Widok z lotu ptaka na Maupiti
Ta wiadomość uderzyła w wyspę jak fala przypływu. Stało się to w 2004 roku: gmina Maupiti, najdalej na zachód wysunięta wyspa archipelagu Towarzystwa, otrzymała od sieci hotelowej wniosek o utworzenie kurortu na jego oceanicznej lagunie, pierwszy w swojej historii.
Biznes wydawał się okrągły: dziewicza wyspa hoteli i geografii podobna do Bora Bora który byłby katapultowany do czołówki międzynarodowego rynku turystycznego, generując w ten sposób liczne miejsca pracy.
Oferta wywołała ożywioną debatę wśród mieszkańców Maupiti, fakt, który skłonił burmistrza do zwołania referendum aby sami decydowali o losie wyspy: „nie” wygrało, zdobywając ponad 80 procent głosów.
Maupiti wyrzekł się syren pieśni masowej turystyki i postanowił dalej żyć tak, jak zawsze. Tak jak do tej pory.
Płaskorzeźba wyspy zwieńczona górą Teurafaatiu, świętym dachem Maupiti
TO NIE JEST BORA BORA
Maupiti nazywa się małą Bora Bora, nazwa, która a priori powinna być jednym z największych komplementów, jakie można poświęcić wyspie. I to właśnie Bora Bora jest ikoną: odległym miejscem na planecie połączonym z terminy takie jak „raj”, „ośrodek wypoczynkowy” i „luksus”.
Jego unikalny charakter zdołał nawet przekonfigurować nasze umysły: jeśli słowo jest wymawiane "Polinezja" , pierwszym obrazem, który przyjdzie do głowy, będzie z pewnością posągowa para pijąca szampana na tle pływających kabin i turkusowej wody. Nie jest to jednak nic innego jak fantazja rynkowo-techniczna. Ponieważ Maupiti chce być kimkolwiek innym niż Bora Bora.
Na jego nieszczęście nie jest to jedyne porównanie, jakie otrzymuje: innym z najczęściej powtarzanych tematów jest temat „Maupiti jest jak Bora Bora 60 lat temu”. To zdanie, które próbuje być rodzajem pochwały, wyrządza im krzywdę.
Z jednej strony Maupiti, która już postanowiła określić się bez potrzeby paralelizmu z sąsiadem; z drugiej na Bora Bora, która nie wypada zbyt dobrze porównanie, w którym wolna przeszłość kurortów jest wykorzystywana jako atrakcja turystyczna, ponieważ jest synonimem czystości i autentyczności.
Więc spróbujmy opisują Maupiti unikając porównań z jego wszechobecnym sąsiadem. Zrobimy to, cofając się do czasów, kiedy słowo było głównym nośnikiem przekazu i w którym, jak piszesz Patricia Almarcegui w swoim eseju The Myths of the Journey język napinał się, poszerzał i próbował… „zbierz z tysiąca rzeczowników i zwrotów podrzędnych to, co było widziane po raz pierwszy”. Aby to zrobić, zaczniemy od jednej z najbardziej unikalnych cech tego regionu świata: zawrotów głowy bycia na jego powierzchni.
Typowa chata Maupiti
JAK TU POCZUĆ ZAPACHY
Przede wszystkim usiądź, usiądź wygodnie i przede wszystkim nie bój się: to, co poczujesz od tego momentu, nie będzie miało skutków ubocznych:
1. Chwyć za telefon komórkowy, otwórz Mapy Google, wpisz „Maupiti” i pozwól sobie na lot nisko lecący. Spójrz na ekran: jesteś 16 000 kilometrów stąd, na pagórku ziemi otoczonym dziwnymi, wydłużonymi kształtami.
2. Umieść kciuk i palec wskazujący na krawędziach ekranu i przesuń je, aż spotkają się na środku. Teraz będziesz mógł zobaczyć całą geografię Maupiti: zestaw wysp, lagun i wydłużonych wysepek w kształcie mięśnia sercowego. Jesteś 380 metrów nad Oceanem Spokojnym, na szczycie góry Teurafaatiu, najwyższego punktu na Maupiti.
3. Powtórz poprzedni krok. Na ekranie pojawiły się pierwsze sąsiednie wyspy. Bora Bora i Tupai, najbliższe są oddalone o 40 kilometrów; Tahaa i Raiatea, nieco dalej, odpowiednio 82 i 95 kilometrów. Może jeszcze nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale teraz jest kiedy zaczynają pojawiać się stopniowo, prawie niezauważalnie, pierwsze objawy zawrotów głowy.
4. Powtórz poprzedni ruch ponownie. Ekran zmienił kolor na niebieski. Maupiti nie jest już widziany, zmiażdżony przez teraz gigantyczny znacznik Google. Maleńkie, jakby były drobinkami kurzu, które zaśmiecają ekran, pojawiają się pozostałe wyspy Polinezji Francuskiej. Wszędzie jest tylko woda, tysiące kilometrów wodnej próżni zalewa ekran. I znajdujesz się pośrodku mała łódka skalna o długości czterech kilometrów i wysokości 380 metrów, która również tonie, milimetr po milimetrze, pod oceanem. Oto jest, masz to: zawroty głowy. Zawrót głowy bycia w jedna z niewielu przestrzeni lądowych, które Pacyfik daje nam ludziom, abyśmy nie umarli w nieskończoności.
Doświadczyliśmy już zawrotów głowy przebywania na Maupiti. Teraz nadszedł czas, aby zrozumieć, czym naprawdę jest Maupiti.
Niemal przezroczysty błękit atolu Maupiti wyznacza linię z błękitem Pacyfiku
MAUPITI W KOSMOSIE/CZASIE
W kwietniu 1836 r. młody Anglik o bladej cerze, spragnionych oczach i rozpoczynającym się łysieniu, który żeglował dookoła świata, pisał w swoim pamiętniku kilka spostrzeżeń na temat grupa wysp o enigmatycznym kształcie pierścienia:
„Gdy wyspa opada, woda zalewa wybrzeże cal po calu; wierzchołki odosobnionych wzniesień początkowo utworzą odrębne wyspy w obrębie wielkiej rafy, a w końcu zniknie ostatni i najwyższy szczyt. W momencie sprawdzenia tego powstaje idealny atol.
Tym młodym Anglikiem był Karol Darwin i to, co właśnie wypowiedział, to teoria powstawania wysp koralowych pochodzenia wulkanicznego. To znaczy większość wysp, które możemy znaleźć w Polinezji Francuskiej.
I chodzi o to, że pewnego dnia większość tego, co znamy dzisiaj jako Maupiti, zniknie pod wodą. To tragiczne przeznaczenie narodzin na atol, kolejny przykład tego, jak Ziemia reorganizuje się w super zwolnionym tempie w geologicznym spektaklu zawetowanym wobec ludzi.
Jeśli jednak spojrzymy na ten fakt w praktyce, można powiedzieć, że Poruszanie się po wyspach Polinezji Francuskiej jest jak podróżowanie wehikułem czasu. Moglibyśmy na przykład wybrać się na krótką wycieczkę do młodsze wyspy (Tahiti, Moorea) i stamtąd wykonaj wielki skok w przeszłość, poruszając się między płaskie atole Tuamotu.
W połowie tej osi czasu znajduje się równowaga między dwoma państwami wyspiarskimi, najczystsze połączenie górskiej wyspy i okrągłego atolu: Maupiti.
polinezyjska ofiara kwiatowa
Umieśćmy się teraz w wehikule czasu na szczycie góry Teurafaati. Wybieramy się w podróż do przyszłości wyspy i obserwujemy jej ewolucję w czasie, jak w scenach Czas w twoich rękach, ten film z 1960 roku Na podstawie powieści H.G. Wells, gdzie Rod Taylor uciekał przed Morlokami.
Licznik roku zaczyna szaleńczo iść naprzód, a pierścień wydłużonych wysepek (lub motus) rośnie z minuty na minutę. Tymczasem wysokość, z której obserwujemy jest coraz mniejsza, jakbyśmy schodzili w ogromnym wózku widłowym: 380 metrów. 270. 145... A więc do 0.
Woda sięga nam do kolan, wszystko, co kiedyś było palmami kokosowymi, drzewami ceiba, bananowcami, flamboanami, bugenwillami i tiarés, teraz jest materią organiczną leżącą na dnie laguny.
Wyspa została przekształcona w glony, w morze, w pokarm dla podwodnych istot. A wraz z całą tą materią organiczną, zdeformowaną i na wpół zniszczoną przez rdzę, materialne szczątki ludzi zamieszkujących Maupiti: kościół protestancki, małe domy z rodzinnymi grobowcami, pojazdy, którymi się poruszali. A marae, jak Vaiahu i Ofera, to znaczy ludzkie ślady tych pierwszych mieszkańców Polinezji.
Widok na Vaiea, stolicę wyspy, z kościołem jako jedynym wyróżniającym się budynkiem
PRAWO NIEUSTAJĄCEGO DOSTĘPU DO MAUPITI
Wyspy Pacyfiku są dziś jak Samarkanda starożytnych podróżników, tych, którzy, jak pisze Patricia Almarcegui w swoim eseju, „przeszukiwali najbardziej odległe miejsca w poszukiwaniu najprzyjemniejszej obecności”.
Ci z nas, którzy piszą o tych miejscach, przyczyniają się do tego wizerunku, ponieważ zamierzamy „stworzyć większe zdumienie czytelnika”. Ale jest też inny powód, który wykracza poza nauczanie nieoczekiwanej geografii: pokazać odmienność tych miejsc, istotę Innego.
Po francuskiej kolonizacji Tahiti w 1842 r. różnica kulturowa między Europą a Polinezją Francuską znacznie się zmniejszyła, choć dziś można odnaleźć ślady obu tradycji, zwłaszcza na Maupiti.
Jednym z punktów spotkań kulturowych jest śmierć. W Maupiti zmarłych chowano w obrządku chrześcijańskim, z tą różnicą, że pochówek nie odbywa się na cmentarzu, ale w ogrodach domów. Wynika to nie tylko z braku cmentarza na wyspie z powodu braku miejsca, ale także z powodu polinezyjska tradycja powrotu ludzi na fenua, do ich ziemi.
W kulturze Pacyfiku przodkowie są święci. Dotyczy to również własności ziemi: pochowanie członka rodziny w pobliżu domu symbolicznie i prawnie potwierdza przynależność tej przestrzeni ziemi do ich potomków.
Oto jak jasno wyjaśnia to przewodnik po ustawodawstwie i operacjach pogrzebowych w Polinezji Francuskiej: „Uprawniony pochówek na gruntach prywatnych jest wieczysty, niezbywalny i niezbywalny, co uniemożliwia właścicielom nieruchomości ekshumację zwłok i działanie na pomniku nagrobnym. (...) spadkobiercy osoby pochowanej w miejscu prywatnym korzystają z wieczystego prawa dostępu, nawet jeśli rodziny nie są już właścicielami ziemi”.
Dwóch podróżników jako jedynych mieszkańców bezludnej plaży?
Na Maupiti, podobnie jak w całej Polinezji, dominującą religią jest protestantyzm. W protestanckiej świątyni wow , jedyne miasto na wyspie, odbywają się niedzielne uroczystości autentyczny sok kulturowy, w którym ryt protestancki łączy się z barwnym polinezyjskim, * zarówno wizualnie (za pomocą sukienek, wisiorków z kwiatami i kolorowymi palmowymi kapeluszami parafian), jak i dźwiękowo (ze śpiewami w języku polinezyjskim, które odbywają się przez dwie godziny trwania ceremonii).
W przeciwieństwie do tych obrzędów pochodzenia europejskiego, na wyspie widoczne są również refleksy starożytnej kultury polinezyjskiej. Są one rozrzucone wzdłuż okrężnej drogi, która graniczy z Maupiti: marae lub centra ceremonialne z czasów przedchrześcijańskich, kamienne platformy wulkaniczne, na których starożytni mieszkańcy wzywali swoich bogów.
Dawno minęły czasy, kiedy przodkowie Polinezyjczycy podróżowali na swoich łodziach po ogromnych wodach Pacyfiku. Teraz życie na Maupiti toczy się spokojnie, w krótkich spodenkach i butach plażowych, okrakiem na ląd, gdzie kurczęta swobodnie wędrują, i morze, gdzie się odbywają główne działania wyspy: rybołówstwo i turystyka. Bo Maupiti oczywiście żyje z turystyki, ale w zupełnie inny sposób niż Bora Bora.
Tutaj noclegi to nie sztuczne domki budowane na wodzie, ale domy samych mieszkańców: pensjonaty rodzinne, ciekawa mieszanka noclegowa, restauracyjna i społeczno-kulturalna.
Dzięki tym skromnym pensjonatom turyści, którzy przyjeżdżają na wyspę, nie tylko zostają na Maupiti, ale także na niej (naprawdę) mieszkają, umożliwiając w ten sposób wymianę kulturalną z tubylcami.
Podczas rozmów głównym bohaterem jest morze. Większość powie, że ocean jest jego rdzeniem, jego źródłem. Potwierdzają, że w lagunie koralowej można znaleźć nieskończone odcienie błękitu i że według starożytnych przodkowie to w niej uczymy się wszystkich lekcji nieba.
tradycyjny pomnik nagrobny
Będą nalegać, abyś podszedł do otaczającego motusa i zjadł chleb kokosowy, i'a ota lub poisson cru –surowa ryba marynowana w soku z cytrusów i mleku kokosowym– i długowieczna doświadczenie ahi ma'a, tahitańskiego glinianego pieca.
Zamienieni w lokalnych przewodników, bez wahania polecą Cię że kąpiesz się na plaży Tereia, że próbujesz ciasta bananowego w Chez Mimi i że idziesz po drugiej stronie –wodą do pasa i to ważne tylko wtedy, gdy pozwala na to przypływ – aż do Motu Auira.
I powiedzą ci, wspominając ponownie o swoim oceanie, że kontemplujesz lagunę bez patrzenia na zegar (lub telefon komórkowy), że nurkujesz po niej, że nią sterujesz, że nią żyjesz i, jeśli możesz, obserwujesz ją ze szczytu góry Teurafaatiu, święty dach Maupiti.
Bo to miejsce, ostatni punkt, który zniknie z wyspy za kilka milionów lat, jest jedynym na całej wyspie, z którego można zrozumieć że oceaniczny ogrom, który cię otacza, nie jest w rzeczywistości tak wrogi, jak się wydawało, kiedy poczułeś początkowe zawroty głowy. Niewiele mniej. Jest po prostu zbyt potężny dla pary ludzkich oczu.
Maupiti kobieta uczestniczy w celebracji liturgicznej w protestanckiej świątyni Vaiea
***Ten raport został opublikowany w *numerze 144 magazynu Condé Nast Traveler (wiosna 2021) . Zapisz się do wydania drukowanego (18,00 €, roczna subskrypcja, dzwoniąc pod numer 902 53 55 57 lub z naszej strony internetowej). Kwietniowe wydanie Condé Nast Traveler jest dostępne w wersji cyfrowej do oglądania na preferowanym urządzeniu