Nazwij to ochío jiennense lub hornazo salmantino... ale JEDZ TO
** SALAMANCA, KOLEBKA CASTELLANO HORNAZO**
rozmawiać o salmantino hornazo jest o czym rozmawiać Cukiernia Gila . Ulica María Auxiliadora w Salamance była miejscem, gdzie Agustín Gil i Rosario Jiménez rozpoczęli swoje pierwsze warsztaty.
Całe życie oddania i wytrwałości, w którym zbudowali mały wielki skarb, który wymusił poszukiwania większych warsztatów oraz otwieranie nowych sklepów w miarę wzrostu popytu.
To będzie rok 1998, kiedy warsztat zajmie obecną lokalizację, mega warsztat o powierzchni prawie 3000 metrów kwadratowych gdzie wytwarzają swoje produkty ręcznie ciastka i ciastka . Dobra praca Agustína przyniosła mu uznanie, takie jak Medal Zasługi Gospodarczej Izby Gospodarczej w Salamance w 1989 r. , Międzynarodowa Złota Gwiazda i Cecale de Oro w 1999 r..
Hornazo z Salamanki
przyjmuje nas Mariano Matías, kierownik Confitería Gil i bratanka Don Agustín Gil i Doña Rosario i opowiada nam o swoim słynny hornazo salamantyna , rodowa potrawa typowa dla Salamanki i jej regionu, przesiąknięta tradycją.
Hornazo de Salamanca to ciasto na bazie mąki pszennej wypełnione typowymi produktami tej ziemi ( szynka, chorizo i schab ), która, jak słusznie mówi Mariano, jest do dziś bardzo aktualna. Mówi, że hornazo towarzyszy mieszkańcom Salamanki w ich przekąskach i piknikach, a w bardzo szczególny sposób w „Poniedziałek Wód ”, który obchodzony jest osiem dni po Niedzieli Wielkanocnej.
„Początki Monday of Waters sięgają odległych czasów, kiedy przed początkiem Wielkiego Postu kobiety publiczne zostały wypędzone na drugi brzeg rzeki na rozkaz powszechnie znanego Ojca Whores, należącego do starego Zakonu Mancebía. Wygnanie trwało do tak zwanego poniedziałku Waters, dnia, w którym studenci udali się na poszukiwanie kobiet, aby zabrać je łodzią z drugiego brzegu Tormes. Stąd nazwa tak popularnego dnia ”, wyjaśnia Mariano.
Dodaje też, że obecnie obchodzone są obchody poniedziałku Waters, Polega na spędzeniu dnia na wsi . Mieszkańcy Salamanki spotykają się z rodziną i przyjaciółmi, by świętować przekąskę, której niekwestionowanym bohaterem jest hornazo.
W Confitería Gil pracują z najwyższej jakości składnikami i w sposób rzemieślniczy l. “Wszyscy nasi Hornazowie mają procent masy mniej niż sześćdziesiąt procent i wypełnienie większe niż czterdzieści procent końcowej wagi hornazo . Te granice nie wystarczą, aby określić jego jakość, ponieważ równowaga między szynką, polędwicą i chorizo jest niezbędna dla niepowtarzalnego i nieporównywalnego smaku Hornazo Gil; Głównym składnikiem farszu jest polędwica, następnie chorizo, a na końcu szynka”, mówi Mariano.
Zachowaj wartość rzemiosła oraz zobowiązanie do dotarcia do szerszej publiczności za pośrednictwem Internetu są kluczem do wiary, że rzemieślnik ma przyszłość. Taka jest wartość znakomitego Hornazo Gila z Salamanki.
Dobry hornazo dba o proporcje mięsa w stosunku do ciasta
Z OCHIOS I HORNAZOS W JAEN
Wycieczka po hornazo nie miałaby sensu, gdybyśmy nie zatrzymali się na jednej z andaluzyjskich krain, gdzie to jedzenie jest instytucją: Jaen . Prowincja Santo Reino oferuje jedną z najbardziej reinterpretowanych przez profesjonalistów i kucharzy wersji hornazo, słynne „ochío”.
Pochodząca z kuchni zakonnej, jej nazwa pochodzi od rozmiar bułki , reprezentuje jedna ósma bochenka . Jest wykonany z ciasto chlebowe z oliwą z oliwek i matalahúva (zielony anyż) i słodka papryka . Bardzo często można go znaleźć w Úbeda nadziewanym mielonym chorizo lub kaszanką, lub słodkim w Jaén.
Chociaż najbardziej zaskakującą wersją jest ta, którą znajdujemy wchodząc do serce Sierra Mágina; hornazo zwieńczone plecionym detalem, który kryje w środku jajko na twardo.
Zatrzymujemy się w przygotowywanym już do Wielkiego Tygodnia miasteczku Jimena i kierujemy się do Piekarnik Lope Viedma, przed piekarnią La Amadora , wchodząc na bardzo stromą ulicę, której nachylenie trudno wyjaśnić słowami.
W wieku 72 lat Lope opowiada, że zaczął pracę w piekarni w wieku 12 lat , w czasie kiedy zrobili “prawdziwe hornazos” było więcej potrzeb i znacznie mniej rzeczy niż teraz. Od tego czasu robi horny dla całego świata.
Opracowanie jest mniej proste niż się wydaje. „Aby zrobić dobre hornazo, musisz zrobić szorstkie i spójne ciasto, aby wpuścić jak najwięcej oleju . Woda, mąka i zakwas, które są esencją dla tego, by miały ciało i smak, wraz z oliwą z oliwek i matalahúva. Innym razem jajka były gotowane jako pierwsze, ale robimy to w piekarniku i ma to swoją tajemnicę, aby surowe jajko dobrze się ugotowało! W przeszłości ludzie robili hornazo w domu, a my gotowaliśmy je w piecach”, wyjaśnia Lope.
I chodzi o to, że te hornazos są wściekłością. W taki dzień jak Wielka Sobota potrafią zrobić ponad tysiąc hornazów.
Tradycją tego hornazo jest spożywanie go na Wielki Tydzień, zasadniczo w Niedziela Wielkanocna. Chleb jada się z jajkiem, w towarzystwie szynki lub kiełbasek, choć są tacy, którzy rezerwują dobry kawałek do degustacji z czekoladą. Słodki i słony w jednej bułce, która jest prawdziwym przysmakiem bogów.
** NAPISAŁEM: TWÓRCZOŚĆ STULECIA**
Obserwuj w tych dniach wizytówkę Piekarnia Escribà w Barcelonie to niezłe przedstawienie. ekstrawagancki Wielkanocny Monas słynnej cukierni opowiedz nam o przed i po wszechświecie hornazo. Z przodu jest Chrześcijański Escribà , czwarte pokolenie rodziny, mistrz cukiernictwa, podobnie jak jego ojciec, dziadek i pradziadek.
W 1906 r. Mateu Serra i Capell , dystrybutor węgla, otworzył piec chlebowy na Gran Vía w Barcelonie. W ciągu kilku lat piekarnia została doceniona za modernistyczną fasadę i pastisety swojej żony Josefiny.
Dwadzieścia lat później jego córka wyszła za Antoniego Escribà i Casas, a piekarnia zmieniła nazwę. Z tego małżeństwa urodziło się czworo dzieci, wśród nich Antoni, który swoje artystyczne powołanie skierował do rodzinnego biznesu i zaczął pracować ciasto i czekolada , odkrywając design i modelarstwo, aż do osiągnięcia czegoś więcej niż deseru.
Cukiernia wciąż jest na Gran Vía , w dużym modernistycznym budynku, ale można go również znaleźć w starym Figueres Dom Las Ramblas. Monas de Pascua to już klasyka i cieszy się dużym zainteresowaniem mediów. Ale projekty Escribà wykraczają daleko poza pastel i zawierają zaskakujące i innowacyjne mise-en-scène.
„Zgodnie z tradycją najpierw w Katalonii, a później w wielu regionach Hiszpanii, ojciec chrzestny musiał co roku dawać swojemu chrześniakowi jajko na twardo , umieszczony na cieście brioche, dopóki nie odprawił swojej pierwszej komunii. Ten zwyczaj ewoluował z biegiem czasu i słodkie ciasto na chleb, ze słoniną, kminkiem, cukrem i jajkami w różnych kształtach, stało się biszkoptem z żółtkiem, masłem i wciąż jajkami na twardo”, mówi Christian.
Ciasta wielkanocne jednorożca, najnowsze w Escribà
Było to od 1950 roku i kraj ekonomicznie wyszedł z okresu powojennego, kiedy cukiernicy zaczęli zamieniać jajka na twardo na jajka czekoladowe. Podczas gdy w Europie i innych krajach świata cukiernicy zorganizowali sezon wielkanocny z f formy jaj, kur, królików i dzwonków , katalońscy cukiernicy zaczęli tworzyć kreatywne figurki dla dzieci. Bardzo powszechnym źródłem inspiracji są postacie Walta Disneya.
„Mój ojciec Antoni stworzył metodę Escribà, która dzięki nowym technikom zrewolucjonizowała świat profesjonalnego cukiernictwa. Dziś kontynuujemy pracę z tą metodą i tworzymy kilka małpek z własnymi projektami i edycjami limitowanymi. Jedną z nowości medialnych w tym roku są Jednorożce oraz kreacje inspirowane Coco, najnowszy film Disneya . Z kolei mamy też tegoroczną nowość małpek Kawai mini inspirowanych naszą ostatnią podróżą do Japonii – mówi Escribà.
I to właśnie dla mistrza cukiernictwa, przed taką eksplozją kreatywności, zapewnia, że granicę wyznaczają jego klienci. Dajemy wiarę.