeczy: Koran i zbiór książek Hafeza. Jest czczony do tego stopnia, że wiele jego wersetów stało się przysłowiami używanymi w życiu codziennym.
Dlatego nasza wizyta w Shiraz mogła rozpocząć się dopiero za ogród Arambah-é-Hafez, w którym znajduje się grób poety , prawdziwe miejsce pielgrzymek Irańczyków. Marmurowy nagrobek, na którym wyryto wiersz autora, jest chroniony ośmiobocznym pawilonem pokrytym kaflami, prawdopodobnie najsłynniejszym obrazem w tym mieście. W ogrodzie często można zobaczyć grupy odprawiające rytuał faal-e-Hafez, dzięki któremu, jak mówią, można poznać przyszłość. Sformułuj pytanie, aby w dowolnym momencie otworzyć książkę poety. Na wybranej stronie znajdziesz odpowiedź.
Herbaciarnia na Vakil Bazaar
Shiraz to idealne miejsce do zgubienia się na swoich bazarach? , takich jak piękny Bazar-e-Vakil, na przyprawy, dywaniki, biżuterię lub po prostu do oglądania i rozmawiania z mieszkańcami przez sok z marchwi z lodami (ciekawa i bardzo popularna mieszanka) pod jednym z salonów. Przy odrobinie szczęścia trafisz na stary „karawanseraj” (starożytne miejsca spoczynku na szlakach handlowych starożytnej Persji) Seray-e Moshir, również przerobiony na bazar.
W Shiraz niemal przypadkiem odkryliśmy jedno z najbardziej imponujących miejsc całej wyprawy, mauzoleum Aramgah-e-Shah-e-Cheragh , gdzie grób Ahmada, jednego z 17 braci Imama Rezy zamordowanych w s. IX uważany za jedno z najświętszych miejsc szyitów. Dostęp do tego miejsca mają teoretycznie tylko muzułmanie, ale wystarczy uśmiech, aby, owszem, wepchnąć obowiązkowy czador (który mi pożyczają przy wejściu), przejść przez wejście i wejść na plac zwieńczony wspomnianym mauzoleum. Nieoczekiwane przedstawienie jest po prostu hipnotyzujące, zapadnięcie nocy, wspaniała oświetlona świątynia i setki siedzących pielgrzymów modlących się dopełniają mistyczną scenę i jednocześnie niepokojące.
Mauzoleum Aramgah-e-Shah-e-Cheragh
SPOTKANIE Z MIEJSCAMI
„Witamy w Iranie” wielokrotnie witają nas na ulicy podając nam rękę. Czułam się mile widziana w wielu miejscach, ale zapewniam, że nigdy wcześniej nie czułam się tak jak tutaj i na pewno tak jest w Iranie turysta cieszy się szczególnym statusem. Chcieliśmy jednak wyjść poza barierę zwykłej serdeczności, uścisku dłoni i powierzchownej rozmowy i wejść w bardziej prywatną sferę, która pozwoliłaby nam naprawdę poznać i zrozumieć Irańczyków. I stało się. Był to chłopiec o imieniu Ghodoos, z którym rozmawialiśmy na bazarze tuż przed chwilą. Przechodząc przez ulicę przypadkiem wróciliśmy i zastaliśmy go przed jego domem. Młody człowiek rozpoznał nas i zaprosił do wejścia. Nie wahamy się ani chwili.
Dom Sheikki był dwupiętrowym domem w spokojnej części miasta. Bez wielkich luksusów, ale na tyle wygodnie, by zrozumieć, że klan zaprzyjaźnionego handlarza nasionami należy do cierpliwej irańskiej klasy średniej. Przyjmują nas ojciec i matka Ghodoo w swego rodzaju uściskach i uśmiechach . Patriarcha, pan Sheikki, mieszka w Stanach Zjednoczonych od kilku lat („przed Ajatollahami”, określa) i mówi płynnie po angielsku. Jego żona, uśmiechnięta Mona, jest bardzo podekscytowana naszą obecnością i spieszy, aby przygotować się na zastaw wszystko, co znajdziesz (herbatę, herbatniki i… arbuz!).
Rozmawialiśmy przez chwilę, kiedy nasi gospodarze Zapraszają mnie do pozbycia się szalika, który noszę na głowie odkąd wjechałem do Iranu i że jest to obowiązkowe zarówno dla Irańczyków, jak i obcokrajowców. Chwilę się waham, od kilku dni nie zdejmuję tego cholernego szalika i teraz czuję się prawie bezbronny. Mona w geście solidarności też go zdejmuje i zapewnia, że jej córka, która niedługo przyjedzie, również pozbędzie się go w domu. Korzysta z okazji, by wyjąć grubą fotoksiążkę i pokazać mi zdjęcia ze swojego ślubu i młodości, w których pojawia się bez zasłony: „To było przed ajatollahami”, zaznacza z westchnieniem, które przynajmniej zdradza nostalgię za innymi czasami. Zdaję sobie sprawę, że Irańczycy często mówią o „przed ajatollahami” lub „po ajatollahach” jako chwilowy błąd, który oznaczał radykalną zmianę w ich życiu.
Meczet Nasir ol Molk, Shiraz
Mona wychodzi na chwilę z pokoju i zostajemy sami z panem Sheikki, który cichym głosem zaprasza nas na „małego drinka”. Na ogromnym telewizorze, który stoi nad pokojem, są transmitowane oczywiście przez piracką antenę, teledyski, w których półnadzy śpiewacy prowokacyjnie tańczą (Cyrus Miley obok nich jest tylko początkującym).
Musimy się uszczypnąć, żeby zrozumieć, że tak naprawdę to nie jest sen, jesteśmy w domu przyjaznych Irańczyków, którzy proponują nam drinka przed teledyskami, które wydają się, biorąc pod uwagę kontekst, w jakim się znajdujemy, teledyskami porno. Staramy się o tym nie myśleć, bo to naprawdę szaleństwo . Najstarsza córka, która pracuje na uniwersytecie, przyjeżdża w towarzystwie męża i najmłodszego syna, który jest kelnerem w kawiarni i który według tego, co nam mówią, jest „terrorem dziewcząt”. Ale czy można tu flirtować, gdy złota rączka w miejscach publicznych jest zabroniona? Na wszelki wypadek unikamy zadawania kolejnych pytań.
Chociaż nie było to w naszych planach, zostaliśmy na obiad z rodziną. „I oczywiście zostajesz też na obiad” – oznajmia Mona, dając do zrozumienia, że nie przyjmuje „nie” jako odpowiedzi. Menu, inaczej nie mogło być, to wszechobecny kebab z sałatką , które jemy siedząc na podłodze na dywanikach, które pokrywają, jedne ułożone na drugich, całe pomieszczenie. I tam, w salonie każdego domu w Shiraz, poznaliśmy trochę lepiej Irańczyków, zrozumieliśmy ich potrzebę rozmowy z obcokrajowcami, otrzymywać wiadomości z zagranicy, aby wydostać się z izolacji albo odkupić się od złych oczu, którymi patrzy na niego reszta świata. Na koniec dnia nie moglibyśmy być bardziej wdzięczni rodzinie Sheikki. „Jak moglibyśmy się odwzajemnić?” – pytam ich. „-Po prostu powiedz całemu światu, jacy naprawdę jesteśmy, Irańczycy”.
Płaskorzeźby z Pałacu Apadana, Persepolis
PERSEPOLIS, WSPANIAŁOŚĆ ZAGINIONEGO IMPERIUM
Niewiele nazw jest tak sugestywnych jak Persepolis, starożytna stolica imperium Achemenidów (założona przez Cyrusa II Wielkiego, 599-529 pne, której domeny rozciągały się od dzisiejszego Afganistanu po Morze Śródziemne), położona około 70 kilometrów od miasta Shiraz.
Persepolis jest dla Irańczyków synonimem ich perskiej tożsamości , o świetności Starego Cesarstwa, ale także najbardziej namacalnym przykładzie jego ostatecznego upadku po klęsce z Aleksandrem Wielkim. Dziś jest to ogromny obszar o powierzchni ponad 4000 m2, na którym prawie nie widać pozostałości majestatycznych pałaców i budynków, które niegdyś uczyniły go sławnym. Mimo piękna wciąż widocznych płaskorzeźb, upadek Persepolis nie przestaje mnie wzruszać.
Niemal bardziej interesujące są dla mnie pozostałości sklepów, wciąż widoczne, które szach zbudował na ostentacyjną uroczystość zorganizowaną w 1971 roku z okazji 2500 lat monarchii perskiej. Szach próbował wykorzystać dla własnej korzyści tożsamość perską przed światem, promując Persepolis i w tym celu zbudował wystawne miasto namiotowe przed wejściem do miasta o jedzenie dostarczane bezpośrednio z Maxims w Paryżu. Lista gości zawierała długą listę dygnitarzy z całego świata i tylko garstkę Irańczyków. Uroczystość przerodziła się w skandal. W 1979 roku rewolucja ajatollahów wypędziła marionetkowego szacha z Zachodu, by wprowadzić represyjny i obskurancki reżim.
_ Może Cię to również zainteresować_*
- 20 powodów, by podziwiać Armenię
- 10 idealnych wycieczek dla globtrotera
- Podróżnik Apocalypse: Zagrożone miejsca
- Wszystkie artykuły autorstwa Any Díaz Cano
Persepolis, tożsamość perska