Patrząc na mapę Islandia , widzimy jak na północnym zachodzie wyspy jest półwysep w kształcie dłoni, której palce zdają się sięgać po coś . Być może tym obiektem pożądania jest Grenlandia , zawsze obecny w islandzkich legendach i że w tej części kraju jest naprawdę blisko.
Tak czy inaczej, przez paliczki tych palców… życie toczy się w najdzikszym aspekcie. Są to dalekie i niegościnne ziemie, gdzie asfalt ledwo ma miejsce a zwierzęta żyją bez strachu.
Zimy są ciemne i zimne, a lata przynoszą światło słoneczne, ale nie ciepło. Deszcze, śniegi i silne podmuchy wiatru zwykle przeplatają się z niewielkim wytchnieniem. Scenariusz, który spowodował, że tylko banda odważnych i twardych Islandczyków mieszkać tu na zawsze.
Dla podróżników, którzy zapuszczają się w te obszary, warunki również nie są łatwe, ale Matka Natura nagradza ich, o ile szanują jej dzieła, krajobrazami i doświadczeniami, których nigdy nie zapomną. Poczują się przed nią mali i nieważni, ale czy my nie?
Widoki na fiordy z Dinyandi
RAUDASANDUR, CZERWONA PLAŻA ISLANDII
Przybywając na Fiordy Zachodnie (tak nazywają to Islandczycy, chociaż znajdują się na dalekim północnym zachodzie kraju) z Reykjavik zarówno Akureyri –najważniejsze miasta odpowiednio na południu i północy kraju – najczęściej wjeżdża się przez południową ich część, jadąc autostradą 60.
Z populacji Budardalur, kierujemy się na północ i przez wiele mil nie zobaczymy niczego przypominającego małe miasteczko.
Po przekroczeniu pięknego mostu zbudowanego nad wodami Gilsfjordur, Czeka nas niekończąca się sukcesja spektakularnych ramion lądu, pokryte zielenią i gdzieniegdzie wodospadami, które zanurzają się w zimnych wodach oceanu.
Mała restauracja we Flókalundur przypomina nam, że człowiek wciąż jest obecny w tej części fiordów, ale przed trawieniem dobra zupa i ryba z frytkami że tam jemy, znów znajdujemy się w najczystszym naturalnym dziewictwie.
Chwilę później opuściliśmy autostradę 60, żeby się napić czerwona droga gruntowa, której nikt nie zadaje sobie trudu. Deszcze są tu bardzo częste i wszystko się psuje.
Ten czerwonawy proszek to preludium do… cud, który czeka nas około 12 km – i oszałamiający stok – później.
Widok na islandzką plażę Raudasandur.
Plaża Raudasandur (lub Raudisandur) ma 10 km długości, a jej szerokość zależy od pływów. Mamy szczęście i znajdujemy go pod promienistym słońcem, które wydobywa z niego kolory, z których słynie i którym zawdzięcza swoją nazwę (co oznacza „Czerwony Piasek”).
Morze nie jest tu szczególnie wzburzone, ale naturalne otoczenie, które towarzyszy plaży, jest nieporównywalne. Wspinając się na niewielki pagórek, udało nam się go podziwiać w pełni.
Ten niejednolity kolorowy piasek wydaje się rozciągać jak okiem sięgnąć. W pobliżu znajdują się 4 lub 5 drewnianych chat, te z kempingu Melanes, które służą jako przystanek dla tych, którzy chcą spędzić noc obok tego cudu.
Za kempingW oddali wszędzie wznoszą się góry wulkanicznie wyglądających ścian. Wydaje się, że krwawią po zielonych zboczach, ale kiedy dostosowujemy nasz wzrok, zdajemy sobie sprawę, że to woda z naturalnych wodospadów wydobywa się z mocą przez ich szczeliny.
Słychać skrzeki ptaków. Wygląda na to, że są zaskoczeni, widząc tu ludzi. Nie można ich winić.
Plaża Raudisandur w zachodnich fiordach Islandii.
LÁTRABJARG, BUDYNEK MIESZKAJĄCY NA KOŃCU ŚWIATA
Nieco dalej na zachód od Raudasandur znajdują się dramatycznie wyglądające klify. Zbliżając się do nich po podchwytliwych trasach pełnych dziur, które budzą obawy o koła i zawieszenie naszego vana, uświadamiamy sobie, że z bliska robią jeszcze większe wrażenie.
Jesteśmy w Latrabjargu, miejsce, w którym koniec świata mógł być w czasach Wikingów.
Najbardziej wysuniętym na zachód punktem Islandii jest zaledwie 300 km od Grenlandii i daje strasznie piękne widoki.
Jest szlak o długości około 6 km, który spacer wzdłuż klifów z Bjargtangar – gdzie znajduje się parking – do Heidnakinn, który z wysokością 450 metrów nad poziomem morza jest najwyższym punktem Látrabjarg.
Maskonury Latrabjarg
Nie ma ogrodzeń uniemożliwiających zajrzenie w otchłań, na dnie której ocean zdaje się być w ciągłej furii . Jednak silny wiatr, który tu zwykle wieje, zniechęca do podejmowania zbyt dużego ryzyka.
Odwiedzając klify latem widzimy jak setki ptaków, nieświadomi gniewu Eola, poruszają się wzdłuż tych stromych ścian. Czy kormorany, alki, rybitwy popielate, fulmary i zabawny ptak, który przyciąga kamery prawie wszystkich odwiedzających: maskonury.
L ty maskonury są ptakami pelagicznymi – to znaczy żyją w wodach oceanów - , ale w miesiącach lęgowych (od końca maja do połowy sierpnia) szukają schronienia na klifach w różnych częściach Islandii.
Wiele z nich znajduje się zaledwie kilka kroków od nas, na szczycie klifów i nie uciekają, gdy się zbliżymy. I właśnie tak daleko są czasy, w których żyjący tu głodni ludzie opuszczali się na linach, by w niemal samobójczym akcie ukraść jaja ptaków.
Maskonur Latrabjarg
WRAKI I SAMOLOTY ZIMNEJ WOJNY
Wśród licznych zakrętów fiordów pojawiają się porzucone łodzie i samoloty z innej epoki.
W pobliżu Raudasandur znajdujemy e l Gardar BA 64, zbudowany w Norwegii w 1912 i ma zaszczyt bycia najstarszym statkiem , wykonany z żelaza, który żeglował po wodach Islandii. Wyrzuciła się na małą plażę w 1981 roku i nadal tam jest, w równym stopniu zardzewiała i tajemnicza.
Pochodzą także z innej amerykańskiej epoki – z lat zimnej wojny, w której Islandia była kluczową bazą dla Amerykanów – rosyjskie samoloty i pojazdy, które dobry Kristin Thor trzyma w hangarach niedaleko swojego odległego zakwaterowania dla podróżnych w Hnjötur. On jest takim ciekawym facetem relikty zimnej wojny, więc warto tam spać lub zatrzymać się na herbatę w jedno z wielu zimnych popołudni w tej części świata.
Amerykański samolot Hnjotur
BASENY TERMICZNE
Brodząc przez północno-zachodnie fiordy znajdujemy kilka basenów termalnych, co Islandczycy uwielbiają.
Trochę uczęszczany jest ten z Pollurinn, którą znaleźliśmy niecałe 2 km od małego miasteczka Tálknafjördur. Posiada przebieralnię i będąc wysoko, oferuje wspaniałe widoki na fiord.
Również w ciepłe, słoneczne dni można zejść małą ścieżką, która zaczyna się od polnej drogi, która prowadzi do basenu i schodzi przez trawę do szeregu pięknych dziewiczych plaż. Po kąpieli w tych lodowatych wodach nie ma nic lepszego niż powrót do ciepła basenu termalnego.
Basen termalny na plaży Pollurinn
WODOSPAD GYNJANDI, NAJPIĘKNIEJSZY W PÓŁNOCNEJ ISLANDII
Podążając trasą na północ, znajdujemy imponujący wodospad Dynjandi.
Największy i najpiękniejszy wodospad na północno-zachodnich fiordach przedstawiony jest w przepięknej szczelinie o skoku o wysokości 100 metrów i szerokości 30 metrów. . I nie robi tego sam, bo woda spada w kolejnych sześciu skokach, aż kończy się w głębinie Arnarfjordur.
Możemy cieszyć się nimi wszystkimi chodzenie prostą ścieżką który oferuje dziesiątki zakamarków, w których czujesz potrzebę zatrzymaj się, aby zrobić zdjęcie. Staramy się jednak abstrahować od tego i po prostu cieszyć się chwilą i darem natury.
Będąc jednym z najbardziej turystycznych punktów północno-zachodnich fiordów, znajdziemy tu stoły piknikowe, idealne na przerwę w słoneczne dni. . Jedzenie z tymi poglądami to coś, co nie powtarza się codziennie.
wodospad dinyandi
Wieloryby, foki, lisy polarne i lodowce w Hornstranir
Po przejściu przez miasto Isafjörur –która ze swoimi prawie 4000 mieszkańcami jest stolicą regionu fiordów zachodnich, oraz łączy tradycję rybacką z ważną i zaskakującą sceną kulturalną – teraz pozostaje przed nami tylko największa samotność.
Nie ma drogi ani dobrej drogi prowadzącej do Rezerwat przyrody Hornstradir. W rzeczywistości jedynym sposobem, aby się tam dostać, jest wpłynięcie łodzią Nordurfjordur.
To terytorium jest niezamieszkane od lat pięćdziesiątych.
Tak odcięta jak wtedy, jak można, apeluje do przyjezdnych szukających absolutnego odosobnienia i kontaktu z naturą chodzić dni, nie widząc ani jednej osoby.
Tutaj, klify otaczające zatokę Hornvík osiągają 500 metrów wysokości i są chwytane przez ptaki morskie. W oddali, przy odrobinie szczęścia, możemy też zobaczyć wieloryby i kilka fok.
Bardziej nieuchwytny jest lis polarny, piękne zwierzę znane jako król tych ziem. Kiedy go spotykamy, nie ucieka, bo nikt nie musi tego robić we własnym domu. Dom tak piękny, że aż płaczemy.
Klify Latrabjarg